Осенью неспелым компостом также покрывают приствольные круги деревьев и почву вокруг кустарников. Сверху компост мульчируют сухой травой. Компост, с одной стороны, обогащает почву питательными веществами, а с другой – защищает корни деревьев и кустарников от промерзания.
Многие садоводы отмечают, что компост отпугивает насекомых-вредителей. Например, картофель, выращенный с применением компоста, меньше страдает от колорадского жука. Насекомое почти не повреждает картофельные листья и не откладывает на них свои яйца. Бабочки-капустницы также предпочитают не использовать для яйцекладки листья капусты, удобренной компостом.
Стандартная норма внесения компоста – 5–7 кг на 1 м . Спелый компост вносят в посевные бороздки и лунки непосредственно перед высадкой культурных растений. Применяют его и в качестве подкормки, раскладывая вокруг лунок и вдоль рядов. Компост при этом либо заделывают в почву на небольшую глубину, чтобы не повредить корни растений, либо прикрывают мульчей.
Торфофекальный компост
Торфофекальный компост содержит по 0,3 % фосфора и калия, 0,7 % азота. Компостирование фекалий с торфом позволяет минимизировать потери азота, а также устранить неприятный запах. Этот вид компоста – сыпучее удобрение, которое очень удобно в применении.
Для приготовления торфофекального компоста на 1 т низинного торфа требуется 0,5 т фекалий, а на 1 т верхового торфа – 2 т фекалий.
В куче торфа делают воронкообразное углубление, которое заполняют фекалиями. Когда торф поглотит фекалии, воронку засыпают 20-сантиметровым слоем торфа. Торфяную кучу при этом не утрамбовывают. По прошествии некоторого времени температура внутри удобрения поднимается до 70 °C, вследствие чего гибнет большинство вредных микроорганизмов, включая яйца гельминтов – опасных паразитических червей. Тем не менее торфофекальный компост не рекомендуют вносить под ягоды и овощи, которые употребляются в свежем виде.
Заложенный на хранение компост периодически перемешивают лопатой для получения однородной массы. Торфофекальный компост можно использовать при перекопке почвы на 2-й год после закладки. На 1 м почвы требуются 2–3 кг компоста. Торфофекальный компост – прекрасное удобрение, которое по своим полезным качествам превосходит даже навоз. Один килограмм такого компоста равен по действию 1,5 кг навоза.
Торфонавозный компост
Для его приготовления подходят все виды торфа, влажность которых составляет не более 60 %. На одну часть навоза берут 3–4 части торфа.
Компоненты удобрения закладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Высота штабеля должна быть 2 м, ширина – 2–3 м, длина может быть любой. На слой торфа толщиной 30–40 см укладывают слой навоза толщиной 10–15 см, на него – снова слой торфа и т. д. Верхний слой штабеля обязательно делают торфяным. Толщина его должна составлять 20 см. На протяжении всего срока хранения торфонавозный компост несколько раз перелопачивают. В сухую погоду штабель увлажняют навозной жижей или обычной водой. Готовится торфонавозный компост 4–5 месяцев. Торфонавозный компост вносят при перекопке почвы из расчета по 3–4 кг на 1 м .
Торфожижевой компост
Торфожижевой компост готовят из смеси торфа и навозной жижи. На 1 т торфа требуются 2–5 т жижи. Торф укладывают 2 кучками так, чтобы между ними находилось 35–40-сантиметровое углубление. В него заливают навозную жижу. После того как жижу впитает торф, смесь укладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Торфожижевой компост можно обогатить питательными элементами, добавив в него фосфоритную муку из расчета по 15–20 кг муки на 1 т компоста. В весеннее-летний период торфожижевой компост созревает через 1,5–2 месяца. Вносят его, как правило, осенью, заделывая в землю при перекопке или заливая в кольцевые канавки.
Торфорастительный компост
Торфорастительный компост готовят из смеси торфа и растительных остатков: сухой листвы, сорняков, сена, соломы, опилок, щепок, дерна, кухонных отходов, ботвы картофеля, моркови, свеклы, редиса и т. п. Торф и растительные материалы закладывают в штабеля высотой 1,2–1,5 м, шириной 1,5–2 м. Берут произвольную длину. Иногда устраивают траншеи глубиной 0,5 м и шириной 1,5–2 м.
Скорость усвоения растениями питательных веществ зависит от освещенности и температуры воздуха. Поэтому в теплую солнечную погоду подкормки проводят 1 раз в неделю, а в холодную и пасмурную погоду – 1 раз в 10–14 дней.
