ГЛАВА 7БОЛЕЗНИ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Болезни рыб в зависимости от причин, их вызывающих, подразделяются на незаразные, инфекционные и инвазионные. Незаразные болезни вызываются механическими, физическими и химическими факторами внешней среды; инфекционные – болезни, возбудителями которых являются паразиты растительного происхождения: бактерии, грибы, вирусы, риккетсии и одноклеточные водоросли; инвазионные – болезни, возбудителями которых являются паразиты животного происхождения: одноклеточные или простейшие организмы, паразитические черви, паразитические рачки типа членистоногих и моллюски.
Незаразные болезни возникают в результате воздействия факторов внешней среды. Чаще всего причиной незаразных заболеваний и гибели аквариумных рыб бывает неумение создать необходимые температурные и гидрохимические режимы. В результате возникают простудные заболевания, асфиксия (кислородное голодание), газовая эмболия (закупорка кровеносных сосудов пузырьками газа), отравления и др.
Вторым немаловажным фактором в содержании аквариумных рыб является кормление. Неполноценное кормление рыб приводит к нарушению обмена веществ и возникновению таких заболеваний, как киста половых желез, ожирение внутренних органов, воспаление желудочно-кишечного тракта и т. д. Возможны отравления рыб ядохимикатами, попадающими в аквариумы с живым кормом, с препаратами, применяемыми при борьбе с насекомыми.
Транспортировка и частая пересадка из одного аквариума в другой являются причинами травматизации кожного покрова, жаберного аппарата и плавников, а иногда скелета и внутренних органов рыб.
Профилактика незаразных болезней довольно проста: необходимо создать рыбкам нужные температурные и гидрохимические режимы, организовать правильное и разнообразное кормление, а также до минимума свести случаи травматизации.
Любая болезнь гораздо лучше поддается лечению в начальной стадии. Поэтому своевременно замечен-ные малейшие отклонения от нормального физиологического состояния рыбы, незначительные изменения внешних покровов ее тела в значительной мере способствуют ранней диагностике заболевания. Благодаря этому удается выявить и изолировать больных рыб и тем самым предупредить распространение заразной болезни и возможность гибели всего населения аквариума.
С целью выявления больных рыб каждый аквариумист должен ежедневно тщательно осматривать всех рыб, содержащихся в аквариумах.
Характерными признаками заболевания являются: отказ рыбы от корма, побледнение окраски тела, отделение стайных рыб от стаи, нарушение координации движений, учащенное жаберное дыхание, потеря реакции на внешние раздражители (приближение сачка и других предметов). Рыбы, ведущие придонный образ жизни, плавают у поверхности воды или, наоборот, держатся в углах аквариума, принимая при этом вертикальное положение (головой вниз или вверх), или совершают круговые движения. Иногда рыбы проявляют беспокойство, выражающееся в почесывании о грунт, водные растения и другие предметы, расположенные в аквариуме. Это свидетельствует о наличии эктопаразитов на поверхности их тела и жабрах. Змеевидное покачивание всем телом указывает на заболевания, причиной которых являются низкая температура воды или эктопаразиты.
Рыб, у которых выявлены описанные выше отклонения, отлавливают из общего аквариума и помещают в отдельный сосуд-изолятор, продолжая наблюдение за ними. Лечение в отдельном сосуде является наиболее эффективным. В этом случае при непродолжительном курсе лечения, на возбудителя болезни губительно действует лечебный раствор высокой концентрации. Значительным неудобством при этом являются некоторая трудоемкость, связанная с выловом всего или частичного количества рыб из аквариума, многократное приготовление лечебных растворов, обязательное наличие нескольких сосудов для передержки в них больных рыб и проведения их через лечебные растворы, выделение отдельного рыбоводного инвентаря, его дезинфекция и т. д.
Лечение больных рыб в общем аквариуме связано с меньшими трудностями, но оно не всегда дает 100%-ное освобождение рыбы от заразного начала. Это объясняется прежде всего относительно низкими концентрациями лечебных растворов, которые не убивают полностью возбудителей болезней, особенно в покоящиеся стадии развития. Увеличение же концентрации лечебных растворов приводит к гибели водной растительности. Целый ряд возбудителей болезней при этом методе лечения способен долгое время сохраняться в грунте и воде.
Поэтому при лечении рыб в общем аквариуме приходится часто наблюдать затухание болезни, когда рыба с ярко выраженной ранее клиникой болезни внешне становится совершенно здоровой, а через некоторое время признаки болезни появляются вновь.
