Чтобы увеличить листовую поверхность и добиться хорошего урожая на пасынках на сортах очень раннего и раннего сроков созревания следует сделать прищипывание. Эту процедуру показано делать со следующими сортами: Пино фран, Мускат янтарный, Жемчуг Саба, Королева виноградников, Шасла белая и др. Прищипывание надо делать при появлении 6–8 узлов от основания. Полученные пасынки затем можно использовать для формирования плодовых звеньев на следующий год. На сортах более поздних сроков созревания прищипывание необходимо делать для формирования куста. Подробнее об этой процедуре будет рассказано далее.
Кусты, у которых погибла вся надземная часть, относятся к 4-й категории. Подобные явления могут происходить в районах с существенным понижением температуры воздуха зимой. Необходимо провести детальный анализ винограда, а затем уже принимать решение о спиливании надземной части. Последующее восстановление нужно проводить на привитых насаждениях выше места спайки на 10–15 см. Дальнейшее окучивание землей не потребуется, поскольку восстановление будет проходить за счет воспитания жировых побегов из спящих почек.
Необходимо также делать своевременную подвязку побегов на виноградниках до набухания почек. Подробнее об этом будет рассказано далее.
После зимы растения, поврежденные морозом, будут испытывать серьезный стресс, поэтому вступят в вегетацию ослабленными. Чтобы поддержать растения, особенно если осадков в зимний период и ранней весной было мало, надо хорошо полить участок. Также необходимо для защиты кустов против милдью и оидиума их своевременно обрабатывать. Первое опрыскивание нужно сделать сразу после распускания почек. В регионах, где виноград подвергается повреждениям от морозов, можно делать обрезку в более поздние сроки, когда почки будут набухать.
Особенности обрезки винограда осенью
Осеннюю обрезку иногда рекомендуется проводить в две стадии. Это позволяет увеличить длину созревшей лозы. Первую обрезку нужно делать после сбора урожая. При этом надо удалить отплодоносившие звенья, слабые побеги, волчки, устаревшие рукава и пр. Это мероприятие существенно ускоряет созревание побегов, предназначенных для формировки куста на следующий год и для его нормального плодоношения, поскольку после сбора урожая корневая система будет работать на меньшее количество побегов.
Вторую, окончательную обрезку следует проводить осенью перед самым укрытием куста на зиму. При этом нужно удалить верхнюю часть плодовой лозы и выше сучков замещения. Укрывные виноградники необходимо обрезать по принципу "плодового звена": на сучке замещения надо оставить верхний побег для плодоношения, а нижний побег снова обрезать на сучок замещения. Уже отплодоносившую лозу необходимо вырезать полностью.
Если наблюдается слабое развитие побегов, надо произвести обрезку на сучке замещения по максимальному приросту. На плодоношение следует оставить хорошо развитый нижний однолетний побег на бывшей лозе плодоношения, а сучок замещения вновь коротко обрезать.
В заветренных и теплых районах не стоит торопиться с обрезкой.
Поскольку неоднократно было отмечено, что чем дольше осенью куст остается с зелеными необрезанными побегами, тем лучше он плодоносит в следующем году.
Среди опытных виноградарей существует такое понятие, как "нагрузка куста глазками". Это означает следующее: осенью нужно оставить нагрузку в глазках примерно в 1,5–2 раза больше нужного, ведь впереди еще зима и весна, а значит, часть глазков может по гибнуть.
В первый сезон плодоношения лучше оставить 10–20 глазков, во второй – 20–40, в третий – 40–60, в четвертый – 60–80 и т. д.
На взрослом кусте можно оставить нагрузку с осени в 80–150 глазков. Следует отметить, что эти нормы подходят для кустов с гроздьями среднего размера. А на кустах с маленькими гроздьями, как у сорта Альфа, эти цифры следует увеличить в 1,5 раза.
Для сортов с крупными гроздьями цифры, наоборот, надо уменьшить. Также необходимо уменьшить нагрузку при повреждении корневой системы морозами.
Обломка зеленых побегов
Обломка зеленых побегов решает целый ряд задач. Во-первых, она способствует созданию формы на молодых кустах. Во-вторых, она позволяет достичь формирования здоровых штамбов, рукавов и кордонов в течение срока, отпущенного кусту до вступления в плодоношение. В-третьих, уже в плодоносящем возрасте с помощью обломки можно установить оптимальное количество побегов на кусте.
В результате удается достичь лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными побегами, а также создаются нормальный световой и воздушный режимы в кроне куста.
