Перед посадкой прикопанные корневища осматривают, отбирают здоровые с хорошей мочкой корней и живыми прорастающими почками. Сажают корневища в ящики, гончарные горшки, полиэтиленовые пакеты, заполненые грунтом на 10–12 см; верхушечные почки оставляют открытыми. Для посадки на 1 м необходимо заготовить 3–4 кг мелких молодых корневищ или до 6 кг старых. Крупные корневища сажают в ящики рядами через 3–4 см или в горшки по одному растению; мелкие корневища размещают плотнее. Из хранилищ переносят в жилое помещение на 7-10 дней для подращивания в темноте при температуре 8…10°, опрыскивакют теплой водой. Это можно сделать в корзинах, ящиках или в другой таре с хорошим доступом воздуха. Если корневища осенью после выкопки сразу были просажены в ящики и хранились (в траншеях, на балконе) при низких температурах, то их освобождают от мульчирующего слоя торфа, почвы, снега и постепенно заносят в жилое помещение, поливают теплой водой и ставят в темное место на подращивание. После подращивания тару с растениями ставят в теплое помещение с умеренным освещением. Растениям необходимы постоянные поливы, подсыпка грунта, если после полива оголились корневища; 1–2 раза дают азотные подкормки. Первые листья можно срезать через 15–20 дней после посадки; общая продолжительность выгонки 50 дней и более. За осень и зиму в недостаточно светлой комнате можно иметь 2–3 оборота щавеля, весной на северном и затененном балконе или наружном подоконнике – 1–2 оборота. За один оборот урожайность листьев составляет 0,7–1,5 кг/м .
Выгонка ревеня. При выгонке ревеня в жилых помещениях в пищу используют зеленые или этиолированные (отбеленные) листовые пластинки и черешки, которые обладают хорошими вкусовыми качествами, нежной неволокнистой мякотью. Их используют в салаты, для приготовления щей, киселя, компота. Черешки и листья после выгонки лучше употреблять свежими; они содержат сахар, кислоты, небольшое количество витамина С (5-15 мг на 100 г), каротина, никотиновой кислоты, много полезных минеральных солей калия, магния, фосфора, кальция. Приятный вкус придают черешкам яблочная и лимонная кислоты (1,6–2,6 %). В старых листьях при выращивании на свету, на сухом грунте, при высоких температурах появляется горечь, накапливается щавельная кислота.
Ревень – многолетнее растение, образующее мощные подземные стебли и разветвленные толстые корни. В верхней части корневища находятся очень крупные красные почки, которые дают светло-зеленые листья с длинными черешками. Растение нетребовательное к свету, выгонку можно делать при очень слабом освещении или даже в темноте. Ревень чрезвычайно чувствителен к недостатку влаги, азота в грунте и перегревам, выносит слабокислую реакцию. Заготавливают корневища от растений 3–4 лет и старше; при этом необязательно полностью выкапывать куст, так как можно аккуратно отделить для выгонки только часть молодых корневищ массой 100–200 г и более до периферии куста, не повреждая почек. Осторожно удаляют старые листья. Корневища сначала укладывают на временное хранение, как и корнеплоды. Для выгонки ревень сажают в глубокую тару (ведра, кастрюли, высокие ящики, обернутые темной тканью полиэтиленовые пакеты), слой грунта должен быть 16–20 см; сверху засыпают слоем перегноя 2–5 см (для выгонки в темноте) или оставляют почти открытыми (при выгонке на свету). Перед посадкой подращивают как щавель. После подращивания растения переносят в помещение с температурой около 15 градусов; при выгонке в темноте высаженные растения укрывают темной пленкой или ставят в темное помещение. Ревень можно размещать и в слабоосвещенных помещениях, где будет необходимая температура. Уход такой же, как за щавелем.
Уборку начинают через 25–30 дней, когда черешки имеют длину 15–20 см. За один раз выламывают 2–3 листа, урожайность – 2–3 кг/м .
Выгонка спаржи . Зеленые или этиолированные побеги содержат большое количество хорошо усвояемых растительных белков, аспарагина, инсулина, каротина, аскорбиновый кислоты, витаминов В 1 , В 2 и минеральных солей. Побеги спаржи идут для приготовления супов, салатов, гарниров, ее отваривают и жарят. Наибольшую ценность в питательном отношении имеют головки побегов. Спаржа образует мощную корневую систему с большим количеством толстых корней, сплошь покрытых тонкими нитевидными боковыми корнями. В верхней части толстых корней образуются подземные стебли-корневища. Молодые побеги покрыты небольшими кожистыми чешуйками. Растение очень чувствительно к кислой реакции, грунты необходимо тщательно известковать до рН 6,7–7; спаржу выращивают на грунтах с преобладанием перегнойной (или компостной) земли и небольшой добавкой торфа, песка.
