И наконец, последний пункт назначения – горный резорт в той же деревне, что и последний храм, где топ-менеджер работал год назад, прежде чем братья попросили его заняться рестораном в Убуде. Но это не означало потерю связи – он поставил туда "своего человека" менеджером, который и встретил нас сразу по пребытии и сопровождал повсюду. Идея резорта сочетала в себе одновременно плантации (особенно спаржи) и виллы для гостей, однако из-за удаленности от основных туристических центров все оказалось в совершенном запустении – и вложив огромные деньги в постройку, владелец остановил дальнейшее строительство. В момент нашего прибытия все прекрасные виллы пустовали, а персонал грелся на солнышке.
Тем не менее, большинство растительной продукции для ресторана в Убуде заказывается именно с плантаций при резорте, поэтому совсем безнадежным проект, наверное, считать нельзя. Взамен на гостеприимство провела импровизированное занятие по азам йоги для менеджера, подарив ему свою книжку для вдохновения. Он торжественно обещал, что к моему следующему визиту он будет готовиться особенно тщательно и поразит меня своим мастерством в асанах. Да что и говорить, балийцы имеют прекрасные условия для практики, но проводят время в курении и просиживании в баре… Правда, справедливости ради надо отметить, что мой спутник именно там начал регулярно заниматься своей "космической медитацией", что и продолжает делать даже в Убуде.
Пура Букит Дхарма Дурга Кутри
Дивный храм Дурги расположен в деревне Буруан округа Блахбатух недалеко от Убуда. Сам храм весьма почитаемый и пока совершенно не-туристский, но несмотря на древние статуи богини Дурги, он был бы совершенно типично-балийским, если бы не второе святилище на вершине горы, куда ведет довольно длинная лестница, с которой открываются прекрасные виды на сам нижний храм и окрестности. Более того, верхний храм (тоже с рельефом богини Дурги на алтаре) окружен слоеными скалами причудливой формы, между которыми выложена плиточная дорожка, ведущая к пещере за храмом. Точнее, пещера уходит вглубь массивного подножия самого храма. Отснять все вместе нереально, разве только с высоты птичьео полета, но и тогда не вышло бы – гора покрыта довольно густым лесом… В общем, уникальная архитектура, вписанная в природный ландшафт.
Храм посвящен яванской царице, вышедшей замуж за балийского раджу, которая насаждала культ своей любимой богини Дурги на Бали. Что интересно, образ царицы (а балийцы ее не жаловали) стал прототипом Рангды – предводительницы злых духов, заклятого врага благородного Баронга, в мифологии.
И небольшое отступление. Оказывается, прославленный балийский герой Кебо Ива (отпечатки могучих стоп которого наблюдались мною неоднократно на каменных ступенях древней Гоа Гарба возле храмового комплекса Пенгукур Укуран) родом из Блахбатуха, и посвященная ему Пура Гадух Кебо Ива находится недалеко от предыдущего храма Дурги. Как водится у балийцев, возникла некоторая путаница с храмами и названиями – сначала водитель привез меня в Пуру Пусех/Деса (деревни Кутри), а потом мы пошли в стоящую прямо напротив другую Пуру Пусех (деревни Блахбатух). Судя по описаниям, именно второй храм считается Пура Гадух, хотя на нем это никак не обозначено, но похож по фотографиям (особенно с тремя кобрами), а главное – именно там находится голова героя.
Церемония срубания дерева в Пуре Кехен
Храм 11-го века в округе Бангли с могучим 700-летним баньяном в центре был в тот раз полон народу – в сентябре еще продолжаются массовые кремации и сопутствующие церемонии. Так, кульминацией нынешнего действа стало срубание одного из деревцев в храме – впервые увидела такого рода "растительное" жертвоприношение, хотя заснять не удалось, ибо толпа начала буянить: крики и беготня, а я уже успела выйти из храма, поэтому протискиваться обратно просто не стала. Как выяснилось, крики были вполне реальные – кто-то подошел так близко, что дерево свалилось ему на голову, и его с пробоем увезли в больницу… Конечно, балийцы быстро объяснили событие волей богов по отношению к сему избраннику. Нет худа без добра, как водится.
