НИТРАТЫ НА ОГОРОДЕ
Некоторые огородники, удобряя грядки, часто не контролируют дозы вносимых удобрений, особенно азотных. Это ведет к накоплению в овощах вредных для человеческого организма веществ – нитратов, являющихся для растений одним из элементов питания. Их содержание в овощах и зелени зависит от очень большого количества факторов. Вырастить овощи совсем без нитратов практически невозможно, но стремиться к тому, чтобы снизить их содержание в огородных культурах, необходимо.
Во-первых, каждому надо знать, что нитраты накапливаются в основном в корнях, стеблях, черешках, жилках листьев, где происходит движение питательных веществ. Больше всего нитратов в корнеплодах – свекле, репе, редьке. Они скапливаются в нижней части у черешков. В верхней и серединной частях их меньше. В моркови, например, содержание нитратов, в отличие от перечисленных овощей, в 5 раз меньше, так как большая их часть скапливается в сердцевине.
В листовых культурах значительная часть нитратов содержится в черешках листьев, меньше – в жилках листа, и совсем мало в листовых пластинках.
Огурцы и кабачки накапливают нитраты в мякоти и кожице. Их меньше в месте прикрепления к верхушке.
Чем крупнее плод, тем больше в нем содержание нитратного азота. Поэтому получение слишком крупных плодов не должно являться самоцелью. Оптимальная масса, например, для редьки 300–400 г, лдля моркови – 80– 100 г и 400–500 г – для свеклы. Чтобы придерживаться оптимального веса овощей, необходимо соблюдать рекомендуемое расстояние между растениями для редьки 6–8 см, свеклы – 5–7 см, моркови – 3–4 см.
В молодых овощах нитратов содержится больше, чем в более спелой продукции. Это не относится к огурцам, у которых в молодых завязях нитратного азота меньше, чем в зрелых.
Немаловажный фактор – время сбора овощей. Многолетние виды лука, салата, щавеля лучше не собирать в утренние часы, когда содержание нитратов в них максимальное. Самое подходящее время для их сбора в 17 часов, в это время процент нитратов минимален. Листовые овощи в эти вечерние часы содержат нитратов на 30–40 % процентов меньше, а если подержать овощи в воде 2–4 часа, то можно снизить количество вредных веществ еще на 20–40 %. Руту, мяту, щавель, ревень, многолетний лук лучше собирать в более прохладную погоду, потому что в жару нитратов в них в несколько раз больше.
Важно также соблюдать рекомендованные сроки посадки. Играют роль влажность почвы, освещенность, резкие перепады температуры.
Самое высокое содержание нитратов на 1 кг сырой массы – в зеленом луке, салате, кресс-салате, любистке, шпинате, свекле, укропе, кинзе, листовой капусте, редисе.
Самое низкое содержание на 1 кг сырой массы – в горохе, щавеле, брюссельской капусте, фасоли, горохе, томатах, картофеле, луке репчатом, дыне, арбузе, фруктах, ягодах.
Среднее количество – в огурцах, моркови, капусте, хрене, пастернаке, брюкве, кабачках, цветной капусте, тыкве, репе.
Надо придерживаться при внесении удобрений в почву рекомендованных доз азота под овощные культуры: не более 20 г на 1 кв. м, учитывая, что из 1 кг навоза через 3–4 месяца высвобождается 1–2 г азота. Известкуйте кислые почвы, так как известь снижает содержание нитратов, вносите минеральные удобрения вместе с органическими, так как фосфорные и калийные удобрения снижают отрицательное воздействие азотных.
Резко увеличивают содержание нитратного азота следующие формы удобрений – аммиачная, калийная, натриевая селитра. Лучше использовать амидные или аммнийные формы – карбамид, сульфат аммония.
Нитратов в плодах становится меньше при большем сроке от последней подкормки до начала сбора урожая.
Следует соблюдать осторожность при использовании пестицидов, потому что в совокупности с минеральными удобрениями они вредны.
Регулярный полив овощей и уничтожение сорняков, прореживание, правильное формирование растений, своевременная уборка урожая в зрелом, но не переспевшем виде способствуют уменьшению содержания нитратов.
Уменьшают его варка, бланширование, консервирование овощей.
При выращивания картофеля азот вносят во время перекопки почвы, перед первым окучиванием и в фазе бутонизации.
Капусте требуется азот в начале вегетации. Лучшее азотное удобрение для нее – мочевина.
Первую подкормку огурцов азотом проводят через 10–15 дней после появления всходов, вторую – во время бутонизации или начала цветения. Следующие подкормки делают в случае необходимости – 1 раз в 10 дней.
