Китайские клентенги в Беноа
Беноа делится на две части проливом, ныне соединенных "самым красивым мостом в мире". Занятно, что по новому мосту никто не ездит, ибо он платный, поэтому проблему пробок он не решает несмотря на все вбуханные в проект миллиарды – стоит как памятник архитектуры, тогда как все водители ездят по старинке в объезд (для балийца стоимость проезда по мосту эквивалентна хорошему обеду). Так и катались в объезд…
Самый старые клентенг расположен в Танджунг Беноа и называется (Kong Co) Caow Eng Bio. Балийцы на расспросы водителя о его местонахождении отвечали нелюбезно, однако судя по многочистенным коробочкам в храме молятся даже индуисты. Как водится, клентенг открыт для верующих всех религий, будь то буддизм, даосизм или конфуцианство, но и менее китайские варианты вполне приемлемы. Насколько мне известно в Сингарадже клентенг посещают даже мусульмане. Заложен он был не то сто, не то триста лет назад – в общем, "очень давно":) Разумеется, все регулярно реставрируется и блестит как новенькое, а во время визита ремонтные работы шли во дворе. Храм безусловно действующий – помимо смотрителей постоянно циркулировали лица китайской национальности с зажженными благовониями, чин-чином исполняя ритуалы. Именно смотритель поведал о новом клентенге.
Новенький клентенг со стороны Харбор Беноа был открыт не далее как 28 июля 2012 года. Кроме того, на храме имеется блестящая мемориальная табличка с подписью д-ра Пушпайоги, проигравшего весной выборы губернатора Бали, но остающегося одним из важных лидеров на острове. И это примечательно, поскольку он сам безусловно индуист! Сам клентенг гораздо величественнее старого, что снова подтверждает реальное возрождение китайской культуры в Индонезии, причем на Бали этнические китайцы проживают столетиями. Гонения на китайцев второй половины ХХ века постепенно уходят в забвение. Но совсем недавно при презентации фильма "Акт убийства" в России режиссер говорил о репрессиях 1965 года, когда под видом "коммунистов" истребили множество китайцев. Вот почему это возрождение особенно примечательно.
Подспудный триумф ислама
Религиозный анекдот: Мой знакомый буддист приходит к своему другу-мусульманину, а тот раскладывает индуистские подношения по коробкам. У первого глаза на лоб полезли, а второй поясняет: "Скоро у индуистов церемония, так я продам подношения на рынке – будет выручка!" Действительно, индуисты так заняты туристами, что вместо того чтобы готовить подношения самим (как полагается), они часто просто покупают готовые коробки на рынке. Вот такая хохма…
Все чаще стала замечать мусульман на улицах Убуда, а ведь по приезде несколько лет назад их не было вовсе. Стоит ли удивляться открывающемуся виду на мечеть прямо с территории знаменитого индуистского храма (где стоит еще и буддийская ступа) Улун Дану возле озера Братан. На самом деле, я не проводила никаких специальных исследований на предмет распространения ислама на Бали – но оно само все очевиднее…
Два основных рассадника мусульман – на севере и юге соответственно. На юге их много в турсекторе, так что некоторые мелкие деревни (по словам балийцев) уже примерно наполовину мусульманские. Разумеется, в зону их главного влияния попадает крупнейший город Денпасар, где попадается также несчетное множество мусульманских варунгов (ресторанчиков). На севере их переменные владения (все-таки мечети не стоят сплошняком, хотя их много) начинаются от Сингараджи через Ловину и далее до западной оконечности Бали, откуда они и прибывают паромом с Явы – там ведь даже лететь не надо. Зачем прибывают, понятно – торговать. Мусульмане изрядно деловитее и успешнее в своем бизнесе, пока балийцы сидят в церемониях.
Но это не значит, что их нет в центре острова, удаленном от собственно турзоны. Так, можно наткнуться на мечеть в горах в часе езды от северного побережья, а если ехать из Убуда на северо-запад к Батукару, то и там высится на пути здоровенная мечеть, не считая мелких… Конечно, помимо торговли нередки браки между мусульманами и индуистами со сменой веры одного из супругов (зачастую в пользу ислама). Создается впечатление, что после недавних попыток радикальных исламистов взорвать Бали (2002 и 2005), "умеренные" поменяли тактику на "мирную" экспансию, на которую балийцы реагируют нервозно…
Деваться им некуда, ибо Бали – крохотный остров не только в океане, но и в огромной мусульманской Индонезии. Как бы индуизм ни консервировали в культурном плане ради туризма, мусульмане чувствуют себя хозяевами положения в стране – они и здесь "дома". Именно поэтому все происходит очень мирно и подспудно – даже когда индуисты начнут оказываться в меньшинстве (а по некоторым данным масс-медиа их уже всего две трети, а вовсе не привычно воспроизводимые 85 %), едва ли их будут спешно добивать экстремальными методами – пример тому индуистские оазисы на острове Ява, где мусульман заведомо большинство, или в Малайзии, где они официально главные.
