ГЛАВА 10КАК ВЫБРАТЬ РАСТЕНИЯ
Перед тем как приобретать растения для аквариума, желательно продумать, что именно вы хотели бы посадить. Для этого необходимо ознакомиться с литературой, проконсультироваться с более опытными аквариумистами. Недостаточно знать названия растений – нужно представлять их внешний вид. Это можно сделать по фотографиям, описаниям в книгах. Если есть возможность, неплохо посетить аквариумные выставки, это поможет более наглядно представить внешний вид растений. Нужно иметь в виду, что научные названия растений время от времени меняются, поэтому необходимо просматривать литературу, быть в курсе этих изменений, чтобы не приобрести дороже растения, которые под прежним названием стоят гораздо дешевле. Часто растения продают не под научными, общепринятыми названиями, а под обиходными. Случается и так, что под псевдонаучными названиями продаются гибриды неясного происхождения.
Приобретая растения, прежде всего обращают внимание на его внешний вид. Растение должно быть здоровым, иметь неповрежденные листья, окрашенные в характерный для данного вида цвет, стебель должен быть ровным, без надломов, корни – белого или желтоватого цвета. У растения должна быть в наличии свежая точка роста с молодыми листочками. Верхние листья должны быть крупнее ранее появившихся – это признак того, что растение содержалось в хороших условиях. Если у длинностебельных растений нет листьев на нижней части стебля – растение испытывало недостаток пространства в аквариуме. Длинностебельные растения могут продаваться и без корней, розеточные должны иметь здоровую и развитую корневую систему. Корни, а также клубни, луковицы, корневища нужно проверить, нет ли на них повреждений, которые впоследствии могут загнить.
Внимательно просматривают листья и стебли: нет ли на них улиток, кладок их яиц. На старых листьях короткостебельных растений могут быть обрастания водорослей в виде зеленых или бурых пятен. Эти водоросли опасности не представляют. Избегать следует растений с нитчатыми зелеными или черно-синими обрастаниями.
Как правило, большинство растений приобретает в магазине, поэтому покупателю не известно, в каких условиях выращивалось растение. Растения развиваются быстрее во влажных оранжереях, памодариу-мах. Определить, выращено ли растение в воде или вне ее, можно по следующим признакам: у растений, выращенных в воде, стебли и черешки листьев мягкие, гибкие, как и листья; если растение выращено вне воды, стебли и черешки листьев более упругие и плотные.
Желательно выяснить, выращено ли растение в отечественных условиях или импортировано. Дело в том, что растения, выращенные у местных аквариумистов, уже адаптировались к водопроводной воде. Импортные растения переживают стресс от транспортировки и от смены условий содержания.
Импортные растения и растения, выращенные над водой (если планируется их содержать как погруженные), не следует сразу же высаживать в аквариум. Их нужно на 2 недели пустить плавать на поверхности.
Если импортное растение приобретено в горшочке с синтетической ватой, его следует извлечь из гор-шочка, отделить корни от ваты, осторожно промыть их водой температурой 25 °С и опустить плавать в аквариум. Ставить растения в аквариум прямо в горшочке не стоит.
При выборе растений нужно обратить внимание на их размер. Гораздо легче переносят транспортировку и пересадки растения средних размеров, они проще и быстрее приживаются на новом месте. А вот крупные растения и молодая поросль переживают перемены не столь легко. На крупных растениях новые листья будут мельче, а молодые растения и вовсе могут погибнуть.
Приобретенное растение промывают в воде температурой 20 °С, меняя ее 2 – 3 раза. При подозрении, что растение взято из аквариума с больными рыбами, его выдерживают 3 – 5 суток в отдельном сосуде без рыб.
Перед посадкой обрезают старые листья и лишние корни. Много листьев срезать не рекомендуется, так как старые листья обеспечивают полноценный обмен веществ. Поэтому старые листья полностью удалить можно лишь тогда, когда растение окончательно адаптируется и у него начнут появляться новые листья.