В тех случаях, когда в аквариуме выявлены единичные экземпляры рыб, пораженные одним из видов паразитов, такими как ихтиофтириусы, дактилогирусы, костии и т. д., способным вызвать массовое заболевание и гибель рыб, необходимо провести лечение всего населения аквариума. Применение лечебных растворов в общем аквариуме преследует две цели: освобождение организма рыбы от заразного начала путем воздействия на него лечебным препаратом и сохранение водной растительности, находящейся в аквариуме в период лечения рыб. Концентрация лечебного раствора не должна быть токсичной для рыб и растений. На протяжении всего курса лечения больных рыб грунт и водную растительность оставляют в общем аквариуме. Продолжительность лечения зависит от биологических особенностей возбудителя болезни, места его локализации, степени поражения рыбы и ее состояния. Обычно лечение проводится до полного излечения рыб и длится от шести суток до месяца, а иногда и дольше.
Для приготовления лечебного раствора берут склянку емкостью 200 – 250 мл и тщательно растворяют определенное количество лекарственного препарата, строго рассчитанное на весь объем воды аквариума. Концентрированный раствор постепенно равными порциями в три приема с интервалами 20 – 30 мин переливают в аквариум, осторожно перемешивая при этом воду. Для более быстрого и равномерного перемешивания раствора после его внесения в аквариум можно временно (на 20 – 30 мин) включить аэрационную установку. Переливать сразу весь лечебный раствор в воду аквариума недопустимо. Во всех случаях пользуются только свежеприготовленными растворами.
При проведении лечения в общем аквариуме применяют растворы следующих лечебных препаратов: раствор поваренной соли (1 полная столовая ложка поваренной соли на 10 л воды); лечебный раствор трипафлавина; раствор метиленовой сини; раствор сульфата меди; раствор бициллина-5; раствор биомицина, стрептоцида, риванола.
Лечение больных рыб в отдельном сосуде основано на воздействии лечебного препарата на возбудителя болезни в максимальной, близкой к токсичной для организма рыб концентрации. В связи с этим время пребывания рыбы в лечебном растворе невелико и колеблется от нескольких минут до нескольких дней. Чаще всего курс лечения состоит из ряда сеансов, которые повторяют 1 – 2 раза в сутки.
Для лечения рыб в кратковременных ваннах обычно используют цельностеклянные сосуды различной формы и емкости. Таких сосудов должно быть 3. Аквариумы с металлическим каркасом для этих целей пригодны не во всех случаях. В склянке емкостью 200 – 250 мл разводят применяемый препарат, доза которого строго рассчитана на объем воды первого сосуда, где будет проводиться лечение больных рыб. Далее в этот сосуд со свежей, отстоявшейся водой выливают половину концентрированного лечебного раствора. В два других сосуда наливают свежую, отстоявшуюся воду. Температура воды во всех трех сосудах должна быть равна температуре воды в аквариуме с больными рыбами. После этого больных рыб из аквариума помещают в первый сосуд с лечебным раствором. В течение 4 – 5 мин в первый сосуд при равномерном перемешивании воды постепенно переливают вторую половину раствора. В случае проявления рыбами признаков беспокойства (резких скачкообразных движений) или при их переворачивании на бок добавление концентрированного раствора прекращают. При необходимости концентрацию лечебного раствора в первом сосуде снижают путем добавления воды или рыб пересаживают в сосуд со свежей водой.
После окончания сеанса лечения рыб переводят во второй сосуд. Через 30 мин пребывания рыб во вто-ром сосуде их переводят в третий, в котором содержат до следующего сеанса лечения.
Лечебный раствор перед каждым сеансом лечения готовят заново. По окончании второго и последую-щих сеансов лечения воду в третьем сосуде после пересадки рыб в лечебный раствор (в первый сосуд) также заменяют на свежую. Такую смену лечебных растворов и воды проводят в течение всего курса лечения больных рыб.
Кормят рыб в третьем сосуде, используя наиболее свежие и питательные виды корма. В период нахождения рыб в первом и третьем сосудах в них проводят аэрацию воды.
Необходимо выделить отдельный рыбоводный инвентарь. По окончании курса лечения их обеззараживают кипячением в течение 10 мин. Сачок трижды обрабатывают крутым кипятком после окончания каждого сеанса лечения.
В случаях, когда паразиты глубоко внедряются в кожные покровы и прилегающие к ним ткани, применяют лечебные примочки.