Подспудный настрой мусульман сделать Индонезию всецело исламской страной может получить развитие при дальнейшем накале событий на Ближнем Востоке. Аналитики отмечают, что мусульмане Индонезии внимательно смотрят в ту сторону, где из тюрем выходят "братья мусульмане", а египтяне хотят и туристок одеть в паранджу. Как мало значит мнимая ценность туризма при решении принципиальных вопросов тоже показывает опыт Египта и пр. Стоит начаться революции, как безопасность туристов и доходы от них отходят на второй план.
Вот такие факты и перспективы. Ислам вообще загадка – скоро мусульман будет четверть планеты, и возникает серьезный вопрос, почему сей образ жизни оптимален для "всех".
Мусульманское подполье
Не обещаю, что скоро вы увидите меня в парандже, но вот на фоне мечети в Убуде уже реально… Как оказалось, здесь есть самая настоящая мечеть, причем собирается туда обычно община со всего поселка, насчитывающая не менее сотни человек, живущих здесь постоянно. Начну с конца – как она выглядит.
Оказывается, мусульмане часто ходят по улицам Убуда в нейтральной западной одежде, никак не выделяясь, поэтому даже живя здесь годами, опознать их почти нереально без личных контактов. Большая мечеть построена во дворе дома довольно состоятельным художником-мусульманином, прибывшим с Явы еще 40 лет назад. А вот его супруга на фоне узкого прохода в мечеть: с улицы он выглядит почти как неприметная щель в заборе за воротами, поэтому догадаться, что скрывается внутри тоже невозможно, если тебя туда не привели…
Попала я туда довольно случайно, хотя дом расположен прямо по соседству с музеем Руданы, где я бывала регулярно на протяжении полугода, преподавая самому хозяину йогу. Более того, художник оказался приятелем Руслана Вирьяди – редактора местного журнала, в котором я печатаюсь. Мир снова сузился, и выяснилось, что все мы друг о друге могли услышать гораздо раньше. Почтенного седовласого хозяина по имени Харджа я не стала снимать, ибо меня привели без приглашения, когда все семейство спокойно пило чай в изящной гостиной. Договорились встретиться позже, когда он будет готов к встрече.
Привел меня туда другой художник-мусульманин, тоже выходец с Явы, который переехал в Убуд всего 6 лет назад и пока не настолько преуспевает: живет в скромном домике, совмещая его со студией. Занятно, что несмотря на традиционную мусульманскую семью, где дед и отец тоже были художниками, он практически не использует исламские сюжеты в своих работах. Это либо абстракция, либо пейзажи, и лишь несколько полотен отражали всплывшие в его сознании яванские образы, которые тоже не назовешь мусульманскими…
Все "исследование" заняло от силы три часа с тремя визитами – салон мусульманки (куда я зашла подравнять волосы), которая и посвятила меня в наличие целой мусульманской общины в Убуде; студия ее мужа Иравана, подробно рассказавшего о положении мусульман на Бали, и мечеть в Пелиатане, куда тот привез меня, вдохновившись познакомить со своим уважаемым другом. Мы не застали общину в целом, поскольку по окончании Рамадана большинство мусульман уехали к родным на Яву, и вернутся лишь на следующей неделе.
Если общение сложилось бы далее, меня ждал очередной экскурс в исламскую живопись, ибо Харджа уже успел устроить у себя целую галерею из своих работ, тогда как Ираван выставляет их пока по разным галереям понемногу. Правда, мне интереснее культурный обмен, происходящий между Явой и Бали, ибо уже по отзывам Иравана мусульмане все продолжают прибывать… Впрочем, он не отмечал никакой разницы в плане религии – в Джакарте примерно такой же культурный микс, как и на Бали, и привыкать не пришлось.
Мечеть для яванцев и балийцев
Заехали в административный центр Гианьяр, где нет ничего интересного, а локализуются балийские меньшинства – мусульмане с христианами. В мечеть я зашла за полчаса до молитвы – там уже были несколько мусульман, один и провел меня по мечети (попросил только снять пояс, а голову покрывать не обязательно). Мечеть и впрямь огромная – от самых ворот не помещалась в кадр, к тому же двухэтажная. Каждый день собирается всего несколько десятков мусульман, а по пятницам она полна. Большинство из них – выходцы с Явы, приехавшие работать на Бали, но есть и собственно балийцы. Обычно при вступлении в брак жена принимает религию мужа, а приезжие в большинстве мужчины – вот и идут подспудные процессы исламизации. В Гианьяре они явно торжествуют!
