Подобная работа вряд ли может считаться приемлемой в городских условиях. Более того, решив дрессировать свою собаку по такому курсу защиты (а его очень часто в последнее время предлагают нечистоплотные дрессировщики), вы можете превратить вашу собаку в социально опасное существо, которое вообще могут усыпить по решению суда, и идете на риск оказаться под следствием и судом за причинение телесных повреждений. И все это – в результате такой вот внешне эффектной, но совершенно не адаптированной к непростым реальным условиям дрессировки!
Итак, что же ожидает хозяина с "телохранителем", подготовленным по описанной выше методике?
Нельзя подходить с собакой к людям, если животное не на поводке и на него не надет намордник.
Никто не сможет подойти к вам ближе 3–5 метров, не опасаясь подвергнуться атаке.
В случае, если атака собаки началась, вы не сможете остановить ее командой.
Даже оставаясь на месте, атакуемый человек будет провоцировать агрессию. О том, что надо отбежать в сторону, он может в подобной ситуации просто не догадаться.
Говоря проще, с такой собакой гулять можно только в безлюдном месте, крепко удерживая животное за ошейник при приближении посторонних.
По большому счету, такая собака не может считаться телохранителем, так как в реальных жизненных ситуациях ее с вами не будет. Она не спасет вас от хулиганов, когда вы будете возвращаться зимним вечером домой с работы или из института, не будет ее с вами и на пикнике, где к вашей компании может пристать группа подвыпивших молодых людей (вы ведь не возьмете собаку с собой, зная, что она и отдых с друзьями – вещи несовместимые)… Зато жизнь ваша станет сложнее в силу социальной опасности собаки, а прогулки будут проходить в постоянном напряжении.
Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что любая спортивная система защитной дрессировки – шутцхунд, или описанная выше ЗКС – гораздо более эффективна для защиты на улице, чем описанная выше дрессировка "собаки-телохранителя". В дополнение к спортивной системе всегда нужно отработать несколько упражнений, готовящих собаку к реальному использованию, например, работа в скрытую защиту, работа ночью и т. д. Но это все не меняет сути дела. Главное – собака должна быть управляемой, социально безопасной, и в то же время надежно работающей в случае угрозы. А такая работа не делается за десять занятий. Постарайтесь учесть это при выборе курса дрессировки на защиту для своего питомца.
Вопрос охраны человека может быть решен двояко. С одной стороны, собака любой породы, после соответствующей подготовки, способна отвлечь нападающих, дав возможность владельцу принять соответствующие ситуации меры. С другой стороны, есть достаточно много пород собак средней и крупной величины, способных нейтрализовать одного-двух нападающих, так как сила сжатия челюстей собаки средней величины достигает 315 кг, а сила сжатия челюстей крупных представителей может превышать 450 кг, что вполне достаточно для того, чтобы сломать кость или вырвать кусок из любой части тела (К. Берман, Б. Ландесман. "Обучение вашей собаки", М., "Аквариум", 1995).
Наиболее требовательно следует подходить к выбору породы собаки-телохранителя. Ей предстоит стать членом вашей семьи, поэтому вы должны учесть собственную кинологическую подготовленность, чтобы суметь стать не только лидером по отношению к ней, но и быть способным наладить ее взаимоотношения с другими членами "семьи-стаи". Вы должны учесть наличие малолетних или престарелых членов семьи, именно они чаще всего страдают от внутрисемейной агрессии собак.
Если у вас мало кинологического опыта, если вы имеете детей, или у вас мало времени, выбирайте наименее агрессивную и наименее опасную породу собак.
Как можно раньше начинайте прогуливать щенка: "синдром питомника", делающий собаку плохим компаньоном, возможен и при квартирном содержании. Ограничьте, если нельзя исключить, приход посторонних людей в вашу квартиру и никогда (!) не позволяйте посторонним играть, ласкать или подкармливать вашу собаку. С шестимесячного возраста можно начинать подготовительные (игровые!) занятия со щенком по развитию техники борьбы с человеком, небоязни посторонних, замахов и ударов, но обязательно под наблюдением инструктора. Некоторые специалисты считают, что для собаки-телохранителя нет необходимости проходить целиком курсы послушания, но два-три навыка, позволяющие управлять собакой, исключающие ее социальную опасность, отработать необходимо. Думается, что чем полнее будет отработан с собакой курс послушания (ОКД), тем легче и безопаснее будет жить с такой собакой-телохранителем в сложной среде большого города.
Специальной дрессировкой следует начинать заниматься с годовалого возраста вашей собаки. Не путайте специальные курсы спортивной дрессировки (ЗКС, 1РО) с тем, что вам нужно. Объясните инструкторам ближайшей дрессировочной площадки, какой бы вы хотели видеть свою собаку. В зависимости от поставленной задачи и особенностей вашей собаки, они предложат вам индивидуальную методику занятий.