Но это ладно – мне наконец попутно прояснили, зачем в соседском балийском доме позавчера принесли в жертву собаку (к убиению свиней и петухов я давно привыкла). Оказывается, такое подношение делается только в домашних храмах, когда в доме происходит реальная трагедия (например, убийство и т. п.). Собака должна быть бурого цвета, чтобы смыть своей кровью все негативные последствия. Неудивительно, что сами-то хозяева помалкивали, не желая распространяться, что у них произошло. Более того, на другой день в том же доме (их варунге) мне в вегетарианском блюде вдруг попались кости, после чего у меня возник закономерный вопрос, что стало с несчастной собакой дальше, и не пустили ли ее тушку на продажу в ресторане. Впрочем, балийцы меня заверили, что собачина не популярна, и кости наверняка не от нее, хотя мне от этого не легче – все равно ведь не овощи. В общем, помесь индуизма с анимизмом порой принимает извращенные формы, а храм безусловно прекрасен!
Возрождение буддизма Тхеравады
Поклонение Будде входит в ритуалы балийского индуизма, и почти в любом индуистском храме можно увидеть статую Будды или буддийскую Ступу – об этом я писала достаточно много и повторяться не буду. Здесь я хочу просуммировать только те места, где буддизм представлен как таковой – это тхеравадские вихары (хинаяна) и китайские клентенги (махаяна). Конечно, даже эти формы на Бали не всегда выдержаны в строгости, а некая расплывчатость статуса имеется. Однако мне важно подчеркнуть, что буддизм действительно присутствует, хотя здесь представлена малая часть имеющихся на острове вихар и клентенгов, где я сама бывала (реально их гораздо больше).
Пустота – лучшее средство от злых духов
Балийцы вокруг живо интересуются моим преподаванием випассаны – и вот на моей веранде новый визитер Кетут Сувара, решивший пригласить меня в свой медитационный центр для выступления перед балийской общиной и использования центра для моих учеников. Разговор получился прелюбопытный, благо поведал он много нового о буддизме на Бали и его "нестыковке" с индуизмом, что бы там ни говорили про индобуддизм.
Медитационный центр в храме был основан еще в 1993 году – юный Кетут продавал с друзьями камни из реки на постройку домов, а на вырученные средства они купили полгектара земли за 30 долларов. Участок расположен недалеко от Ловины и изеветного крупного буддийского монастыря Брахмавихара-Арама, о котором я уже много писала. Местные жители отнеслись к сделке скептически – это место считалось населенным злыми духами и опасным для жизни…
Спрашиваю прямо: "И как, злые духи – одолевают?" Кетут смеется: "Да я их и не видел! От ума это все…" Дальше следует длительный экскурс в помешанность балийцев на черной магии, и, хотя в целом тема привычная, узнаю много деталей о пресловутом круговороте духов в мистической балийской природе. Кетут честно признается, что на деревне его считают странным, ведь випассана как "великая пустота" не влезает в балийскую "коробку подношения".
Впрочем, за 18 лет существования центр заслужил признания местных жителей, благо делает много хорошего, а Кетут мудро не мешает церемониям, даже и не проводя их сам. Он рассудительно объясняет мне (что я сама не хуже него понимаю), дескать випассана – это высший уровень, до которого балийцы просто не доросли, вот он исподволь их и воспитывает. Тем более что непрерывной преемственности буддизма на Бали не было. Напомню, возрождение началось в ХХ веке.