ГЛАВА 11ПАМОДАРИУМ
Иногда водные растения выращивают в так называемых памодариумах – высоких сосудах, заполненных водой на 1/5 – 1/4 объема. Оптимальной для такого сосуда является высота от 70 см и выше. Нужно отметить, что практически все эхинодорусы, лагенандры, анубласы, альтернатеры, гигрофилы, номафилы и многие другие растения в памодариуме растут быстрее, чем в водной среде. Так как в памодариуме нагрузка меньше, стенки могут быть более тонкими, чем в аквариуме. Уровень воды обычно составляет 20 – 25 см.
Удобнее ухаживать за растениями, если передняя стенка памодариума изготовлена из двух частей, из которых верхняя может открываться. Обогревать памодариум можно либо с помощью аквариумного нагревателя, либо подавая в него воду, отфильтрованную и подогретую в сосуде, оборудованном наподобие наружного фильтра. Необходимо пользоваться терморегулятором. Температуру поддерживают на уровне 28 – 30 °С. Воду полезно медленно перемешивать. Продувка воды необязательна.
Растения в памодариуме нужно регулярно орошать водой. Это делается вручную 2 – 3 раза в день. Можно соорудить автоматическую систему орошения.
Одного естественного освещения недостаточно, обычно его совмещают с искусственным. Можно использовать бытовые электролампы, лампы накаливания и люминесцентные, специальные лампы для оранжерей. Источник света можно разместить над памодариумом.
Размещают лампы и внутри емкости, но тогда они должны быть герметично изолированы. У люминесцентных ламп изолируют только концы. Лампы накаливания обязательно закрывают стеклянным колпаком.
Если высота памодариума превышает 1 м, необходима дополнительная боковая подсветка.
Грунт в памодариуме просто насыпают на дно или создают искусственные террасы с помощью пластиковых перегородок и камней.
Растения в памодариуме можно выращивать в отдельных горшках. В этом случае их удобнее перемещать, для каждого растения составляется наиболее подходящий для него грунт. При высаживании растений непосредственно в грунт, уложенный на дно, проще создать ландшафт, напоминающий природный.
Для грунта подойдет крупный песок фракцией 2 – 4 мм. Можно использовать органические и минеральные удобрения, глину, торф, уголь, садовую землю, перегной, навоз. Эти компоненты помещают в глубине горшка и закрывают слоем песка толщиной 2 – 3 см. В памодариуме можно содержать не только растения. Лучше всего подойдут живородящие, лабиринтовые рыбки, сомики, небольшие лягушки и тритоны. Крупных животных держать в памодариуме не стоит, они могут повредить растения. Уход за памодариумом отличается от ухода за аквариумом тем, что основное внимание уделяется растениям, в остальном все делается так же, как и аквариуме.
ГЛАВА 12ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ
Всех аквариумных рыб принято делить на холодноводных и тепловодных. К холодноводным относятся верхоплавки, горчак, комошки, окунь, ерш, карась и золотые рыбки, американские сомики, солнечный и бриллиантовый окуни. Этих рыб можно содержать в помещении с большим суточным перепадом температуры. Но эти рыбы нуждаются в повышенном содержании в воде растворенного кислорода. Для них необходимы довольно большие аквариумы по сравнению с тепловодными рыбами.
К тепловодным рыбам относятся преимущественно рыбки из тропических водоемов. Многие из них могут обитать даже в небольших аквариумах. Среди них можно назвать: живородящих рыб (гуппи, пецилий, меченосцев, моллинезий), лабиринтовых рыб (бойцовых рыб, лямеусов, макронодов, гурами), цихлид, барбусов, харациновых (неонов, грацилисов, минор, копел и др). Из холодноводных рыб наиболее распространены золотые рыбки. Существует огромное количество пород золотых рыбок. Среди короткотелых можно назвать такие породы, как вуалехвост, телескоп, оранда, львиноголовка, из длиннотелых – комета, шубункин и обычная золотая рыбка.
Золотая рыбка по форме тела и плавников похожа на карася, окраска чаще всего золотистая или красновато-оранжевая, бывает двухцветная либо красно-бело-черная окраска.