Как правило, дрессировка начинается на площадке, но окончательная отработка навыков завершается в местах, где собаке предстоит работать. Собаке, как и человеку, свойственно забывать, поэтому будет неплохо, если раз в два-три месяца вы будете устраивать тренировочные занятия.
Добавим к описанию стандартной дрессподготовки описание эффектного, но весьма рискованного способа отработки задержания за половые органы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь САМОСТОЯТЕЛЬНО дрессировать своего пса таким образом, вы можете попасть под суд, а ваш питомец – под принудительное усыпление. Здесь необходимо участие опытнейшего инструктора, владеющего данным приемом дрессуры, при этом ни в коем случае не используются собаки с сильной челюстью. Он допустим только для хорошо подготовленных и управляемых немецких овчарок не очень могучего телосложения, крупных легавых (пойнтер, дратхаар, курцхаар, ирландский сеттер), колли и для некоторых декоративных пород. Интерпол, например, лишь иногда обучает подобному способу задержания собак этих пород, чтобы в экстремальных ситуациях они могли защитить себя и хозяина.
Техника дрессировки такова. Фигурант надевает бандаж, под ткань брюк в области промежности маскируется плотная резиновая или силиконовая трубка. Собака провоцируется на хватку специальной командой (например, "Прихват!"), в момент хватки фигурант полностью прекращает сопротивление. (В сущности, мы тут используем не столько атакующий, сколько апортировочный рефлекс. Поэтому следует всячески удерживать собаку от проявления злобности, мешать попыткам перехвата.)
На втором этапе, когда собака спокойно и долго удерживает захваченную через ткань трубку, следует добиться несильной хватки, удержать пса от желания сжать зубы по-настоящему. Для этого в трубку вкладываются колющие предметы, которые при сильном сжатии будут причинять ему боль. (На юге России, например, для этого применяют колючий каштан.)
Третий этап – смена под тканью паха различных мягких предметов, захват в разных стойках, в движении, долгое фиксирование захвата.
В заключение приведем мнения профессиональных дрессировщиков, руководителей центров подготовки собак-телохранителей.
"…Обученную охранную собаку делают опасной, в первую очередь, наработанные навыки, тысячекратно отрабатываемые атаки на тренировках. Это и гораздо более развитая скорость, сильный удар при захвате цели, отсутствие прицеливания, способность попасть и хорошо захватить с первого раза быстро двигающегося противника. Сильные и глубокие хватки с многочисленными трепками. Бескомпромиссная борьба и выдерживание грубого прессинга со стороны фигуранта, терпимость к ударам. Собакам, подготовленным по нормативу "УНРСС", не мешает зашоренность "спортсменов", привыкшим к однообразным атакам. Наши собаки готовы к любому развитию событий.
Таких навыков, как "Охрана на месте" и "Отступление с контратакой", нет ни в одной стране мира. Безусловно полезные и имеющие прикладное значение, они выглядят так:
"Охрана на месте"
Представьте себе ситуацию. Вы гуляете с собакой, к вам подходит озлобленный на весь белый свет индивид человеческого рода, или пьяный "местный герой". Далее следует словесный конфликт с намерением перейти к рукоприкладству. Вроде бы вас не бьют (а может, и не будут), повода натравливать собаку у вас нету, формально будете не правы. Вы в растерянности, что делать? Выслушать "наезды" и уйти с испорченным на весь день настроением или стать преступником, натравив собаку на "ни в чем не повинного гражданина? Зачем? Подзываете любимца или отстегиваете поводок и даете команду. Собака демонстрирует охранную модель поведения (оскал, рычание, вздыбленная шерсть, угрожающие позы, облаивание). Занимает наиболее удобное положение для отражения нападения, не позволяя приблизиться к вам. Большинство людей, видя это, предпочтут оставить вас в покое. Все, конфликт исчерпан, никто не пострадал.
Рассмотрим другой вариант. Хулиган оказался решительным и преисполненным желания к драке. В этом случае все его телодвижения, направленные в вашу сторону, пресекаются немедленной атакой "зубастика". Надо заметить, схватка происходит с минимального расстояния между собакой и нападающим, и без специального обучения, многие собаки не сработают. Стычка может произойти где угодно: в подъезде, на ступеньках, в лифте, в машине, где противник будет практически в "притирку". Несомненно, охранная собака должна обладать хорошим "габитусом".
