Инструкции по выращиванию на гидропонике
Выращивание в кассетах
Кассеты предназначены для выращивания сеянцев из семян с последующей пикировкой в кубик "Агрос", какой-либо другой субстрат или в обычную почву.
Сначала пробки из минеральной ваты помещаются в кассету, а затем запитываются питательным раствором. Для запитывания пробок лучше всего подходит соответствующих размеров емкость, в которую можно опустить всю кассету. Использование емкости приведет к несколько большему расходу раствора, чем при обычном поливе, однако в дальнейшем это облегчит поддержание водного режима сеянцев.
Поместите семечку в углубление пробки, присыпьте каким-нибудь сыпучим материалом (прекрасно для этой цели подойдет вермикулит, но можно использовать опилки, торф, перлит), смочите раствором и накройте до появления всходов прозрачной пленкой. При появлении 50 % всходов снимите пленку. Для контроля влажности пробки используйте следующий прием: аккуратно выньте пробку из кассеты и слегка сожмите ее пальцами, если на руках остался раствор, то влажность достаточная – полив не требуется. Обычно первыми пересыхают крайние растения на кассете и можно ориентироваться по ним. Если такие сеянцы потеряли тургор (подвяли), значит, для остальных проростков на кассете наступило оптимальное время для полива. Для полива достаточно опустить кассету на 2/3 ее объема в раствор на 1 минуту. Если вы на несколько дней куда-то уезжаете, то для предотвращения пересыхания пробок можно оставить кассету на поверхности раствора. Кассета сделана таким образом, чтобы корни растений не переувлажнялись, но, в тоже время, имели доступ к раствору.
Пикируют сеянцы, когда они начинают конкурировать друг с другом за свет (при смыкании листьев соседних растений). Если у вас есть дополнительная кассета, то можно задействовать и ее, рассредоточив растения на большей площади. Дальнейшее выращивание можно продолжать в обычной почве. Переход из минеральной ваты в грунт для корней практически на 100 % успешен, однако выращивание на гидропонике лучше продолжить, распикировав сеянцы в кубик из минеральной ваты. Кубики для рассады "Агрос" имеют соответствующее отверстие соразмерное пробке.
Выращивание в кубиках
Кубики перед пикировкой сеянцев также надо напитать раствором.
Кубик из минеральной ваты удобнее и быстрее пропитывается, если его полностью погрузить в раствор.
Пробки в кассете осторожно подталкивают снизу и переносят в кубик. Если у вас потянулись сеянцы томата, то их можно пикировать с переворотом. Для этого пробку поворачивают на 180° и осторожно пригибают стебель к ней. Семядоли окажутся на уровне низа пробки. В таком положении ее осторожно вставляют в кубик. После пикировки все пустоты между пробками и стенками кубика засыпьте каким-нибудь сыпучим материалом (опилки, торф, вермикулит, перлит), полейте раствором.
Чтобы корни в процессе роста растения оставались в пределах кубика, установите его на гладкую, ровную поверхность, можно на пленку (для улучшения освещенности – на белую). Если вы применяете кубик "Агрос" для прямого посева, то проращивание семян в нем осуществляется также, как и в пробках.
Правильный режим поливов имеет решающее значение; задача агронома подавать раствор тогда, когда растение нуждается во влаге и не в коем случае не переувлажнять субстрат – при недостатке кислорода корни погибают. Вообще, рассаду лучше держать на грани увядания, это поможет сформировать компактные, крепкие растения, кроме того, небольшой недостаток влаги стимулирует развитие корней. Все же, влажность кубика не должна падать ниже 50 % от наибольшей его влагоемкости. На практике это делается следующем образом: после прорастания растения необходимо дождаться, чтобы вес кубика понизился примерно на 1/2 веса полностью запитанного кубика, произвести полив 50–70 г раствора, и далее поддерживать вес кубика в этих пределах. Если растение подвядает, значит, Вы пересушиваете кубик, если же после полива внизу появляются излишки раствора, то вы переувлажняете субстрат. Температура корневой среды не должна падать ниже 16 °C, в противном случае это приведет к задержке роста корней, а также к снижению их поглотительной способности (может вызывать хлорозы на растении или даже увядание). Состояние корневой системы можно определить визуально, перевернув кубик, корни должны быть белыми, хорошо разветвленными. Все остальные условия такие же, как и при традиционном выращивании рассады. Высаживают растения в грунт вместе с кубиком, предварительно удалив пленку.
Внимание
При пересадке в грунт субстрат "Агрос" быстро теряет влагу, поэтому пока растения не укоренились, их необходимо чаще поливать, можно обычной водой.