И тут Кетут слегка восполняет пробелы в моих познаниях по датировкам, именам и фактам. Оказывается, основатель буддийского монастыря Брахмавихара Арама на севере Бали, родом из индуистской касты брахманов, изучал буддизм на Яве, а монашество принял и вовсе в Таиланде! Создал он сей монастырь не далее чем в 1975 году, причем он вскоре был разрушен цунами в 1976 и долго отстраивался на новом месте. До него никаких тхеравадских строений на Бали не наблюдалось…
Забавно, как Кетут приучал свою деревню к виду пяти монахов, приходящих за подаянием – для балийцев явление совершенно непривычное. За несколько лет ему удалось приучить округу кормить монахов, но когда один решил предпринять такие же обходы в Гиньяре (недалеко от Убуда), Кетут сразу сказал, что его усилия будут тщетны. Немудрено, ведь при балийской семейственности санньяса или монашество – это скорее род умопомешательства, которое далеко не в почете.
Конечно, дело не во внешнем укладе общества, а в менталитете – Кетут активно вводил этот термин при описании зашоренности своих соотечественников. Чистота сознания – вещь немыслимая для балийца, который непрерывно варит в своем "котелке" сытную "кашу из духов", если такое сравнение вообще уместно. Зацикленнсь на внешних церемониях почти не поволяет балийцу заглянуть внутрь себя – он весь вовне: в семье, в общине, в храме и прочее. Даже невидимое – это внешний астрал!
Здесь последовала уже известная мне история, правда рассказанная несколько под иным углом зрения и с прямо противоположными акцентами – ибо впервые я услышала ее от балийского целителя. Некто открыл новенький випассана центр недалеко от Бедугула, но успеха он не имел совершенно никакого. Тогда основатель-китаец попросту переименовал его в "Бали-Усада" (название балийского целительства), и народ сразу пошел "лечиться" – а что еще балийцу надобно?
Не буду делиться полуконфеденциальной информацией о позорной "жадности" балийских высших священников (педанд) и запущенности религиозного бизнеса… Бог с ними со всеми там… Однако, серьеные опасения о сохранении балийской морали подталкивают Кетута к введению медитации как очишения сознания от перегруженности "черной магией" или постоянной подозрительностью, не замышляет ли ближайший сосед против тебя недоброе, ведь магия решает все.
Опыт самого Кетута показывает, что пустотность – верное средство от нечистых духов! Можно сказать, что есть балийцы, которым "осточертела чертовщина" и хочется свободы. Поскольку он осваивал випассану на практике без особых философских тонкостей, ему захотелось также "повысить квалификацию" по моим программам – милости просим!
Кремационная печь в Магическом лесу
Майское полнолуние во многих буддийских странах отмечается как день рождения Будды. Кетут пригласил меня в свою вихару Гири Мангала – отпраздновать это событие вместе с балийцами, а затем координатор проекта "Твоя Реальность", которая проходила тогда по моим духовным программам, любезно предложила воспользоваться ее машиной, и мы поехали в деревню Аласанкер, что переводится как "Магический Лес", возле Сингараджи. И вот мы перед вихарой, которую балийский водитель еле нашел в глуши среди рисовых полей.
Поскольку мы приехали почти впритык к вечерней церемонии и начинало смеркаться, Кетут решил успеть показать нам главное место для медитации, предназначенное для приктикующих с "сильным умом", а именно, кремационную печь в лесу неподалеку от самой вихары. На пути нам попался любимый объект созерцания буддистов – а именно, "мерзкий разлагающийся труп" (коровы), плававший в сточной канаве на окраине деревни… А у крематория деружила собака с видом отрешенного мудреца, постигшего преходящесть всего сущего.