Если же гад вооружен холодным оружием или просто палкой, советую воспользоваться навыком:
"Отступление с контратакой"
При нападении даете команду "Назад" и отступаете быстрым шагом, давая "вымахаться" нападающему, при этом собака отходит от ударов вместе с вами, оставаясь повернутой мордой на противника и ждет команду к атаке. После безуспешной попытки хулиган приостановится в растерянности, ну а дальше… согласно тибетским учениям, личность как таковая подобна горной реке и меняется беспрерывно, так вот, вы станете этому свидетелем, когда ваш песик "рубанет" его в пах… Отвечаю на наиболее часто задаваемый вопрос "Что если, когда собака взяла ногу, ударить ее сверху рукой?" Так может рассуждать только тот, кто в этой ситуации не был. Когда вашу ногу словно зажало в тиски (а болевой порог у ноги ниже, чем у руки) и треплют изо всех сил, и вы еще умудряетесь как-то сохранять вертикальное положение, нанести сильный удар невозможно. Для того чтобы хорошо приложиться, нужно хоть на секунду упереться ногами в землю, а атакующая собака вам этого не позволит. Реально, вам будет больно просто пошевелиться. Если же и удастся наносить удары, то они будут недостаточной силы, чтобы остановить "хвостатую злодейку", и будут только подзадоривать.
Я слышал, бытует мнение, что обколотый "нарик" или сильно "поддатый" не чувствуют боли, сомневаюсь… В любом случае, грамотно подготовленная охранная собака будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется. Яркое, красивое шоу является неотъемлемой частью современной прикладной дрессировки. И холодящие кровь, "убийственные" атаки прошедших курс подготовки по нормативу "УНРСС" собак вряд ли кого-то оставят равнодушным.
Желаю успеха всем собаководам, инструкторам, фигурантам. Давайте работать, искать что-то новое и продвигать нашу дрессировку. Благодарю своего наставника В. Головцева за переданные мне знания и накопленный опыт. А также Волю Случая.
P. S. На данный момент в дрессировочном центре "El Matador" ведется разработка принципиально иного подхода к обучению животных, на основе энергоинформационного влияния. Это будет новый виток эволюции в дрессировке. Сегодняшние методы отойдут в прошлое, но об этом пока ни слова… пока…
Гайдаренко Федор Олегович,
Инструктор-фигурант первой категории. Старший научный сотрудник и владелец ДЦ "El Matador" (г. Луганск).
"…Я категорический противник подготовки серьезных собак для содержания в городе, и для содержания "неспециалистом". За подготовку такой собаки для такого человека мы не возьмемся никогда. Откажем, сколько бы человек ни предлагал. Не имеет значения.
Потому что, как я и говорил неоднократно, – для обученной таким образом собаки необходимы определенные условия содержания, а также владеть ею должен специалист, который в полной мере понимает ситуацию. Поэтому отвечаю еще раз: таких собак для "пользовательского" содержания мы не готовим. И не будем этого делать.
Другой вопрос – обычная защита (с воздействием) на плечо, предплечье, где собака намеренно "циклится" на эти части тела. В этом случае собака не искалечит человека, не нанесет ему тяжких увечий, несовместимых с жизнью. Как показывает мой опыт и опыт моих сотрудников, две-четыре дырки в руке вполне переносимы. Но негодяя это остановит.
Теперь как мы отбираем хозяев на вменяемость. Во-первых, мы никогда не возьмемся за собаку, не увидев ее, и не увидев владельца. Для этого инструктор перед заключением договора едет на тест. Если собака не управляема – мы откажем в проведении курса. Если собака имеет проблемы с психикой – мы откажем в проведении курса. Если владелец агрессивен, бредит мыслями о массовом увечье соседей и врагов, мы тактично скажем, что так мол и так, мы не в состоянии обучить данную собаку потому, что у нас опыта не хватит. И уйдем. Далее, при заключении каждого договора на защиту хозяин собаки подписывает соглашение о том, что он предупрежден о вероятной социальной опасности собаки после прохождения курса ЗКС. И берет всю ответственность на себя. Вот таким образом мы поддерживаем определенный уровень этики в обучении защитной службе. Как можем.
Дмитрий Гриценко, г. Донецк
Несколько слов о технике безопасности
Занимаясь подготовкой собаки по служебному дрессировочному курсу, следует помнить, что немаловажным условием является соблюдение техники безопасности как дрессировщиком, так и его фигурантами-фигуранта-ми. Очень важно не только иметь хорошо подобранное, правильно надетое защитное снаряжение, но и уметь правильно отозвать собаку после отработки силовых приемов (например, задержания). А во время "притравливания" риск случайного покуса и причинения достаточно тяжких увечий для фигуранта возрастает в разы.
Вот что пишет об этом Эд Фраули – владелец питомника рабочих немецких овчарок:
"Существуют только три причины случайных покусов во время дрессировочных занятий:
– плохое снаряжение;
– ошибки фигуранта;
– плохое управление собакой.