Выращивание в блоках и матах
Расположите блоки на ровной поверхности, лучше на возвышении, для ухода и дренажа. Убедитесь, что упаковка блоков герметична. На верхней поверхности блока в центре прорежьте в пленке отверстие по размеру кубика. Для того чтобы напитать блок, надо полностью залить раствором всю его упаковку, чтобы субстрат "плавал" внутри, пленки. Понадобится около 4 литров раствора (минеральная вата 100 % напитывается только при полном погружении в жидкость). Через 10–15 минут следует прорезать дренажные отверстия (1–2 см) на боковой поверхности блока, но так, чтобы немного захватить и нижнюю часть пленки (для того, чтобы в мешке не застаивался лишний раствор).
Поставьте кубик с рассадой сверху на блок, на то место, где в пленке прорезано окно, и сделайте полив 300–400 мл раствора для образования контакта между кубиком и блоком. Далее необходимо поливать растение так, чтобы оно только не подвядало (дозы как в рассадном периоде) постепенно, по мере прорастания корней в блок, снижая норму (для того чтобы растение искало влагу и использовало ее из блока). После полного прорастания корней в блок необходимо полностью прекратить поливы для того, чтобы влажность субстрата упала до 60–70 % от максимальной влажности блока. Это оптимальная влажность и, в дальнейшем, следует ее и поддерживать (в соответствии с водопотреблением). Очень удобно отслеживать водопотребление за сутки, если взвешивать на весах. Максимальная влажность в течение длительного времени может привести к отмиранию корней вследствие недостатка кислорода.
В начальный период накопление солей будет происходить не очень интенсивно, но с ростом растений нужно будет бороться с излишками солей в субстрате. Симптомы засоления субстрата это темная окраска листьев, мелкие листья, заторможенный рост. Если растения выращиваются более 2 месяцев, то необходимо "вымывать" накопившиеся балластные (не питательные) элементы. Для этого 1 раз в неделю следует давать избыточную дозу полива (только раствор!). При этом доля дренажа должно составлять не менее 30–40 % от полива. Далее необходимо опять подсушить субстрат до 60–70 % наибольшей влагоемкости.
Раствор для выращивания на гидропонике
Необходимо уяснить главное правило гидропоники – питание растений только за счет своевременной подачи питательного раствора, поэтому: никаких поливов чистой водой, никаких подкормок сухими удобрениями.
Для опытных любителей состав питательнго раствора для рассады: N(NH 4 ) -18 мг/л.; N(NO 3 ) – 235 мг/л.; K – 263 мг/л.; P – 39 мг/л.; Ca – 210 мг/л.; Mg – 73 мг/л.; S – 80 мг/л.; Fe – 0.84 мг/л.; Mn-0.54 мг/л.; Zn-0,32 мг/л.; B – 0,32 мг/л.; Cu – 0,048 мг/л.; Mo – 0,048 мг/л.; ЕС= 2,0 мСм/см (концентрация), рН= 5,5 (кислотность).
Можно и проще приготовить более или менее сбалансированный раствор, смешав 2–3 вида комплексных удобрений. Например, 0,1 % раствор комплексного удобрения (лучше, если это будет "Кемира-Гидро" или "Кемира-Комби", "Кристалон" или "Акварин Цветочный") и 0,07 % раствор кальциевой селитры. Главное условие – чтобы комплексные удобрения содержали все необходимые макро– и микроэлементы.
Но лучше всего применять специальный раствор для гидропоники, его можно приобрести вместе с субстратом "Агрос" (такой раствор составляют профессионалы, кроме того, он отрегулирован по концентрации и кислотности).
Комнатное земледелие
Овощные растения, выращиваемые в комнатах, можно обьединить в несколько групп. Плодовые: огурец, томат, перец сладкий, перец острый. Луковые: лук репчатый на лист, лук-порей. Капустные: капуста цветная. Листовые однолетние: капуста пекинская, салат листовой, салат ромен, горчица листовая, кресс-салат, шпинат, укроп, огуречная трава, портулак, лебеда садовая. Пряновкусовые однолетние: анис, базилик, кервель, майоран однолетний, кориандр, чабер. Корнеплодные: салатный цикорий, сельдерей, петрушка, свекла столовая. Многолетние: ревень, спаржа, щавель, лук батун, шнитт, душистый, слизун. Многолетние пряно-вкусовые: эстрагон, иссоп, майоран, мелисса лимонная, мята перечная, чабер зимний, фенхель, тмин.
Овощные растения в жилом помещении можно выращивать посевом семян на постоянное место, посадкой рассады, доращиванием, выгонкой, продленной культурой.
Однолетние овощные растения, выращиваемые посевом семян или методом рассады для получения зеленых листьев. Эта группа очень скороспелых холодостойких и светолюбивых однолетних листовых растений с малой площадью питания. При естественном освещении их выращивают с марта по октябрь, в остальное время они требуют электроосвещения. Общая продолжительность выращивания каждого вида растений от 15 до 40 дней. В течение года посевы неоднократно повторяют.