Гробница мусульманской святой
Снова возвращаюсь к теме "Мусульманский Бали", поскольку количество мусульман достигло уже примерно 25–35 % населения всего острова. Неожиданно обнаружила для себя, что мусульмане сюда валят не только отдыхать и работать, но и совершать паломничества. Как выяснилось, на Бали есть около десятка "святых мест" для мусульман, куда они съезжаются в основном в праздники. Одно из них находится прямо в центре Денпасара и сегодня оказалось по пути в аэропорт. Это гробница балийской принцессы Сити Хотиджа, которая приняла ислам в 18-м веке, как водится в результате замужества. Интересно, что гробница находится посреди индуистского района, а вся остальная царская семья так и осталась в лоне индуизма.
Несмотря на строгость всего внешнего облика, бородатый старик-мусульманин оказал мне вполне радушный прием, даже после ответа, что я не мусульманка. Мне не диктовали никаких норм поведения, только попросили снять обувь, а перед гробницей я опустилась на колени как была – в брюках и с распущенными волосами. Сидела долго – там очень спокойно, даже старик и помощник сидели поодаль на скамейке и не суетились. Правда, по отзывам в праздники там бывает настоящее столпотворение… А уже за оградой вдруг наткнулась на другую гробницу – японское захоронение 1945 года, то есть времен японской оккупации Бали. На английском там не было ничего, но в принципе несложно догадаться, что это один из японских "завоевателей". Вот такой исторический коктейль получился – а дальше заехали во дворец царского рода принцессы…
Пури Пемечутан – это дворец того самого царского рода, где принцесса Сити Хотиджа приняла ислам в 18-м веке. Вся большая семья доселе исповедует индуизм, и во время моего визита там активно готовились к кремации (сентябрь всегда "кремационный месяц" у балийцев, даже у царей). Дворец сильно модернизирован – это не музей, а именно жилое помещение, хотя ворота открыты для посетителей, которые свободно гуляют по территории. Более того, главный двор сделан в виде театра, где видимо тоже устраивают вечерние представления, как во дворце Убуда. Лепота необыкновенная – балийским царям никогда не была свойственна изысканная элегантность, они всегда норовили все повычурнее разукрасить. Впрочем, принцип "чем ярче – тем красивше" работает у большинства примитивных народов, к коим балийцы продолжают относиться, сохраняя анимизм и шаманизм.
Кажется, это дворец того самого царя, которому меня представляли на открытии фестиваля "Bali Spirit" в Убуде, а повторно мы мельком встречались, будучи приглашенными на музыкальный концерт в Музее Рудана самим владельцем. Но мне сразу не понравилась его наигранная манерность, поэтому напоминать о "старом знакомстве" желания не возникло.
Христианство в трех ипостасях
Православный бар-ресторан
"Не праведников, а грешников пришел призвать я к покаянию!" (Иисус Христоc) В лучших традициях проповедей раннего христианства (на Бали оно воистину "раннее", поскольку только начинает распространяться, однако здесь становится все больше русских, в большинстве своем исконно православных), наша спонтанная "святая троица" представляет ноу-хау.
Весьма нескромный бар-ресторан "Pantarey" в шумном разгульном Семеньяке на острове Бали поутру первого воскресенья каждого месяца превращается в… православную церковь. Впрочем, при входе все выглядит вполне банально, как нормальное питейное заведение для "туриков".
Началось все неожиданно с крещения младенца – как назвали, не помню, но звучало весьма благообразно. Пришлось подождать начала службы, да и прихожане подтягивались понемногу. А вот и молодой индонезийский папа, ревностно воспроизводящий молитвы по молитвеннику.
Наконец, началась сама служба – все чин чином, вот только священник слишком радостный для православного богослужения. Никакой строгости – балийско-американская улыбчивость. Да, он принял церковный сан в Америке, а теперь проповедует и содержит приют в Сингарадже…
А это прихожане – обратите внимание на широкий спектр одеяний: от классического платочка до футболки с надписью "Каждый день – ад!". Причем, соседство алтаря со статуей голой бабы никого решительно не смущает – начиная со священника и кончая юными прислужниками.
Под конец прочли "Символ веры" на нескольких языках всех присутствовавших национальностей, среди которых были и русские. Всего народу было немного – не более двух десятков человек. И, наконец, финал – причастие святых даров, от которых и нам досталось по ломтю хлеба.
Странное действо, так напоминающее предосудительные шашни самого Иисуса Христа с мытарями и блудницами.