Для выгонки до устойчивых морозов у старых кустов спаржи заготавливают молодые части корневища с 5–6 почками и длинными корнями, удаляют отмершие корни, остатки старого корневища и стебли. Если выкапывать весь куст, то для выгонки отбирают периферийные части молодого корневища; у посадочного материала корни тщательно оберегают от иссушения и повреждения. Можно специально для выгонки выращивать 2–3-летние растения и использовать их в качестве посадочного материала. Заготовленные корневища хранят в хранилищах, подвалах прикопанными землей или песком; их можно сразу посадить в тару, заделать грунтом (как щавель) и хранить на балконе. Подращивают корневища при 8…10° в течение 10–15 дней а затем переносят на выгонку в помещения с температурой около 15°.
Для получения отбеленных побегов посадочной материал сажают в ведра, полиэтиленовые пакеты, обернутые в темную ткань, в высокие ящики (общая высота 45–50 см), а к низким готовят каркасы из темной бумаги, черной пленки и др. Грунт насыпают слоем 15–20 см, на нем мостовым способом (вплотную друг к другу) размещают корневища, их поливают, сверху присыпают (на 5–8 см) землей, чтобы укрыть все почки. Над высаженными корневищами оставляют свободное пространство для роста побегов (20–25 см), которое укрывают непрозрачными каркасами. Зеленые побеги получают в обычной таре и при умеренном освещении.
При температуре 15° побеги отрастают медленно, но бывают плотными и толстыми; от перегревов (20…25°) рост усиливается, они становятся тонкими, а головки начинают распускаться. Спаржу поливают, не допуская пересыхания грунта, а в остальном ухаживают как за щавелем. Белые нежные побеги срезают как только они достигнут верхнего края непрозрачного укрытия. Срезают регулярно, через 2–3 дня, чтобы побеги не зазеленели и у них не начала распускаться верхушечная почка (головка). Первые сборы делают на 10–15-й день, а общая продолжительность срезки 1,5–2 месяца. Зеленые побеги заготавливают ежедневно при достижении ими высоты 15–18 см. Для срезки побегов грунт осторожно отгребают, побеги вырезают на 3–4 см выше корней, образующиеся углубления аккуратно засыпают, не обнажая корневища; берегут ломкие от повреждений. В жилых помещениях спаржу можно получать в течение 7–8 месяцев (3–6 оборотов), в зависимости от наличия посадочного материала, получая в каждом по 2–3 кг побегов.
Выгонка салатного цикория. Из корнеплодов получают отбеленные нежные и сочные хрустящие листья или небольшие кочаны, которые используют в приготовлении салатов, отваривают или тушат. Отбеленные листья – очень ценный продукт питания благодаря высокому содержанию легко усвояемых белков и углеродов (фруктоза, левулеза, инулин). Корнеплоды салатного цикория получают в открытом грунте, по внешнему виду они похожи на петрушку, но достигают диаметра 5–6 см и длины до 30 см, на головке имеют много почек, которые при прорастании образуют по 20 и более плотно расположенных листьев. Выращивают салатный цикорий сорта Витлуф, у которого при выгонке в темноте образуется плотный кочан. Перед выгонкой концы корней укорачивают, оставляя одинаковую длину (15–20 см), чтобы после посадки головки были на одном уровне. Проверяют состояние почек и закладывают на подращивание в темное помещение (подвал, хранилище, погреб) с температурой 5…7° для образования молодых корней. Подрезанные, выращенные по толщине корнеплоды устанавливают вертикально в такую же тару как и спаржу и в такой же грунт. Головки корнеплодов обязательно присыпают грунтом слоем 3–5 см, растения укрывают непрозрачными каркасами. Салатный цикорий выгоняют только в полной темноте, не поливают, чтобы растущие листья не загнивали. Лучшая температура 14…18°, она обеспечивает отрастание листьв и кочанов за 20–25 дней, если же будет теплее, то в них резко возрастет горечь. В полиэтиленовых пакетах слой грунта над корнеплодами сохраняют 20–25 см в течение всего периода выгонки; мешки оставляют обязательно открытыми.
У салатного цикория убирают отбеленные кочаны диаметром 5–6 см и высотой до 15–20 см, массой 80-150 г; для сохранения плотности их обрезают с сохранением небольшой части головки корнеплода. Кроме того по мере роста можно срезать самые крупные наружные листья, сохраняют без повреждений верхушечную почку. Из мелких (диаметром до 3 см), переросших и разветвленных корнеплодов салатного цикория кочаны чаще всего не образуются и у них получают только розетки отбеленных листьев. Урожайность до 6–8 кг/м .