Всего нужно сделать несколько обломок. Первая проводится, когда побеги на многолетних частях достигнут в длину 2–3 см. Раны, которые образуются при обломке, небольшие и достаточно быстро зарубцовываются. Не следует обламывать те побеги, которые потребуются в дальнейшем для создания и поддержания формы куста. Вторая обломка проводится в тот момент, когда побеги достигнут в длину 10–15 см. При таком размере уже можно различить плодоносные и бесплодные побеги. У плодоносных побегов всегда первым появляется соцветие, а у бесплодных – усик.
Соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть разным в зависимости от сорта. Поэтому и количество удаляемых бесплодных побегов будет разным.
Например, у крупногроздных сортов следует оставить больше бесплодных побегов, которые помогут сформировать гроздь. Для этой группы сортов соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть 1: 3.
К таким сортам относятся среднеазиатские, которые довольно часто используются для беседок, – Тайфи розовый, Нимранг и др.
Для сортов, имеющих меньшую гроздь, соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно составлять 1: 1.
К таким сортам относятся Чауш, Италия, Карабурну и др.
Для сортов с мелкой или средней гроздью (Рислинг, Алиготе, Совиньон зеленый, Каберне Совиньон и др.) соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть 4: 1.
На сильнорослых сортах можно делать обломку и третий раз.
Техника обломки заключается в удалении побегов нажатием большого пальца на основание удаляемого побега.
Помимо обломки побегов не следует забывать и об удалении подвойной поросли. На нее следует обращать особое внимание в течение первых 4–5 лет жизни куста. В течение периода вегетации такую поросль нужно удалять 2–3 раза.
Для удаления подвойной поросли нужно сначала раскопать подземный штамб на глубину 20–25 см и здесь уже провести выломку. Если поросль у основания будет одеревеневшей, то ее удастся удалить с помощью секатора, не оставляя пеньков. После выполненной работы надо снова засыпать лунку землей.
Прищипывание зеленых побегов
Прищипывание зеленых побегов применяется на сортах винограда, склонных к осыпанию цветков и завязей. К таким сортам относятся Гарс Левелю, Фур мин т, Матраса, Жемчуг Саба, Матяш Янош, Рислинг и др.
Прием прищипывания заключается в удалении точки роста побегов. Сделать это нужно за 5–6 дней до начала цветения. После выполнения прищипывания побеги примерно на 2 недели прекращают рост, поэтому все питательные вещества с большей активностью поступают к соцветиям.
Также прием прищипывания применяется на сильнорослых побегах на лозах плодоношения. При этом не надо затрагивать побеги на сучках замещения. Когда сучков замещения на кусте нет, побеги у основания лоз плодоношения прищипывать не нужно.
Этот прием применяется и для ускорения процесса создания форм кустов за счет пасынков. С этой целью нужно во время сильного роста побегов выполнить прищипывание побегов на высоте, которая будет определяться длиной рукава или штамба.
Спустя некоторое время из верхних двух узлов начнут развиваться пасынки. Чтобы они выросли в меру длинными и успели вызреть, нужно сделать прищипывание как можно быстрее.
Искусственное опыление винограда
Искусственное опыление винограда необходимо у сортов с функционально женским типом цветка, где в пыльниках формируется стерильная пыльца, не способная осуществить оплодотворения. Таких сортов достаточно много – это Чауш, Нимранг, Мадлен Анжевин, Пухляковский, Ташлы, Катта Курган и др. Для искусственного опыления этих сортов можно использовать другие сорта, имеющие фертильную пыльцу.
Искусственное опыление нужно сделать за несколько дней до цветения опыляемых сортов. Сначала надо собрать соцветия с уже зацветающих опылителей. Пыльники должны полностью созреть в сухом месте при полурассеянном свете. После этого соцветия надо слегка перетереть руками, а полученную массу просеять через капроновое сито.
Проводить опыление винограда можно с помощью обезжиренного коротко подстриженного кроличьего или заячьего меха, набитого на дощечки с ручками. Лучше работать сразу с двумя такими пуховками. Их надо слегка приложить к готовой пыльце и сразу поднести к соцветиям опыляемого сорта и легко их коснуться, чтобы пыльца попала в соцветие.
Проводить искусственное опыление следует в 2–3 срока. Первое проводится на 2–3-й день после начала цветения. Второе – спустя 3–4 дня, а третье – еще спустя 3–4 дня. Самое лучшее время для искусственного опыления – это утренние часы, с 7 до 10 часов.