Протестантские церкви в окрестностях
Начнем с Гиньяра – церковь новая, всего 10 лет постройки некими немецкими спонсорами по вере. Информации почти никакой – в церкви пусто, а сторож сугубо местный и заведомо необразованный. Но все очень ухоженное – видимо, прихожане собираются регулярно. Зато при общении вдруг выяснилось, что в Убуде тоже есть церковь. Это на проселочной дорожке, которая идет от статуи Арджуны на перекрестке с главной улицей Райя Убуд. Сначала я удивилась – просто дом, но у дверей висел христианский знак. Зашла внутрь – а там все почти точно так же, как в предыдущей церкви, только по документации церковь была открыта меньше года назад! Совсем новенькая – но народ собирается каждое воскресенье в 9 утра и распевает псалмы, так что на всю улицу слышно. Прихожане по отзывам – полуместные, то есть индонезийцы с других островов (Сулавеси и пр.), где доминирует именно христианство, которые перебрались на Бали работать. Конечно, вместе с собой привезли свою веру!
Венчание в католическом соборе
Вышла из дома пообедать, а на столе в варунге свежая газета с очередным сюрпризом, который как нельзя кстати дополняет тему про христианство на Бали. Никакой статьи – всего одна фотография с заголовком "Культурная гармония" и небольшим подтекстом: "Балийские католики целуются на свадебной церемонии в церкви Святого Духа в Бабакане (Чангу). Оба одеты в традиционные балийские свадебные одеяния". Даже комментировать не стану – гармония просто потрясающая! Чего только ни насмотрелся Иисус Христос со своего распятия на протяжении последних пары тысяч лет… Он там на заднем плане расплывчато, а в фокусе – молодожены.
Часть 4. Бали без гламура
Начинаю новую тему – ибо тошнотворного материала по Бали за несколько лет у меня накопилось столько, что он сам начинает просто выкристаллизовываться и "выпадать в осадок". Разумеется, все без разбора выкладывать не буду, да и копаться в прошлом тоже только по ходу дела. Причем, я не собираюсь коллекционировать явные помойки – только сугубо культурная тематика! А значит, сюда будут относиться примитивные обычаи, кровожадные ритуалы, изъяны менталитета (лживость, жадность, развратность) и прочие прелести обитания на "настоящем Бали". Коротко говоря, в некоторых аспектах бытия Бали – вовсе не пресловутый "рай", а самый настоящий ад!
Энергетическая наркомания
Транс как зрелище – пассивное курение
Как многим известно, на ранней стадии своей садханы Шри Ауробиндо перепробовал все наркотики, лишь чтобы убедиться, до какой степени он способен сохранять осознанность. Доселе в Индии любой настоящий садху в оранжевых одеждах может приобрести желанное курево (ганджа) в спецмагазинах, где "духовную наркоманию" сохраняют как "часть культуры". Примерно такая же картина на острове Бали сложилась с трансом, который ведь отчасти вызывается соответствующими зельями, а отчасти представляет собой тяжелый случай "энергетической наркомании", о которой я много писала. В Убуде на каждом углу продаются билетики на вечерние трансовые представления.
Поводом для возврата к этой теме послужила реакция моей ученицы на посещение транса, причем в его вполне "безобидной" туристической форме. В Убуде дают два стандартных сюжета: млеющая девочка или танец на углях. Православную христианку при этом вполне ощутимо тошнило, а внешний вид вызывал чувство омерзения. Надо отметить, что она проходила у меня полный курс духовных практик, и совсем зашоренной точно не была. Более того, сразу после транса она отправилась на Гили, по незнанию выбрав самый наркоманский остров, и там ей пришлось пить корвалол, чтобы снимать перевозбуждение. Разделить свои ощущения от энергетической и обычной наркомании она потом не могла. Говорила, что то и другое было очень похоже.
Мой исследовательский период первого года на Бали тоже весьма изобиловал трансовыми зрелищами, причем я сама к ним нисколько не стремилась. Так уж вышло, что при запросе о традиционной медитации мне сразу стали подавать "транс и данс". В итоге, я оказалась свидетелем нескольких десятков трансов в исполнении как минимум десятка балийцев, причем далеко не в туристической форме, а как храмовые мистерии, родовые ченнелинги или целительские сессии. Мой вывод в статье того времени был однозначен: транс противоположен медитации: ведь в трансе происходит энергетическое замещение личности с потерей памяти, тогда как в медитации – расширение сознания до всеобщего. Это лишь в самых общих чертах.
Транс и медитация – вообще явления разных уровней. Первый относится к астральному миру и производится за счет "энергетической атаки", при которой некая сущность или просто поток входит в тело медиума, используя его как канал для своих целей. Сущность может быть более или менее высокого уровня (балийцы называют их духами или даже богами), но в любом случае особенная (как вид), а не всеобщая. Здесь сохраняется двойственность, где одна сущность временно замещается другой. В медитации все происходит на уровне осознания, для чего энергия прежде всего должна быть успокоена и все вибрации сняты. Не возникает никаких частных феноменов, а личное сознание расширяется до всеобщего.