В склянке готовят лечебный раствор. В другую стеклянную посуду наливают аквариумную или свежую отстоявшуюся воду и помещают в нее ватные тампоны, размеры которых должны быть в 2 – 3 раза больше длины обрабатываемой рыбы. В стеклянную чашку кладут сухие ватные тампоны. Пойманную в аквариуме больную рыбу быстро, но осторожно из сачка помещают во влажный тампон так, чтобы все тело рыбы, за исключением участков, подлежащих обработке, было покрыто влажной волной. Сухой ватный тампон смачивают в лечебном растворе и 3 – 4 раза прикладывают к пораженному месту. После этого рыбу выпускают в аквариум. Вся операция не должна длиться более 1,5 – 2 мин. Нельзя допускать попадания лечебного раствора в жабры. Лечебные растворы готовят заново перед каждым случаем их применения. Рыбу обрабатывают 2 раза в сутки с интервалами в 12 ч.
Для лечебных примочек используют два раствора: 0,1%-ный раствор перманганата калия (1 г кристал-лического KMnO4 на 1 л воды) и 0,05%-ный водный раствор трипафлавина (0,5 г кристаллического трипафлавина на 1 л воды).
Необходимо уделять внимание профилактике болезней рыб. В аквариуме нужно создать оптимальные условия для содержания рыб. Необходимо избегать заноса в аквариум возбудителей болезней из естественных водоемов вместе с живым кормом, водной растительностью, грунтом, моллюсками и водой.
Не следует сразу помещать вновь приобретенных рыб в общий аквариум. Сначала они должны пройти длительный карантин. Больных и подозрительных по заболеванию рыб своевременно изолируют из общего аквариума. Не съеденный рыбами корм ежедневно удаляют из аквариума. Аквариум не должен быть перенаселен.
ГЛАВА 8СОВМЕСТИМОСТЬ ОБИТАТЕЛЕЙ В АКВАРИУМЕ
При подборе растений и рыб, а также других обитателей аквариума следует обратить внимание на то, как конкретные виды уживаются друг с другом. Некоторые рыбы, например, способны основательно испортить декоративный вид аквариума. Тетрагоноптерус (тетраплотичка) часто обгрызает молодые листочки водных растений. В то же время они не трогают яванский мох и папоротники, растения с жесткими листьями (эхинодорусы, сагиттарию японскую, анубиас).
Барбусы, особенно взрослые, могут повредить верхушки растений, молодые листья. Они поедают плавающие травы: риччию, вольфию, карликовую пузырчатку. Барбусы способны обгрызть плавники та-ких своих соседей, как гуппи и золотые рыбки.
Цихлазомы и их родственники (хромисы-красавцы, астронотусы, цихлазомы северум, акары) в преднерестовый период роют в грунте ямки и выдергивают даже мощные растения. Сомик терракатум (торанатум) также копается в грунте.
Непригодны для аквариумов пресноводные черепахи – их содержат в акватеррариуме.
Аксолотли и шпорцевые лягушки мнут растения, изгибают их, так как плавают "напролом". Кроме то-го, они опасны для мелких рыбок. Их лучше поселить в отдельном аквариуме.
Небольшие лягушки и некрупные тритоны вполне могут жить в аквариуме с рыбками.
Начинающему аквариумисту лучше всего выбрать рыб, не очень требовательных к корму, температуре и химическому составу воды. Температура воды должна быть 20 – 24 °C. Обогреватель включают, когда температура упадет до 18 °C. Два раза в неделю заменяют? часть объема воды. Что касается рыб, то нужно заранее узнать, каков размер взрослых экземпляров, потому что на каждые 2 см длины тела (хвостовой плавник не считается) должно приходиться не менее литра воды. Лучше брать молодых рыб, так как они легче приспосабливаются к новым условиям. Можно рекомендовать следующих рыб: меченосца, пецилию, крапчатого сомика, голубого и черного неонов, кардинала, эритрозонуса, тетрафонрио, данио рерио и розового, тернецию, огненного и алого барбусов.
Помимо рыб, в домашнем аквариуме можно содержать и других животных: моллюсков (улиток), пресноводных креветок и крабов, голубых кубинских и красных флоридских раков, экзотических водных лягушек, тритонов, аксолотлей. Главное, – подобрать такие виды животных, которые могут проживать совместно, не нанося друг другу вреда.
Из улиток чаще всего содержат красную катушку и катушку. Их раковина достигает в диаметре 2 см. Эти моллюски поедают падающие на дно остатки корма, снимают с воды бактериологическую пленку, соскабливают зеленый налет водорослей со стенок аквариума.