Иногда сорта-опылители и опыляемые сорта начинают цвести одновременно, тогда можно использовать свежесорванные соцветия, не дожидаясь, пока они созреют. Нужно снимать соцветия опылителя и проводить опыление, прикасаясь к опыляемым соцветиям. Можно также просто развесить соцветия в кроне куста.
В принципе проделывать эту процедуру можно и другими методами, кому как удобнее.
Иногда для исскуственного опыления используется пыльца дикорастущего винограда и филлоксероустойчивых подвоев, главное, чтобы она была фертильной. На сортах, имеющих фертильную пыльцу, но склонных к сильному осыпанию цветков и завязей, необходимо сделать дополнительное опыление. К таким сортам относятся Жемчуг Саба, Траминер розовый, Саперави, Мускат гамбургский, Фурминт и др. Для дополнительного опыления также надо использовать пыльцу опыляемого сорта.
Исскуственное опыление дает очень высокие результаты – урожайность куста повышается на 30–50 % и более.
Чеканка винограда
Этот агротехнический прием заключается в удалении верхушек виноградных побегов, которые достигли в длину 15–30 см. Обычно чеканка выполняется в конце июля – начале августа. В условиях средней полосы России чеканку нужно проводить в середине июля – конце августа, когда рост побегов начнет затухать. На юге эту процедуру следует проводить на 2 недели позже.
Выполняется чеканка с помощью секатора, серпа или острозаточенного ножа.
Этот агроприем преследует ряд задач:
♦ повышение урожая и улучшение качества ягод;
♦ вызревание побегов, на которых будут лучше закладываться плодоносные почки;
♦ удаление части зеленого прироста улучшает воздухообмен и солнечный режим кустов, что существенно снижает риск развития болезней.
Обычно виноградари, чтобы сдержать рост побегов, примерно в середине лета перестают подкармливать виноград азотными удобрениями, а также ограничивают поливы и больше используют фосфор и калий. Если при этом не удается направить все силы куста на вызревание ягод и побегов, то в августе следует приступить к чеканке. При этом удаляются верхние части побегов с листьями, не достигшими нормальных размеров. Чеканку также необходимо делать, если рост побегов будет замедляться, что станет заметно по выпрямлению верхушек побегов. Однако следует помнить, что слишком ранняя чеканка может привести к обратному эффекту: возникнет усиленный рост боковых побегов – и куст ослабнет.
После чеканки все питательные вещества активно начинают поступать в грозди, многолетнюю древесину и корни, что будет способствовать лучшему вызреванию ягод и лозы.
Чеканка необходима при сильном поражении молодых листочков болезнями, в первую очередь милдью.
Нельзя делать чеканку в июле, в разгар роста винограда. Если в тот момент срезать все побеги по верхнюю проволоку, то куст очень быстро зарастет мощнейшими юными пасынками. В результате грозди получатся кислыми, а лоза зимой вымерзнет. Кроме этого, урожай на следующий год окажется очень скудным. Не стоит также делать чеканку, когда лозы уже вызрели на 2 метра, а урожай был собран. От этих процедур кустам уже пользы не будет, а старания окажутся напрасными.
Удалять у винограда нужно только недоразвитую верхушку побега с недоразвитыми листьями. Над гроздью можно оставить меньше 10–12 листьев, чтобы ягоды смогли набрать сахар. Слабые побеги по этой причине вообще чеканить не надо.
Если кусты не болеют и лозы полноценно вызревают, чеканка совсем не требуется. Ее следует делать в пасмурное лето или при большой нагрузке гроздями и побегами, а также когда было внесено больше азота и активно развиваются болезни, в первую очередь милдью. В этих случаях требуется своевременная чеканка для нормального вызревания куста, особенно если он высажен на вертикальной шпалере.
Ранние сорта к середине августа уже дают урожай и с вызреванием лоз у них все благополучно, поэтому в северных регионах их можно не чеканить. На юге следует чеканить и ранние сорта, чтобы удалить верхушки, не попавшие под опрыскивание и подверженные милдью.
Но лозам сортов среднего вызревания чеканка необходима. Сорта, неустойчивые к милдью, особенно нуждаются в обработке во второй половине лета. У них нужно удалять молодые побеги, которые всегда заболевают первыми.
Некоторые опытные виноградари начинают чеканить виноград раньше положенного срока, чтобы увеличить урожай, искусственно направляя работу побегов на грозди. Мощные побеги в этом случае надо удалить не до нормального уровня, а до 10–12 над гроздью листа. Это следует делать не после выпрямления коронок, а примерно за месяц до этого. Таким образом удастся уменьшить избыточную вегетативную массу. Когда вырастут пасынки, их необходимо прищипывать 2 раза через 2 недели. Такую процедуру можно назвать "зеленой разгрузкой".