Первую подкормку томатов азотом делают через 2 недели после высадки рассады. Далее, в зависимости от состояния рассады, 1 раз в 10 дней.
Зеленные культуры подкармливают азотом в раннем периоде, но лучше им совсем не давать азотных удобрений. Можно не подкармливать и бобовые, обладающие способностью поглощать азот из атмосферного воздуха.
Щавель и ревень подкармливают весной. Под лук и чеснок азотные удобрения вносят вместе с основной заправкой. Можно покармливать их в период вегетации мочевиной с поливом водой.
Особенно важно не превышать дозы азотных удобрений в защищенном грунте. Под огурцы в теплицах и парниках вносят от 6 до 12 г азота, под томаты – от 13 до 17 г на 1 кв. м, под зеленные – 5 г на 1 кв.м. Лучшие азотные удобрения для закрытого грунта – мочевина и сульфат аммония.
ТАБЛИЦА НОРМ ВНЕСЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЯ ПОД ОВОЩИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ (г/кв. м)
ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(по А.Н. Кулюкину)
АЗОТ.
Бледно-зеленая окраска и пожелтение листьев, небольшие размеры и раннее их омертвление, стебель хрупкий.
ФОСФОР.
Темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедленный рост, появление красно-пурпурных оттенков, темный цвет засыхающих листьев, которые рано опадают.
КАЛИЙ.
Пожелтение, побурение или отмирание ткани листа, а также закручивание их книзу, начинающаяся с краев морщинистость листьев.
СЕРА.
Бледно-зеленая окраска листьев без отмирания тканей.
МАГНИЙ.
Посветление листьев из-за недостатка хлорофилла, изменение окраски из зеленой в желтую, красную, фиолетовую: хлороз тканей листа между зелеными жилками.
КАЛЬЦИЙ.
Повреждение и отмирание верхушечных почек и корней, отмирание кончика и краев молодых листьев, у части которых кончик загибается в виде крючка.
ЖЕЛЕЗО.
Появление равномерного хлороза между жилками листа, бледно-зеленая и желтая окраска листьев без отмирания тканей.
БОР.
Отмирание верхушечных почек, корешков и листьев, отсутствие цветения, опадение завязи.
МЕДЬ.
Хлороз и побеление кончиков листьев.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Растения против вредителей овощей. Большой эффект в борьбе с вредителями дают настои из трав. Травы можно заготовить заранее. Для их сбора трав выбирают период цветения. Собрав их в снопики, сушат в тени. Для приготовления настоев их заливают кипятком и кипятят. Настои хранят в герметичной посуде в темном прохладном месте.
Против тли применяют средство, приготовленное из картофеля:
1,2 кг зеленой, не поврежденной болезнями ботвы или 0,6–0,8 кг сухой ботвы настаивают в 10 л теплой воды 3–4 часа, процеживают, добавляют мыло – 40 г на 10 л настоя. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время.
Настой можно применять против паутинного клеща, капустной белянки, моли, совки.
Против медяницы, тли, мелких гусениц и личинок, капустной совки и моли, слизней используют средство из перца стручкового и настой из одуванчиков.
1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов настаивают 2 суток, затем кипятят в 10 л воды в течение часа и настаивают еще 2 суток. Отвар хранят в темном прохладном помещении. 0,5 л приготовленного концентрата разбавляют 10 л воды и добавляют 40 г мыла. Когда растение начинает выздоравливать, применяют слабые отвары: 0,1 л разбавляют 10 л воды.
* * *
Против тли, медяницы, трипса, капустной моли, пилильщиков, земляных блошек, личинок скрытнохоботника помогает средство, приготовленное из табака настоящего и из махорки.
400 г сухих отходов настаивают в 10 л воды двое суток, процеживают. Настой хранят в темном прохладном месте. Перед тем, как опрыскивать, разбавляют в 2 раза водой и добавляют 40 г мыла на каждые 10 л отвара. Опрыскивают 2–3 раза через 5–8 дней.
Против тли, клещей, гусеницы капустной белянки, моли, крестоцветных блошек применяют настой из томата:
Кипятят 4 кг свежего зеленого листа в 10 л воды на небольшом огне 30 минут, процеживают. Перед тем, как опрыскать, разбавляют в 3 раза водой и добавляют 40 г мыла на 10 л отвара.