Овощные растения, выращиваемые методом рассады для получения молодых завязей (огурец) или зрелых плодов (томат, перец сладкий и острый), очень светолюбивые, период вегетации у них более 150–200 дней; плодоносить начинают на 60-90-й день после посева; рассаду готовят 30–60 дней. Подбирают скороспелые сорта с ранним началом плодоношения, продолжительной и постепенной отдачей урожая. Предпочтительнее сорта, рекомендуемые для зимних или пленочных теплиц, отличающихся меньшей требовательностью к освещению.
Возможны 2 варианта выращивания:
• зимне-весенний (с декабря-января по июль) с подготовкой рассады на электродосвечивание;
• весенне-летний (с марта-апреля по сентябрь), когда рассаду выращивают на естественном освещении.
Овощные растения, выращиваемые методом выгонки для получения зеленых или отбеленных листьев, или побегов из луковиц, корнеплодов корневищ. Это холодостойкие и нетребовательные к свету растения, дающие урожай в "темное" время года или рано весной (с октября по июнь). К ним относятся: лук-репчатый, шелот, все листовые двулетние и все многолетние овощные растения. Отличительная особенность метода выгонки – выращивание на огородном участке в летний период посадочного материала и его хранение. Горожане могут купить в овощных магазинах луковицы репчатого лука, корнеплоды сельдерея, петрушки, столовой свеклы и использовать их для выгонки зеленых листьев в комнатных условиях. Продолжительность выгонки 20–40 дней, с многократной и постепненной срезкой листьев и побегов.
Для получения максимальной отдачи надо разбираться в типах земель, используемых в комнатном земледелии, и в методах составления из них различных почвенных смесей. Для составления смесей достаточно иметь 4 сорта земли: дерновую, листовую, торфяную, перегнойную. При необходимости добавляется песок, уголь, болотный мох, зола, известь.
Дерновая земля: заготавливается на старых лугах, она пориста и питательна. Дерн нарезается так, чтобы была захвачена самая гуща корней растений-примерно, глубина на штык лопаты. Дерну не следует давать просыхать. Нарезанные пласты дерна укладывают трава к траве и прокладывают прослойками коровьего навоза, оставляя в "покое" на год. За это время земля в куче успеет перепреть и будет готова к употреблению. В чистом виде или с примесью песка дерновая земля пригодна для выращивания большинства плодоовощных культур. Хорошая дерновая земля может быть получена из кротовых выбросов– "куч". Эту землю следует перемешать с коровьим или конским навозом и выдержать год. Навоза добавлять немного (1/8 – 1/10 часть) и распределять равномерно.
Листовая земля употребляется в смеси с песком и дерновой при размножении растений, для выращивания растений с нежной корневой системой. Для получения этой земли осенью собирают в кучу опавший лист (липовый или ольховый) и оставляют его на 1–2 года. Кучу один раз в месяц перелопачивают и при необходимости поливают, не давая листьям подсыхать. Земля готова к употреблению, когда лист полностью перепреет и образуется однородная масса. Если земля нужна срочно, то на крайний случай можно использовать верхний слой почвы.
Самую питательную перегнойную землю готовят из чистого навоза. Его складывают в кучу и ждут, когда он перегорит и превратиться в однородную массу. Перелопачивание и поливка водой ускоряют процесс. Если перегнойную землю готовят из коровьего, конского навоза, то брать их следует в пропорции 1:2. Эта земля – превосходная добавка к дерновой и листовой, но в чистой перегнойной земле растения не выращивают: они могут погибнуть.
Торфяная земля заготавливается на болотах. Добавив в кучу торфа древесную золу из расчета 2,5–3 ведра на 1 м торфа и подлив 2 ведра навозной жижи, через 1–2 года получаем торфяную землю. С добавлением навозной жижи она может использоваться как перегнойная земля для улучшения питательных свойств почвенной смеси. Без добавок в ней можно выращивать: лук, укроп. Плодовые растения выращивать в такой земле не рекомендуется. Для улучшения состава дерновых почв в них добавляется песок. Наиболее пригоден крупнозернистый речной или озерный белый песок. Болотный мох-сфагниум придает любой земле рыхлость, легкость, гигроскопичность. Собранный мох перед употреблением высушивают и перетирают в порошок. Целиком мох применяют для покрытия поверхности почвы в горшках, для предохранения от пересыхания в жаркую погоду. Молодым растениям следует давать почву более легкую, с большой долей листовой земли. По мере роста растения и развития его корневой системы доля листовой земли уменьшается, но увеличивается доля дерновой. Важное значение имеет своевременная пересадка и перевалка растений. Размер горшков и других емкостей при пересадках растений увеличивается постепенно, на 1–1,5 см каждый раз, потому что "лишний", не пронизанный корнями растений избыток земли легко закисает, от него портится остальная земля и растение гибнет.