Хорошее управление собакой становится особенно важным, когда вы начинаете учить свою собаку укусам, направленным на части тела. Риск вашего фигуранта возрастает сразу в 10 раз.
Хорошее управление – это во многом искусство, так же как и хорошая работа фигуранта. Но грустно, что большинство дрессировщиков не задумывается над этим как следует до тех пор, пока они сами не увидят, сколько ран может быть нанесено собакой за те короткие мгновения, когда что-то пошло не так.
Для начала, хендлер и фигурант должны иметь превосходную связь, то есть заранее должны быть оговорены подаваемые рукой сигналы коммуникации для, например, повторной атаки, неподвижной остановки, отзыва собаки и реальных покусов (насколько часто это случается?).
Но перед этим хендлер должен научиться правильному управлению поводком во время работы по хватке на тело и правильной процедуре снятия собаки, когда она все еще остается на фигуранте. Самая первая вещь, которую должен усвоить хозяин собаки, это то, что во время защитной работы необходимо прочно установить ноги и не двигаться до тех пор, пока не надо будет подходить и забирать собаку. Хендлер должен знать, что там, где находится конец поводка, начинается безопасная зона – если хозяин позволяет собаке тянуть себя к фигуранту, то связь между людьми нарушается и может возникнуть потенциально опасная ситуация, которую мы очень часто видим, когда хендлер недостаточно опытен.
Не так уж и плоха идея надеть на каждого нового дрессировщика защитный костюм и заставить прогуляться вокруг агрессивной, задиристой собаки, только начинающей занятия в спорте. Очень быстро он начнет умолять владельца не двигаться и удерживать собаку как можно крепче.
При работе по хватке на тело следующий шаг, который должен усвоить хендлер, – это умение так держать поводок, чтобы можно было контролировать собаку: двумя руками на поводке, причем одной, ближе к ошейнику, а другой на конце поводка.
Когда работа идет близко к фигуранту, хендлер должен зафиксировать локоть возле ошейника и держать собаку снизу, что позволит удержать собаку от прыжков в лицо фигуранта. С таким управлением хендлер может работать с фигурантом и направлять хватку на ту часть тела, на которую нужно.
Когда работа идет на поводке и вы забираете собаку, всегда хватайте поводок очень близко к ошейнику перед тем, как собака ослабит хватку – тогда вы сможете удержать контроль так, что фигурант может отойти от собаки и не беспокоиться о возможных последующих укусах.
Серьезные покусы случаются, когда собака бросается на верхнюю часть тела, а хендлер отзывает собаку, держась только за один конец поводка.
Следующий важный момент – это правильное снятие собаки при работе без поводка. Он выполняется одним способом, когда фигурант стоит, и другим – когда он лежит на земле.
Когда фигурант стоит, я предпочитаю подходить так, чтобы собака видела меня и хвалю ее. Это добавляет ей уверенности и направляет ее внимание опять на фигуранта. Я коротко беру за поводок и захожу сзади собаки, постоянно хваля ее и повторяя команду нападения (Хорошо, Фас!). Я хочу, чтобы собака почувствовала уверенность и удобство даже тогда, когда я тоже нахожусь рядом. Если мои разговоры отвлекают ее, я просто умолкаю и похлопываю собаку по боку.
Вы никогда не должны звать собаку, когда фигурант находится между вами и вашей собакой – вы просто потеряете над ней контроль.
Последняя вещь, которую я хотел бы обсудить, это снятие собаки без поводка, когда фигурант лежит на земле. Работа хендлера в этом случае – это защитить лицо фигуранта перед тем, как забрать собаку. Проблема в том, что большинство собак взбираются на фигуранта, поскольку не хотят, чтобы их забирали. Это действие приближает собаку к лицу фигуранта. Решение для хендлера – обойти фигуранта и приблизиться к собаке спереди. Хендлер опускает колени на фигуранта так, чтобы ноги были между головой собаки и лицом фигуранта. Потом берет собаку очень коротко на натянутый поводок и удостоверяется, что сможет контролировать собаку, пока они будут отходить.
Всегда помните, что случайные покусы могут быть очень серьезными.
Подведем итог, сделав краткий обзор мер предосторожности при работе по хватке на тело.
Прочно поставьте ноги и не позволяйте собаке тянуть вас к фигуранту.
Всегда используйте две руки для того, чтобы держать поводок: одну на конце поводка, другую ближе к собаке. Тяните поводок книзу и не давайте собаке возможности бросаться в лицо фигуранту.
Когда вы забираете собаку, всегда коротко держите, чтобы предотвратить срыв собаки.