Против тлей, паутинного клеща используют средство из чеснока.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1 СПОСОБ: 0,5 кг чеснока измельчают, заливают 5 л горячей воды, процеживают через сутки. Выжимки снова заливают водой, настаивают 2–3 часа процеживают. Соединяют обе жидкости, доливают воду до 10 л.
Перед опрыскиванием 300 мл жидкости разбавляют 10 л воды.
2 СПОСОБ: настаивают 100–150 г измельченного чеснока в 10 л воды в течение суток.
Сразу же используют для опрыскивания.
Аналогичным действием обладает настой из лука репчатого.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1 СПОСОБ: 200 г сухой луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают в течение 4–5 дней, процеживают.
Опрыскивают зараженные овощи.
2 СПОСОБ: 0,5 кг луковиц растирают и заливают водой в трехлитровой банке. Настаивают 5 суток в темном теплом помещении. Процеживают и на 10 л воды берут 60 г настоя и 50 г мыла.
Против листогрызущих, гусениц, тлей, применяют чеснок, табак, лук.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 200 г отходов табака, 150–200 г луковой шелухи, 200 г перемолотых луковиц чеснока кипятят 2 часа в 10 л воды, остужают, доливают воды до получения объема 10 л. Перед тем, как опрыскивать, добавляют 30 г мыла.
Против листогрызущих гусениц капустной белянки, совки, моли используют отвар молочая.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 4 кг измельченных листьев и стеблей кипятят 2–3 часа в 3–5 л воды, процеживают, доливают водой до 10 л.
Правила проведения защитных мероприятий.
– Препараты в виде порошка, эмульсии, водного раствора наносят на поверхность растений, семян, почвы.
– Лучшее время для обработки – утро.
– Для опрыскивания применяют промышленные опрыскиватели различного типа.
– Для опыливания или опудривания препараты помещают в марлевые мешочки, которые встряхивают над растениями.
– Подготовленный для опрыскивания раствор используют сразу же.
– Редис, лук, укроп, салат и другие растения, используемые в пищу в зеленом виде, запрещается обрабатывать пестицидами.
– Растения, не подлежащие опрыскиванию химическими препаратами, лучше укрыть.
Раздел IV
ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ БЛЮД
Пища была бы намного хуже по вкусу и беднее по содержанию полезных веществ, если бы в нее не добавлялась столовая зелень с высоким содержанием летучих (эфирных) масел. При добавлении зелени пища приобретает не только особый вкус, но и обогащается витаминами и минеральными веществами, которые в достаточном количестве содержатся в ней.
Хочется напомнить о правилах ее употребления. Перед применением зелень промывают под струей воды и при помощи ножа на влажной деревянной доске нарезают на кусочки. Свежая зелень добавляется перед самой подачей к столу, а сушеная в последний момент приготовления вареного или жареного блюда. Зелень должна не заглушать аромат овощей, а только подчеркивать его.
Существует несколько способов сохранения зелени свежей. Первый: ее помещают в стеклянную банку, закрывают пластмассовой крышкой и ставят в холодильник. В таком виде она долго сохраняет свою свежесть. Можно, вымыв, завернуть ее во влажную тряпочку, положить в миску и держать в холодном месте.
Зелень, собранную с грядки, связывают в пучки, моют и вешают в хорошо проветриваемом месте или раскладывают для сушки в тени. Но нельзя сушить ее у печки или на солнце.
Сухую зелень растирают на волосяном сите в порошок и раскладывают в темные банки с завинчивающейся крышкой или в аптечные пузырьки с широким горлом, у которых притерта крышка. При таком способе хранения она хорошо сохраняет аромат и цвет.
Сушить можно не все травы, так как некоторые имеют аромат только в свежем виде, а при сушке его теряют.
РУТА
Название растения, которое стали выращивать на огородах черноземной полосы не очень давно, произошло от греческого "спасать", "помогать". В старину ее применяли от порчи и колдовства, разных болезней, отравлений.
Рута – это многолетний полукустарник с прямостоячим разветвленным стеблем, с перисто-рассеченными, сверху темно-зелеными, снизу сероватыми листьями, желтыми цветками, достигающий высоты 40–80 см. Распространено растение в Крыму, на Кавказе. Рутовые листья, обладающие сильными фитонцидными свойствами, кладут в маринады, соленья, салаты для придания им вкуса. Ее применяют при нервных заболеваниях и каменно-почечной болезни, она входит в сборы трав, которые используют для лечения золотухи и рахита.
Рута – неприхотливое растение, но предпочитает плодородные земли, солнечные места, защищенные от холодных ветров, любит влагу. На одном месте она растет 6–8 лет.