Балийцы по своему обыкновению подтягивались пару часов к началу церемонии, поэтому поначалу в вихаре было совсем пусто. Но вот началась прадакшина (обход вокруг вихары) – и сразу стало ясно, что деревня в целом составляет огромную толпу народа, явившегося целыми семьями. Когда все заполонили вихару, Кетут вызвал нас отдельно наружу, извиняясь за падкость односельчан на церемонии и их недостаточное прилежание к медитации. Мы сидели и беседовали в ожидании ужина и представления детских танцев под музыку…
Не стану пересказывать подробности наших бесед и обсуждения совместных планов. Сразу было ясно, что мне еще доведется неоднократно пройти по этой дорожке между флагов…
Встреча с Геде Прамой по поводу дхармы
Пригласили на встречу в ту же самую вихару – решила уважить… Ведь об этом человеке я наслышана много – балийцы его изрядно почитают. Правда, он провел очень много лет в Европе и Америке, а духовности обучался в Индии у Далай Ламы. Да и сейчас ведет занятный образ жизни – каждую неделю проводит 4 дня в Джакарте и 3 дня на Бали. Именно он – единственный балийский учитель из тех, кто проводит медитационные ритриты в буддийском монастыре (все остальные группы ведут приезжие мастера). Официально он индуист, хотя обучает медитации скорее по буддийской методике, а вообще имеет универсальный подход. Как водится, автор многих книг (одну новую он презентовал во время своей речи).
Видимо, следуя неписанному правилу, что великий учитель должен выглядить просто, если не совсем уж банально, Геде Прама оказался именно таким, когда его посадили перед началом мероприятия прямо рядом со мной в первом ряду.
Балийцы отмолились в храме перед началом до его прихода, – это была странная смесь буддийских и индуистских ритуалов, где простирания (вместо подношений) чередовались с окроплениями святой водой (вместо благословений). Как выяснилось, сама эта встреча носила очень практический характер: деревня со смешанным религиозным составом (и индуисты и буддисты) ранее поделила также и социальные органы управления надвое, но это привело ко множеству конфликтов, после чего решили все же выбрать единый орган правления, сохранив при этом разные вероисповедания. Вот по этому поводу и попросили выступить Геде Праму на тему дхармы (праведности) – как же им лучше жить вместе…
Конечно, безумная страсть к церемониальности заставила две сотни балийцев отдалить то, ради чего все собрались, сначала выступлением лидера всего округа Булеленг (куда входит деревня), а затем детской самодеятельностью (музыка, пение). Наконец, Геде Прама подхватил свой рюкзачок, подобрал полу простенького саронга (он явился далеко не в полном балийском одеянии – без второго саронга и головного убора, которые носят только мужчины) и вышел на сцену, заняв приготовленное место. Что великий учитель может сказать по поводу дхармы, я и сама могу написать, поэтому пересказывать его речь не буду – он просто показывал общее в индуизме и буддизме – от морали до духовной реализации, – чтобы они больше не ссорились.
Балийцы реагировали все два часа довольно бурно – смеялись, аплодировали, задавали вопросы. Поскольку обстановка явно не располагала к личному общению, я была готова удалиться сразу после окончания речи, но Геде Прама подошел ко мне сам (надо сказать, я была там единственной иностранкой – это вполне балийская "глухомань") с вежливым вопросом, чем он может быть мне полезен. Так мы наскоро познакомились и обменялись контактами, и хотя мне по большому счету "ничего не нужно" (общение с "великими учителями" – часть моей жизни, и такие встречи складываются сами собой постоянно), некое дальнейшее общение может последовать, ибо есть общие знакомые и интересы.
Китайские носители буддизма тхеравады
Всего несколько часов в Денпасаре дали мне совсем новый раурс на буддизм на Бали. Вообще, в тот период я никуда не ездила сама и никого не видела, если они не являлись сами или приглашали посетить, организуя транспорт туда-обратно. Здесь все было обустроено именно в таком духе.
Как оказалось, буддийских вихар на Бали уже около двух десятков, построенных с 1975 года, больше всего после 1990-х. Весь остров покрыт незримой "буддийской сетью" – вихары в Денпасаре (2), Табанане (2), Сингарадже (8), Гиньяре (2), Каранганасаме (1) и всего не помню…
Вихара Будда Шакьямуни – крупнейшая в Денпасаре, и только с ближайших окрестностей туда сходятся до трех тысяч буддистов. На 90 % это китайцы, но не новые (туристы), а живущие на Бали давно – поколениями, хотя "мода" на тхераваду пошла у них недавно.