Грибы. Производство грибов возможно и доступно в домашних условиях. Для грибов свет не нужен или они могут расти при рассеянном свете. Местом выращивания грибов в квартире могут быть подвалы, кладовки, а также балконы и лоджии. При аккуратном выполнении работ гряды можно устроить в комнате, приспособив старые шкафы без щелей, ящики столов, стеллажи, или этажерки, на которые ставят ящики.
Оптимальная температура воздуха в месте выращивания должна составлять в первые фазы роста +20…23°, в последние (образование плодовых тел) +15…17°. Влажность воздуха 85–95 %. Все это является главными факторами получения грибов хорошего качества. Для обеспечения влажности приходится делать подобие специальной камеры – укрытия из полиэтиленовой пленки. Нужно также исключить сквозняки, но обеспечить достаточно хорошую вентиляцию.
Приготовление смеси почвы – очень ответственный момент. Лучше брать конский навоз. Можно использовать также навоз кроликов, помет птиц, измельченные растительные остатки овощных культур, стержни початков кукурузы, листья и другие органические отходы. На садовом участке или во дворе тщательно перемешанные отходы укладывают в конусоидную кучу. Сухую массу увлажняют, а к влажной – добавляют сухие материалы. К 100 кг массы добавляют 2–3 кг мела, извести или мергеля, 300 г сульфата аммония или 200 г мочевины. Кучу укрывают полиэтиленовой пленкой и выдерживают 15–20 дней. Готовый субстат становится однородным, темно-коричневого цвета, почти полностью исчезает запах аммиака.
Уложенный в ящики субстрат уплотняют и, когда его температура установится на уровне +20…26°, приподнимают верхний слой в 1–2 см и вкладывают туда кусочки грибницы, сверху слегка утрамбовывают и пальцем делают небольшое отверствие для вентиляциии. Помещение часто проветривают, но не допускают сквозняков.
Через 10–12 дней грибница должна разрастись, что можно обнаружить по образованию на почве белых нитей. Если они плохо образуются, субстрат сухой и его нужно опрыскать при мелком распылении из пульверизатора, либо субстрат переувлажненный и его следует просушить.
Летний опенок (вешенка). Питательную смесь готовят из дресных опилок (2/3) и мелкой дресной стружки (1/3).
Их обдают кипятком и в расчете на 1 кг смеси добавляют 7 г крахмала, по 25 г кукурузной, овсяной или другой муки и 15 г гороховой муки или других бобовых культур. Смесь тщательно перемешивают и заполняют ею стеклянные банки, цветочные горшки, пластиковые ящики или пакеты из полиэтиленовой пленки. После остывания субстрата до +30 градусов в него помещают взятый на дереве кусочек коры, пронизанный грибницей опенка. Уход включает регулярные поливы и поддержание в месте выращивания температуры в пределах +16…20°.
Это полезно знать
• Если свежие грибы погрузить в слегка подсоленную воду, они не почернеют. Хорошо добавить в воду немного уксуса или лимонной кислоты.
• Избавиться от червей в свежих грибах нетрудно. У гриба надо отрезать ножку, трубчатый слой у шляпки срезать и выбросить, а ножку разрезать вдоль и положить вместо со шляпкой в таз с крепко подсоленной водой. Через 2–3 часа все живые личинки осядут на дно таза, грибы можно обмыть и готовить для еды.
• Грибы останутся свежими до трех дней, если уложить их в сито, друшлаг или эмалированную кастрюлю и, не закрывая крышкой, поставить в холодильник или в темное прохладное место.
• Соленые грибы нельзя хранить в тепле, но нельзя и промораживать. В том и другом случае они темнеют. Заплесневелые грибы надо тщательно перебрать и промыть холодной, слегка подсоленной водой и залить свежим, более крепким маринадом или рассолом.
• Чрезвычайно прост способ сушки грибов в холодильнике. Для этого достаточно разложить очищенные грибы на листы бумаги и слоями разместить в нижней части холодильника. А через полторы-две недели извлечь их из холодильника и положить на хранение.
• При сушке холодом грибы получаются более мягкими.
Календарь садовода-огородника
Июнь
Июнь для большинства растений является месяцем наиболее интенсивного роста, развития и формирования плодов, поэтому деревьям, кустарникам и травянистым растениям в этом месяце особенно необходимы питательные вещества. Недостаток минеральных и органических элементов в почве в этот период может привести к ухудшению качества плодов и уменьшению плодоношения.
Плодовые деревья сразу после цветения, а затем спустя 2 недели рекомендуется подкормить раствором мочевины (50 г на 10 л воды) из расчета 1 ведро воды на
2-3 взрослых дерева. Если почва на участке торфяная или песчаная, лучше всего внести 8-10 г хлористого калия и 10–12 г аммиачной селитры на 1 м .
Привитые зимой и весной деревца, а также укоренившиеся черенки полезно подкармливать раствором навоза из расчета 1: 10 или птичьего помета (1: 20).