Руту размножают на огородах рассадой. Рассаду высаживают в середине мая. Почву под растение готовят осенью, делая перекопку на глубину 28–30 см. Вносят перегной 2 кг на 1 кв. м, затем рыхлят. Весной почву разрыхляют граблями для закрепления влаги. Перед высадкой рассады землю перекапывают на глубину 15–18 см. Рассаду высаживают по схеме 60Х60 или 70Х70.
Посевы руты освобождают от сорняков, периодически рыхлят междурядья. Поливают при длительной сухой погоде. Ее оставляют зимовать, позаботившись об укрытии, иначе она может вымерзнуть и погибнуть.
Для употребления берут листья второго года жизни. Для лечебных целей срывают листья в июне и осенней порой перед наступлением заморозков.
СЕЛЬДЕРЕЙ
Сельдерей – исключительно столовая трава. Возделывание его восходит к очень древней поре. Его культурные формы были известны еще в античные времена. Из источников известно, что древние греки имели обычай покрывать умерших гирляндами из листьев сельдерея. Венками из его листьев награждали победителей спортивных состязаний. Об уважении древних к этому растению говорит то обстоятельство, что изображение сельдерея чеканили на монетах. Его красивые листья и сейчас используют в качестве декоративного украшения.
В средние века сельдерей выращивали на монастырских огородах. В Европе он появился в XIII веке и возделывается сейчас во многих странах. Он имеет характерный запах и вкус.
Различают три разновидности сельдерея – листовой, черешковый, корневой. Сельдерей – двухгодичное растение. В первый год он образует корень с боковыми корешками. Корнеплод имеет округлую форму и крупную розетку листьев. На следующий год формируется цветочный стебель с мелкими соцветиями в виде зонтика.
Сельдерей – холодостойкое растение, которое может переносить заморозки до минус 6–7 °C. Он нуждается в умеренной температуре и достаточной влажности. Под него отводят открытые освещенные участки. Он прекрасно растет на богатых перегноем черноземных почвах. Его выращивают после огурца, капусты, картофеля, лука и т. д., но не рекомендуется размещать его после зонтичных культур.
Высаживают сельдерей рассадой. Его семена очень мелкие и прорастают слишком медленно. Всходы появляются на 15–20-й день. Период вегетации составляет 140–180 дней.
Рассаду сельдерея выращивают в теплом помещении или в теплицах и парниках. Семена высевают в конце февраля. Для ускорения прорастания за 2 недели до посева семена замачивают в теплой воде, с температурой 20–25 °C. Воду меняют. Через три дня набухшие семена рассыпают тонким слоем на марле, уложенной на влажные опилки, и покрывают другим куском марли. Семена выдерживают в теплом помещении до образования у них 4-х проростков. Перед тем, как сажать, их подсушивают и смешивают с сухим речным песком, из расчета 3 части песка на 1 часть семян.
На ящик надо 1 г семян. Ящики заполняют огородной землей. Семена высевают в рядки, расстояние между которыми 5–6 см, и заделывают на глубину 0,5 см. Ящики ставят в теплое место, а как только появятся всходы, переносят к свету. В парниках расстояние между рядками оставляют в 8– 10 см.
Сеянцы прореживают, оставляя между ними 3–4 см. На 30–40-й день при наличии 2–3 листьев их пикируют, рассаживая по 50–60 сеянцев в ящик, стараясь не засыпать верхушечную почку. Днем необходимо выдерживать температуру 15–18 °C, ночью 10–12 °C.
Рассаду поливают, почву в ящиках рыхлят и дают растениям подкормку. Первый раз покармливают при образовании 3-х листьев, давая 15–20 г мочевины и по 10–15 г суперфосфата и хлорида калия на 1 кв.м.
Рассаду высаживают в середине мая при наличии у нее 5–6 хорошо развитых настоящих листьев.
При выращивании сельдерея на зелень посадку проводят на грядах, в три рядка, выдерживая расстояние между ними 20–30 см, а между самими растениями 15–20 см. Растения сажают так, чтобы не засыпать центральную почку. После высадки рассады производят полив. Лунку присыпают сухой почвой.
Сельдерей любит рыхлую почву, поэтому за сезон проводят от 4 до 6 рыхлений. Через 2 недели проводят первую подкормку раствором из мочевины – 10–15 г, хлорида кальция – 10–15 г, суперфосфата – 40–50 г (на 1 кв.м.) Можно использовать для подкормки навозную жижу, птичий помет. В середине июля проводят повторную подкормку.