То есть это совершенно несравнимо с иными странами – тхеравада нигде не китайская, да и не балийская. Хотя все "чин чином" по-буддийски, ощущение остается очень необычное. Причем, многие имеют смешанные семьи с индуистами или мусульманами – микс дикий!
Правда, все это поддерживается на правительственном уровне, и беседу о дхарме провел именно такой чиновник – не балиец, а родом с Явы. Не удивительно, ведь в Джакарте очень много буддистов – мне тоже часто пишут оттуда по интернету, принимая за "свою".
В прошлое воскресенье вещал еще болеее интересный персонаж – балиец родом из весьма богатой семьи (совладельцы крупной авиа-компании "Лайон", нескольких отелей и пр.), который вдруг решил все оставить и подался в Бирму, где и живет уже 7 лет как простой монах!
По завершении подошел друг моих сопровождающих и разговорился: он был "никто", а в Индонезии атеизм не положен по закону. А у него отец буддист, мать индуистка, невеста была мусульманка, а сам объехал весь мир на круизном судне – пока не нашел себя в випассане.
Индуисты переходят в буддизм редко (как бы они ни почитали Будду в своем пантеоне), но вот випассаной занимаются все чаще, не меняя религии, – в своем "моральном разложении" балийское общество кроме ислама теперь подвргается также и "пустотному" влиянию.
Более того, индуисты довольно негативно реагируют на переход "своих" в буддизм, но есть примеры даже среди моих знакомых. Мечта сопровождавшей меня семьи из Убуда (которым пришлось это пережить) – построить буддийскую вихару в своей индуистской деревне, чтобы упрочить "позитив".
Да, и совсем новенькую вихару поставили недавно напротив пролива на Яву – тот берег виден с территории самой вихары. Это более чем символично, благо многие буддисты, как впрочем и мусульмане, переселяются сюда именно с Явы, – фиксация их "наступления".
Встреча с сыном Бханте Гири
"Я успеваю улыбнуться -
я видел, кто придет за мной!
Мы не успели, не успели оглянуться -
а сыновья, а сыновья уходят в бой…"
Владимир Высоцкий
Трагический уход из жизни Бханте Гири – основателя первого буддийского тхеравадского монастыря (1975) на Бали – может показаться даже суматошным в своей деловитости. Несмотря на тяжелую болезнь в свои 70 лет после больницы он провел последнее утро 5 января 1997 в семейном доме, а в полдень вылетел в Джакарту по приглашению буддийской общины. Всего через час после посадки самолета он скончался, и лишь его тело вернулось на Бали после долгого прощания, ведь он был представителем буддизма в правительстве страны.
Как только вышла моя статья о балийском буддизме в очередном номере "Убуд коммьюнити", и Геде Будда пришел ко мне за номером, где на фото вихары попала сестра его жены. И тут он мне предлагает снова поехать вместе на церемонию в монастыре, а по пути заехать в деревню, где проживает семья Бханте Гири, обещая организовать встречу с его сыном. В монастыре я сидела месячный ритрит, но его хотели посмотреть журналисты, бравшие у меня интервью, а мне стало интересно повидать сына "главного зачинщика" тхеравады на Бали.
Приключения начинаются… По пути Геде объясняет нам, что у него угнал машину друг детства; грабитель проживает в той же деревне, где семья Бханте Гири: главная цель этой поездки на машине, которую он взял у другого друга, – достать вора. А деревня непростая – затеряна она в горах на севере острова, и проживают в ней бали-ага, то есть коренное население Бали с примитивными культами, ростом полтора метра, лопочущее на своем непонятном языке и (если верить Геде) не брезговавшее каннибальством не далее как полвека назад.