У вуалехвоста хвостовой плавник нередко в 4 – 5 раз превышает длину тела. Комета имеет вытянутое туловище и длинный хвостовой плавник. У шубункина тело укорочено, а хвостовой плавник раздвоен. Окраска шубункина поражает пестротой. Наиболее распространен так называемый ситцевый окрас – разноцветные крапинки по голубому фону.
У телескопа тело выпуклое, очень большие глаза и длинные плавники, особенно хвостовой. Оранда представляет из себя разновидность вуалехвоста, у которого имеются наросты на голове и жабрах. У львиноголовки отсутствует спинной плавник, имеются развитые наросты, плавники короткие.
Золотых рыбок лучше содержать отдельно от других видов рыб. Мелкие и быстрые рыбы способны перехватить у них большую часть корма, а макроноды, цихладомы и барбусы могут повредить глаза и плавники золотых рыб. Для 5 – 10 рыб достаточен аквариум объемом до 100 л. На 1 дм длины тела короткотелых пород требуется не менее 1,5 кв. дм поверхности воды, а для длиннотелых – 2 кв. дм. Обязательными условиями являются хорошая аэрация (продувка воздуха) и фильтрация воды. Еженедельно следует заменять 1/3 объема воды на свежую. Оптимальная температура воды +15 – 20 °С. Допустимы плавные колебания от 8 до 30 °С. В качестве грунта лучше использовать крупный песок или гальку. Для золотых рыбок лучше выбрать просторный прямоугольный аквариум, круглый аквариум для них вреден.
В нем мало места для плавания, от ненормального преломления света рыбы могут ослепнуть. Из растений для аквариума с золотыми рыбками можно порекомендовать валлиснерию, сагитарию, кубышку, стрелолист. Их лучше посадить в горшочки и расставить по дну, так как золотые рыбки постоянно роются в грунте.
Чем прохладнее вода, тем больше кислорода в ней растворено. Поэтому в жаркую погоду рыбы могут испытывать кислородное голодание. Признаком этого служит поведение рыб: они плавают у поверхности, пытаясь захватить ртом воздух. В этом случае следует увеличить продувку или сменить часть воды на свежую. При большом непродуваемом аквариуме и небольшом количестве рыб (на каждую – 15 л воды) рекомендуется ежедневно заменять 1/10 объема воды.
Золотых рыбок кормят как растительными кормами, так и живым кормом. Им дают мелко нарезанный салат, риччию, вольфию, ряску. Из живых кормов – мотыля, земляного червя, дафний. Можно кормить шариками из скобленого мяса с белым хлебом, крупно сваренной рассыпчатой кашей. Через 10 – 15 мин несъеденные остатки неживого корма убирают. При температуре 15 °С рыбок кормят раз в день, до 20 °С – утром и вечером, при 10 – 12 °С – через день.
Здоровые рыбки активны, они жадно бросаются на еду, их спинной плавник поднят. В брачный период у самцов на жаберных крышках появляются белые бородавочки, первые лучи грудных плавников становятся зазубренными. Золотые рыбки становятся половозрелыми на второй год жизни. Длиннотелые породы золотых рыбок в хороших условиях могут прожить 20 – 35 лет, короткотелые – до 15 лет.
ГЛАВА 13МОЛЛЮСКИ В АКВАРИУМЕ
Хотелось бы подробнее рассказать о некоторых видах моллюсков, проживающих в аквариумах наряду с рыбами. Моллюски ампулярии распространены по всему тропическому поясу. Ампулярии очень похожи на лужанок. У них спирально закрученная бледно-коричневая раковина с широкими темными полосками. На задней части ноги находится роговая крышка, которая закрывается, если улитка прячется в раковину. Ампулярии могут дышать как растворенным в воде, так и атмосферным воздухом.
Диаметр раковины взрослых моллюсков достигает 5 – 7 см, длина ноги – 8 – 9 см, ширина – 3 – 3,5 см. Они имеют две пары обязательных щупалец и глаза золотистого цвета. У них очень острое обоняние. Кормить ампулярий нужно и растительными, и животными кормами (мотылем, трубочником, скобленым мясом). Питаются они и отходами: поедают мертвых дафний, чешуйки рыб, разлагающиеся растения и останки рыб.