В основание штабеля (траншеи) насыпают слой торфа, земли или сухих листьев. Толщина слоя – 20–25 см. На него укладывают 15–20-сантиметровый слой растительных остатков, который прикрывают 5-сантиметровым слоем торфа. Далее слои чередуют. Сухие материалы увлажняют водой, помоями или навозной жижей. Сформированный штабель сверху присыпают 10–15-сантиметровым слоем земли и покрывают торфом, соломой, травой, сеном, листвой или другими аналогичными материалами, которые будут препятствовать пересыханию штабеля. Через 3–4 месяца, когда смесь превратится в однородную массу, компост можно применять.
Жидкие подкормки
Жидкие подкормки никогда не смогут заменить основное удобрение. Однако они выступают необходимым дополнением к нему.
Количество вносимых подкормок влияет на дозу основного удобрения. Если планируется давать растениям много удобрения в подкормках, количество основного удобрения уменьшают; если же в почву было внесено много основного удобрения, дозу подкормки снижают.
Подкормки могут быть сухими и жидкими. Последние считаются более эффективными. Растворенные в воде удобрения быстрее отдают растениям питательные вещества. Внесение же подкормок в сухом виде обязательно должно сопровождаться обильным поливом, естественным или искусственным. Строго говоря, чтобы растения смогли получить питательные вещества из сухих подкормок, их все равно растворяют в воде, т. е. переводят в жидкое состояние. Внесение жидких подкормок просто экономит время.
Жидкие корневые подкормки рекомендуют добавлять в бороздки, сделанные возле растений. Благодаря бороздкам подкормки станут соприкасаться с разными участками корней, поэтому, чем больше бороздок прорыто, тем лучше. Для удобрения ягодных кустарников достаточно прорыть кольцевую бороздку на уровне границы кроны. Для удобрения плодовых деревьев желательно, кроме кольцевой бороздки, сделать еще несколько радиальных.
Для приготовления жидких подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения. Из органических удобрений для подкормок подходят практически все их виды. Особенно хороши навозная жижа, коровяк, птичий помет, компост. Из минеральных удобрений для приготовления жидких подкормок желательно выбирать легко растворимые в воде. Это все виды азотных удобрений, в первую очередь селитры, калийные удобрения. Они довольно быстро растворяются в горячей воде. Сюда же относят суперфосфаты и аммофос (фосфорные удобрения).
Общие принципы приготовления жидкой подкормки таковы. Сначала удобрение растворяют в небольшом количестве воды, затем разбавляют водой до нужной крепости. Неразведенный раствор удобрений применять нельзя: это может вызвать ожог растений и привести к их гибели. Если вы не уверены, что правильно рассчитали концентрацию раствора, лучше сделать его слабее. В этом случае растения просто получат меньшую дозу питательных веществ. Если же вы ошибетесь в большую сторону и сделаете слишком насыщенный раствор, растения могут серьезно пострадать.
Жидкая подкормка из суперфосфата
Для приготовления 3–5 %-ного раствора суперфосфата берут 300–500 г порошкового или гранулированного удобрения, заливают его 0,5 ведра воды и тщательно перемешивают. Раствору дают немного отстояться. Не весь суперфосфат сразу растворяется в воде – часть его оседает в виде осадка. Воду с частично растворенным в ней удобрением сливают и используют для подкормки растений. Осадок процеживают, заливают 0,25 ведра воды, перемешивают, дают отстояться, снова сливают и процеживают. Третий раз осадок снова заливают 0,25 ведра воды и всю процедуру повторяют. После троекратного растворения осадок все равно останется, но это уже будет не суперфосфат, а гипс, который содержится в удобрении в качестве примеси. Двойной суперфосфат примеси не содержит и поэтому растворяется полностью. Если же осадок все-таки остается, то по сравнению с осадком обычного суперфосфата он небольшой.
Жидкая подкормка из коровяка
Берут 1 часть коровяка и разводят ее 1 частью воды, размешивают и оставляют на 1–2 недели бродить. Получается крепкий раствор удобрения – болтушка. Перед применением эту смесь разводят. Чем суше земля, тем больше воды требуется для разведения болтушки. Обычно на 1 ведро смеси берут 3–4 ведра воды. На 1 м участка вносят ведро раствора болтушки из коровяка. В среднем на каждый 1 м площади должно приходиться по 2 кг коровяка в чистом виде (без учета воды).
При определении дозы и срока внесения подкормок для плодовых деревьев приходится учитывать целый ряд параметров. Среди них порода и сорт дерева, его состояние, размер урожая, плодородие почвы, длина побегов, количество внесенного основного удобрения, влажность почвы и воздуха.