Конечно, необходимо иметь чувство меры, чтобы не надорвать здоровье куста, поэтому следует быть достаточно осторожным, применяя такой прием.
В районах с избыточной влажностью и на севере такой способ чеканки будет вполне приемлем и даже необходим для укрупнения ягод и гроздей.
Полив винограда
Поскольку виноград относится к мезофитам – растениям, обитающим в условиях умеренного увлажнения, он неприхотлив по отношению к поливу. Тем не менее он хорошо реагирует на орошение, давая стабильный урожай из года в год. Особенно это помогает в условиях юга Украины, где засухи повторяются каждый второй год.
У виноградного куста мощная, глубоко проникающая корневая система, обладающая большой сосущей силой. Именно благодаря этому виноград может прекрасно произрастать в засушливых условиях. Виноградное растение расходует более 99 % потребляемой воды только на оптимизацию жизненных процессов и лишь 0,25 % воды используется для образования органического вещества.
В Крыму на формирование 1 ц винограда в зависимости от его сорта приходится расходовать 29–44 м воды. Причем таких запасов влаги в почве бывает недостаточно, поэтому необходимо прибегать к дополнительным поливам.
Поливы делятся на влагозарядковые и вегетационные. Влагозарядковые нужны для накопления влаги в почве, чтобы были созданы благоприятные условия для подготовки к перезимовке и самой перезимовки, а также для увеличения теплоемкости почвы и обеспечения влагой кустов винограда в первый период вегетационного срока. Уже к середине октября почва сильно иссушивается до глубины 1 м и более. В связи с этим требуется обильный полив после уборки урожая до листопада. Он будет способствовать нормальной подготовке растения для зимовки.
Если зима будет бедной на осадки, то влагозарядковый полив необходимо провести уже ранней весной. Это поспособствует хорошему "плачу" виноградника в первую фазу вегетации. Также это приведет к интенсивному развитию зачаточных генеративных органов в зимующих глазках. Каждый влагозарядковый полив необходимо проводить по схеме – 100–120 л воды на 1 м.
Вегетационные поливы рекомендуется проводить несколько раз. Первый полив обычно надо проводить после цветения винограда, второй – перед началом пятой фазы вегетации, непосредственно перед появлением окраски и размягчением ягод. При вегетационном поливе на каждый квадратный метр требуется 50–55 л воды. На песчаных и супесчаных почвах доза воды должна увеличиваться в 1,5 раза. Если была достаточно сухая весна, необходимо провести полив в конце апреля – начале мая.
Вегетационный полив не нужно проводить во время цветения, иначе это приведет к сильному осыпанию цветков. Также необходимо прекратить полив винограда за 2–3 недели до снятия урожая. Как только ягоды начнут размягчаться, поливать надо 1 раз в месяц, а если будут идти дожди, то и реже.
Не стоит делать частые поливы, всего их может быть 2–3, но достаточно хорошо промачивающих почву. На каждом этапе вегетации винограда требует различное количество влаги. Но в целом влажность почвы не должна опускаться ниже 70–75 % наименьшей влагоемкости.
Если кусты посажены рядами, можно поливать по бороздам. На единичных кустах полив проводится вокруг них, где предварительно были сделаны кольцевые канавки, в которые и заливается вода. Можно также выполнять полив по ямкам, которые нужно выкопать, как и канавки, на расстоянии 0,5 м от куста, в которые и будет заливаться вода. После полива эти ямки или канавки и борозды нужно засыпать почвой.
На сегодняшний день одним из наиболее прогрессивных способов полива считается капельный.
Глава 5. Удобрения для виноградника
Рациональное применение удобрений позволит повысить плодородие почвы и, соответственно, собирать высокие урожаи винограда хорошего качества. Если виноград растет на одном и том же месте несколько лет, он поглощает из почвы все необходимые для него питательные вещества. В результате со временем значительная часть питательных веществ, находящихся в почве, утрачивается.
В почве содержатся растворы азотных, фосфорных, калийных и других солей, во многом их усвоение зависит от обеспеченности почвы влагой. Количество влаги зависит от механического и химического состава почвы: например, суглинистые почвы могут удерживать влаги больше, чем песчаные, но вместе с тем они хуже отдают эту влагу растению. В разных почвах содержится различное соотношение минеральных веществ. Даже если их содержание в почве достаточное для нормального роста и вызревания винограда, они могут быть в недоступной для растения форме, поэтому потребуются дополнительные агроприемы для обеспечения растений всеми необходимыми полезными веществами.