Ягодные кустарники, у которых в этом месяце наступает период наиболее активного роста и формирования завязей, особенно нуждаются в подкормке и регулярном поливе. Нужно помнить, что ежедневный полив небольшими дозами не только не приносит пользы, но и может навредить растениям, так как на поверхности почвы образуется корка.
Поливать кустарники следует по мере высыхания почвы, проверяя на ощупь степень влажности. Полив и подкормку следует проводить не только непосредственно под кустами, но и на расстоянии 1–2 м, так как корневая система большинства кустарников расположена именно там.
Почву в саду и в огороде нужно регулярно разрыхлять, удаляя сорняки, что позволит растениям лучше усваивать питательные вещества. Следует помнить, что многие сорняки являются источниками опасных заболеваний, поэтому прополки нужно проводить по крайней мере 1 раз в неделю.
Июнь в средней полосе России часто бывает очень жарким, поэтому особое внимание нужно уделять регулярному поливу. Поливать следует не только овощные культуры, но и плодовые деревья и кустарники, так как они тоже страдают от засухи. Полив деревьев следует проводить по бороздам, расположенным вдоль приствольных кругов.
При недостаточном поливе на плодовых деревьях и кустарниках могут появиться вредители, осыпаться завязи. Следует знать, что они могут осыпаться не только из-за сухости, но и из-за поражения вредителями и болезнями или неправильного развития. Чтобы не пострадали здоровые растения, нужно собрать и уничтожить все опавшие завязи.
После цветения яблонь и груш для профилактики рекомендуется провести опрыскивание их 0,6 %-ным раствором бензофосфата и 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Нужно учитывать, что если плодовые деревья находятся в непосредственной близости от участка, отведенного под овощные культуры, химические препараты, используемые для борьбы с болезнями и вредителями садовых культур могут оказать вредное влияние на созревающие овощи.
В июне, как правило, наиболее ярко проявляются повреждения плодовых деревьев, полученные в зимние месяцы. У яблонь и некоторых других видов, пострадавших от мороза, может начать отставать кора, отмирать надземные части. Чтобы восстановить такое растение, нужно провести сильную обрезку, выбрав в качестве ветви-проводника один из наиболее сильных побегов. Необходимо помнить, что побег должен расти выше места прививки. Чтобы придать его росту вертикальное направление, нужно привязать его к колышку.
Помимо вышеперечисленных повреждений у подмерзших деревьев может начаться сильный рост корневой поросли, которая может со временем погубить дерево. Чтобы этого не случилось, нужно все появившиеся у корней ростки обламывать у основания, не дожидаясь, пока они одревеснеют. Не следует обрезать поросль, так как это может наоборот, усилить ее рост.
1-2 декада июня – подходящее время для размножения зелеными черенками вишни, сливы, облепихи и др. для получения корнесобственных растений. Перед тем как приступать к заготовке черенков, нужно подготовить небольшой пленочный парник. На дно его следует уложить слой гальки или щебня, поверх слой огородной земли толщиной 15–20 см, а затем слой торфа, смешанного с песком. Грядки в парниках нужно выровнять и слегка утрамбовать.
Черенки вишни и сливы нужно срезать, когда они начинают одревесневать. Выбирать нужно сильные побеги длиной 25–30 см, на которых много ростовых почек. Заготовку побегов рекомендуется проводить в прохладные дни, лучше всего утром или вечером, а сразу после срезки их нужно поставить в емкость с водой.
Острым ножом прямо в воде нужно обновить нижний срез, удалить нижний лист, оставив часть черенка, и сделать второй срез над вторым или третьим листом. Оставшуюся часть побега нужно разрезать на черенки таким же образом.
Подготовленные черенки нужно высадить в субстрат на глубину примерно 2,5–3 см, полить их и оставить до укоренения. Поливать черенки необходимо ежедневно, а в первый месяц после посадки защищать от попадания прямых солнечных лучей. Оптимальная температура почвы в парнике должна составлять 25–30 °C.
После появления первых корешков нужно обеспечить черенкам приток воздуха, вырезав в пленке небольшие отверстия. Следует помнить, что образование корней происходит у легкоукореняемых сортов через 12–18 дней, а у трудноукореняемых – через 30–40 дней.
В середине июня можно приступать к сбору урожая земляники и клубники. Нужно помнить, что переспевшие ягоды хранятся очень мало, поэтому нужно своевременно собирать их. Ягоды нужно хранить в холодильнике или погребе, не пересыпая в другие емкости, так как от этого они могут помяться.
В конце июня необходимо проредить всходы огурцов, удалив самые мелкие и оставив наиболее жизнеспособные. Расстояние между всходами должно составлять не менее 15 см друг от друга.
После появления у огурцов 5–6 листьев верхушки ростка рекомендуется прищипнуть – это ускорит появление боковых побегов, на которых обычно образуется больше плодов.