Настой из трав и сорняков
В качестве жидких подкормок применяют настои различных сорных трав, а также растительных остатков культурных растений. Лебеда, крапива, лопух, мокрица, одуванчик, осот, полынь, чернобыльник и другие сорняки собирают как на садовом участке, так и за его пределами. К сорнякам добавляют ботву моркови, свеклы, редиса, старые кусты помидоров, отбракованные плоды томатов и огурцов. Растительный материал измельчают большим ножом или остро заточенной лопаткой и складывают в какую-либо емкость. Заполняют ее наполовину, а затем до краев заливают водой. Чтобы обогатить подкормку дополнительными питательными веществами, на каждые 100 л воды в настой добавляют 3 ст. л. мочевины и по 1 горсти свежего коровьего навоза или помета кроликов. Эти компоненты также ускоряют процесс брожения настоя.
В жаркую погоду настой сбраживается через 4–5 дней, в холодную погоду на его приготовление уходит несколько больше времени.
Готовый настой процеживают. Для чего берут ящик с металлической сеткой и переливают настой в другую емкость. Для полива растений (корневая подкормка) настой трав можно не разводить. Если же растения плохо переносят неразбавленную подкормку, ее разводят водой в 10 раз: на 1 часть настоя берут 10 частей воды.
Почву поливают из лейки. На 1 м требуется около 5 л настоя. Полив рекомендуют проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы листья растений не пострадали от солнечных ожогов. Если же травяной настой применяют для опрыскивания растений, его разводят в соотношении: на 1 часть настоя – 20 частей воды.
Минеральные удобрения
Минеральные удобрения обеспечивают культурные растения жизненно необходимыми питательными элементами. Эффект от их применения проявляется быстрее и ярче, чем от использования органических. Это часто провоцирует неопытных садоводов-огородников вносить минеральные удобрения в неумеренных количествах. Поступать так нельзя. Во-первых, как уже отмечалось, избыток любого вида удобрений негативно сказывается на состоянии культурных растений и даже может повлечь за собой их гибель. Во-вторых, химические вещества, содержащиеся в минеральных удобрениях, обладают способностью накапливаться в плодах культурных растений. Например, плоды растений, выращенных с избыточным внесением азотных удобрений, содержат опасные для здоровья и жизни человека нитраты.
Поэтому при внесении в почву минеральных удобрений придерживаются определенных правил.
Всегда внимательно читайте инструкции к удобрениям. Доза минерального удобрения может меняться в зависимости от данного его вида и от агротехнических рекомендаций по выращиванию конкретных культур. Все это надо учитывать при определении дозы минерального удобрения.
При внесении в почву минеральные удобрения не должны соприкасаться с листьями и другими надземными частями растений, так как способны вызвать ожог. Растворы минеральных удобрений вносят только в хорошо политую почву. Если земля сухая, удобрения могут ожечь корни растений.
Минеральные удобрения заделывают, как правило, на глубину не более 1 штыка лопаты. При более глубокой заделке эффект от применения удобрения резко снижается. Кроме того, содержащиеся в минеральном удобрении вещества вместе с влагой уйдут в более глубокие слои земли, что может привести к загрязнению грунтовых вод.
Среди садоводов-огородников очень популярны гранулированные минеральные удобрения. Они удобны и просты в применении. Однако помните, что ни в коем случае нельзя просто рассыпать гранулы по поверхности почвы. Их заделывают в почву на небольшую глубину, а землю обильно поливают. Только при контакте с водой полезные вещества, содержащиеся в удобрении, высвободятся и могут быть усвоены растениями. Не надейтесь на дождь. В таком случае существует серьезный риск, что, прежде чем гранулы растворятся естественным образом, ими отравятся птицы или домашние животные.
Если при выращивании плодовых деревьев и кустарников применяются органические удобрения, дозу минеральных удобрений корректируют. В зависимости от количества органики, которую вносят весной, дозу минеральных веществ снижают на треть или наполовину.
Минеральные удобрения способствуют образованию в плодах нитратов, нитритов и других опасных для человека веществ. Поэтому любые подкормки растений прекращают за 4–10 недель до уборки урожая. Конкретные сроки зависят от характера культуры. За время этой "передышки" большая часть вредных веществ перейдет в органические формы, безопасные для здоровья человека.
В предыдущей главе уже приводились нормы внесения различных видов минеральных удобрений, потому в этой главе будут рассмотрены аспекты, не затрагивавшиеся ранее.