При пересадке всегда происходит большее или меньшее повреждение корней. Однако это повреждение быстро компенсируется их буйным ростом в новой земле. Не стоит пересаживать растения лишь непосредственно перед вступлением их в пору цветения и плодоношения. Практика показывает, что в помещениях можно получать по два-три, а для некоторых видов и четыре урожая съедобных растений в год. При этом вызывает удивление продуктивность плантации под крышами. Так, в комнатных условиях урожай томатов (за год) достигает 140 кг с одного квадратного метра, огурцов – 180 кг, лука на перо – 120 кг. Под крышей можно выращивать даже картофель и злаки. К примеру, картофель дает в помещениях четыре урожая в год, а один урожай с одного квадратного метра – 12–15 кг клубней. Это составит в пересчете на 1 га 120–150 т картофеля. В комнатах растут лимоны, мандарины, другие цитрусовые, а также инжир, авокадо, кофейные деревца, ананасы. В литературе описан случай плодоношения в помещении даже финиковой пальмы. Съедобных растений – культурных и дикорастущих насчитывается тысячи. Почти все можно выращивать в помещении, но нет смысла этого делать. Многие из них требуют слишком больших хлопот и особых условий содержания. Можно попытаться вырастить плодоносящий экземпляр очень полезного фрукта-манго или деревце какао, но большого урожая с них не получишь. А вот деревца цитрусовых, слив, яблонь, груш, лозы винограда, выращенные в больших горшках или в кадках, позволяют получить урожай килограммами и даже десятками килограммов.
В агротехнике существует много правил, назовем лишь некоторые из них:
• чтобы избежать истощения почвы и появления многочисленных вредителей, вместо одной культуры в одном и том же месте выращивают несколько. Дело в том, что правильно подобранные (т. е. совместимые) виды овощей оказывают самое благоприятное воздействие друг на друга. А зачастую еще и отпугивают вредителей соседа. Например, высаженные между картофелем баклажаны значительно уменьшают численность опаснейшого вредителя это культуры-колорадского жука. К тому же и урожай смешанные культуры дают двойной, а то тройной;
• для многих овощей подходит температура + 18… 20 °C и в районах северо-запада РФ не бывает больше. Но нельзя забывать, что гидрометцентр сообщает среднюю температуры в тени, а под прямыми лучами солнца растение согревается до +35 °C и выше. А в комнатах, особенно осенью и зимой, солнца бывает мало. Поэтому необходимо прогревание с помощью электронагревателей, в том числе и простых электроламп с рефлектором. Хороший результат дает подсвечивание лампами дневного света. Самые подходящие – 40 Вт. Лампы дневного цвета (люминесцентные) намного экономичнее, так как дают в два с лишним раза больше света, чем обычные электролампы той же мощности. У люминесцентных ламп намного больше поверхность, излучающая свет, они долговечнее. Очень удобно, что они сделаны в виде трубок и почти не нагреваются, поэтому их можно размещать в любом положении и даже в гуще зелени;
• томаты лучше всего развиваются при освещении в течение целых суток и при температуре +25 °C. При таких условиях они в два раза опережают растения того же сорта, растущие на улице, а по урожайности превосходят их в 3–4 раза. Уже через месяц-полтора можно снимать с них первые плоды. Каждый квадратный метр приносит урожай до 20 кг плодов с улучшенными пищевыми качествами.
• овощные растения требуют обильного полива и частого опрыскивания. Благодаря опытам, стало известно, что если поливать овощи водой, пропущенной перед этим между полюсами сильного магнита, то резко повышается урожайность растений.
• овощи очень восприимчивы к подкормке, которая дает прибавку урожая на 1/3. Рекомендуемый состав: марганцовка – 1,25 г, борная кислота – 2 г, магний сернокислый – 8 г. Эти вещества растворяют в 10 л воды и поливают из расчета один стакан на растение одновременно с внесением основных удобрений.
Существует еще один способ увеличить урожай овощей. Для этого надо взять пульверизатор и опрыскивать растения слабым раствором удобрений. Опрыскивать следует обильно, пока раствор не начнет капать с листьев и стеблей. Подкармливать таким образом можно любыми удобрениями и микроэлементами, подбирая состав в зависимости от стадии развития растения. Концентрация раствора должна быть меньше, чем при поливе удобрениями почвы: не более 1–2 г удобрений на литр воды и не более 1–2 г микроудобрений (микроэлементов) на ведро воды. Внекорневая подкормка дается в период интенсивного роста 1–2 раза, перед цветением– 1 раз, а также при завязывании плодов – 1 раз.