Также встречаются в аквариумах серая и австралийская красная физы. Размер их раковины – 5 – 7 мм в диаметре. Эти улитки значительно лучше очищают аквариум. Но красные физы могут повредить листья растений. Физы очень быстро размножаются. Они не исчезают из аквариума, даже если их пытаются выбросить специально.
Содержат в аквариумах и тропических улиток меланий. Мелании постоянно живут в грунте, поедая органические остатки. На поверхность они выходят в темное время суток. Медленно перекапывая грунт, мелании предотвращают его застой. Эти моллюски сигнализируют о неблагоприятных изменениях в грунте и придонном слое воды. При колебаниях pH, дефиците кислорода (особенно в ночные часы) мелании выползают на растения и стенки аквариума.
Иногда в аквариуме живут крупные южноамериканские улитки ампуллярии. Они передвигаются гораздо быстрее других моллюсков. В отличие от других улиток ампуллярии раздельнополы.
Молодые моллюски поедают отмершие части растений, собирают со дна остатки рыбного корма. Крупных взрослых особей содержат только из-за экзотического облика. Ампуллярии очень прожорливы, и они часто гибнут от голода. Их нужно подкармливать салатом, белым хлебом, мясом. Перед нерестом самка обследует пространство выше уровня воды, поэтому аквариум необходимо накрывать. Для нереста ампуллярии обычно выбирают расположенные над водой листья и стебли.
Для улиток представляют опасность некоторые виды рыб: петушки, макроподы, тетраодоны. При недостатке корма они могут поесть всех улиток. Поэтому, если необходимо ограничить размножение моллюсков или совсем удалить их из аквариума, используют рыб, которые питаются ими или их икрой. Сомы анциструсы поедают икру красных катушек, отложенную на открытых местах. Самих улиток они не трогают.
Не стоит содержать в аквариуме двухстворчатых моллюсков (перловиц, беззубок), а также лужанок, похожих на ампуллярий, роговых катушек, больших прудовиков. Двухстворчатые моллюски при передвижении перекапывают грунт в аквариуме, что наносит вред растительности.
Кроме того, личинки беззубок прикрепляются к телу рыб. Освободиться рыба не может и погибает. Лужанка и большой прудовик полностью съедают растения. К тому же с моллюсками, взяты-ми прямо из водоемов, можно занести какую-либо инфекцию, которая станет губительной для рыб.
Не стоит содержать в аквариуме с растениями пресноводных черепах. Большинство из них охотно поедают растения. Те виды, которые их не едят, при передвижении ломают и мнут растения. Насекомые не портят растения, но они причиняют вред рыбам, поэтому в общем аквариуме их держать не следует.
ГЛАВА 9ЕСЛИ НУЖНО УЕХАТЬ
Иногда возникает необходимость на какое-то время оставить аквариум без присмотра. Часто это явля-ется причиной того, что люди воздерживаются от обзаведения аквариумом. В действительности из всех домашних животных именно рыб можно спокойно оставлять на некоторое время. Взрослых рыб и подростков можно не кормить до трех недель. В аквариуме всегда имеются мелкие простейшие (инфузории, амебы, коловратки), в пищу идут и обрастания на грунте, камнях и стеклах. Также рыбы могут общипать растения в аквариуме. Но нужно иметь в виду, что это возможно лишь для здоровых взрослых рыб. Поэтому перед длительной поездкой лучше не приобретать рыб и растения, мальков, молодых рыб. Не стоит сажать рыб на нерест.
Накануне отъезда не следует кормить рыб впрок. Всего рыбы не съедят, а остальное будет разлагаться и портить воду.
Корма длительного использования надо употреблять осторожно. В них содержится много кальция, который, попадая в воду, повышает ее жесткость. Если для рыб это важно, лучше оставить их голодными, чем нарушить приемлемый для них химический состав воды. Не стоит поручать кормление рыб неопытному человеку. Случается, что человек пропускает несколько кормлений, а потом дает увеличенную порцию либо вообще увеличивает норму корма.
Для поддержания оптимальной температуры воды следует пользоваться обогревателем с терморегулятором. Если обогреватель приходится покупать перед отъездом, проще воспользоваться следующим правилом: на 1 л объема – 1 Вт мощности. Это правило действительно только для устройств с терморегулятором. Их включают в сеть "на постоянно". В случае необходимости они отключаются и включаются автоматически.
Если в вашем аквариуме живые растения, то можно воспользоваться автоматом включения освещения – таймером. Перед отъездом желательно почистить грунт сифоном и сменить 1/3 воды на свежую. Также полезно промыть губку механической очистки, особенно если предстоит длительная поездка (3 – 4 недели).