Время внесения минеральных удобрений
Время внесения минеральных удобрений зависит от их вида.
Азотные удобрения (аммиачные, нитратные, а также мочевину) вносят ранней весной или осенью. Однако осенью на глинистых почвах желательно использовать только аммиачные удобрения. Для летних подкормок применяют в первую очередь селитры (нитратные удобрения), но допустимы и аммиачные удобрения или мочевина.
Фосфорные удобрения вносят при осенней перекопке почвы. Если же она осуществляется весной, добавлять фосфорное удобрение все равно необходимо. Однако желательно предпочесть суперфосфат. Повышенные дозы фосфорных удобрений разрешается вносить не чаще, чем 1 раз в 4 года. Причем используют труднорастворимые формы этого удобрения в сочетании с суперфосфатом.
Время внесения калийных удобрений зависит от вида почвы. Сквозь тяжелые глинистые и суглинистые почвы удобрениям проникнуть очень трудно. Они "застревают" в месте внесения и очень медленно попадают в глубокие слои почвы, поэтому в такие почвы калийные удобрения заделывают осенью. При добавлении же в легкие почвы – песчаные, супесчаные и торфяники – удобрение быстро и без труда распространяется по всему плодородному слою. По этому в такие почвы калийные удобрения заделывают весной.
Магниевые удобрения почти не вымываются из почвы, поэтому вносить их можно как при осенней перекопке, так и при весенней. Особенно остро в магнии нуждаются культуры, растущие на легких песчаных почвах с высокой кислотностью. Магниевые удобрения обязательно заделывают в торфянистые почвы верховых болот, засоленные почвы и красноземы.
Комплексные удобрения вносят в течение всего вегетационного периода.
Состав промышленных удобрений
Комплексные минеральные удобрения содержат несколько питательных веществ, в том числе и микроэлементы. Из комплексных удобрений чаще применяют аммофос, нитрофоску, диаммофос, нитроаммофоску. При расчете количества питательных веществ, которые попадают в почву с определенным объемом вносимого удобрения, неопытные садоводы-огородники часто допускают серьезную ошибку.
Связано это с незнанием особенностей расфасовки промышленного удобрения и неумением правильно трактовать маркировку на упаковке. Покупая 100-килограммовую упаковку удобрения, садовод вполне логично делает вывод, что в удобрении содержится по 33 с лишним килограмма азота, фосфора и калия. Это глубокое и часто фатальное заблуждение.
Дело в том, что твердое минеральное удобрение состоит из 2 частей: действительного количества удобрения (азота, фосфора, калия) и инертных мате риалов.
В процессе развития растения постоянно вытягивают из почвы питательные вещества. Например, 500 кг свежих овощей забирают из почвы около 3 кг азота, 1,7 кг фосфорной кислоты и 3,5 кг окиси калия.
Как же определить количество минеральных питательных веществ, содержащихся в удобрении? Любая упаковка промышленного удобрения должна быть снабжена стандартной этикеткой. Причем правила написания на ней состава удобрения одинаковы по всему миру. Поэтому не важно, пользуетесь ли вы отечественным продуктом или покупаете удобрение зарубежного производителя. На маркировке последовательно пишутся 3 цифры, которые указывают на процентное содержания в удобрении азота, фосфора и калия. Например, маркировка 10–10–10 означает, что в 1 упаковке удобрения содержатся 10 % азота, 10 % фосфора (P 2 O 5 ) и 10 % калия (K 2 O), т. е. всего 30 % питательных веществ. Так, в состав 100 кг удобрения с маркировкой 10–10–10 входят 10 кг азота, 10 кг фосфора и 10 кг калия, т. е. 30 кг питательных веществ из 100 кг удобрения. Остальные 70 % (70 кг в рассмотренном примере) приходятся на инертные материалы и сопутствующие ионы.
Описанная система расчета действительного количества удобрений справедлива не только для комплексных, но и для обычных, односоставных минеральных удобрений. Например, если на 100-килограммовой упаковке сульфата аммония стоит маркировка "21 % азота", это означает, что в 100 кг удобрения содержится только 21 кг азота.
Рассмотрим такой пример. На участок необходимо внести 180 кг азота на каждый гектар. В 100 кг сульфата аммония содержится 21 кг азота. Чтобы узнать, сколько для этого потребуется килограммов удобрения, делим 180 на 21, а затем умножаем на 100. Округлив результат, получаем 857 кг удобрения. Делим 857 кг на 100 и получаем 8,57. Таким образом, на 1 га потребуются 8,6 упаковок удобрения.
Как отмерить минеральное удобрение