Нужно помнить, что эти моллюски способны повредить мягкие растения. Лучше ограничить численность моллюсков в аквариуме – 2 – 3 особи не нанесут существенного урона, если будут в достатке получать растительные корма. Эти моллюски поедают низшую растительность, поэтому их часто заводят в качестве своеобразных санитаров. Некоторые специалисты рекомендуют содержать ампулярий в водоемах, засаженных элодеей. Сок ее ядовит, и животные ее не повреждают. Объем сосуда может быть небольшим (10 – 12 л на пару улиток). В таком сосуде необходима фильтрация воды.
Содержать ампулярий можно и в общем аквариуме, но тогда нужно правильно подобрать рыб. Вместе с ампуляриями лучше всего заселять мелких живородящих рыб, харациновых, сомиков-коридорасов. Ампулярии нуждаются в регулярной подмене воды. Ее температура может колебаться от 15 до 33 °С. Сосуд с ампуляриями надо плотно закрывать стеклом, чтобы они не выползли наружу. Для размножения ампулярий отсаживают в отдельную емкость. Корм – мелкие кусочки земляных червей, водные растения, листья салата, искусственный корм растительного происхождения. Ампулярии достигают половой зрелости в 12 – 15 месяцев. Яйца откладывают вне воды. Развитие яиц зависит от температуры воды. При 24 – 26 °С молодые улитки появляются через 12 – 16 дней, при 18 – 20 °С – через 20 – 24 дня. При недостатке влаги кладка пересыхает и зародыши погибают. Ампулярии размножаются круглый год. В течение нескольких дней самка откладывает яйца, затем следует длительный перерыв. Молодых улиток выращивают в небольших сосудах. Лучший корм для них – рубленая ряска, риччия, салат, ошпаренные циклопы. Воду необходимо фильтровать либо проводить частичную подмену воды.
Другой моллюск, которого можно содержать в аквариуме, – мариза. Эти моллюски успешно справляются с бактериальной пленкой, но содержать их в аквариуме с ценными растениями нельзя. Маризы поедают не только нежные травы, но и основательно обгрызывают даже жесткие листья.
Молодые улитки могут просверлить дырки в листьях растений. Оптимальная температура воды для них 22 – 24 °С. Кормить мариз можно так, как и других обитателей аквариума. Они могут есть хлеб, скобленое мясо, рубленые растения. Для получения максимального приплода опытные аквариумисты рекомендуют отсаживать самку через 4 – 5 дней на 2 – 3 дня и усиленно кормить мясом.
Молодь размером 0,5 см в диаметре можно кормить творогом, скобленым мясом, растительной пищей, трубочником, куриными яйцами, хлебом. Первые 7 – 10 дней жизни маризы поедают слизь, покрывающую яйца в кладке. Зародыши они при этом не повреждают. Личинки, вылупившиеся из кладки с поврежденной оболочкой, имеют меньшие размеры, но впоследствии эта разница сглаживается.
ГЛАВА 14ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ РЫБ
Рыба, как и любое другое существо, должна регулярно питаться. Ее добычей могут быть более мелкие соседи по водоему, насекомые и их личинки, водные черви, моллюски, водная растительность и т. д. Конечно, разнообразные живые организмы – идеальный вариант для кормления обитателей аквариума. Но далеко не все имеют возможность обеспечить своих питомцев полноценным пищевым рационом. К тому же использование живых кормов сопряжено с рядом проблем, главные из которых – хранение их в надлежащих условиях и риск занесения в аквариум патогенных организмов.
Хорошими заменителями живых кормов являются продукты авторитетных производителей, таких как "Tetra", "Sera", "Wardley" и иных, но качественные корма дороги, а потому доступны не для всех любителей декоративных рыб.
Полноценную подкормку обитателем аквариума можно обеспечить за счет продуктов, которые мы сами используем в пищу. Ведь большинство привычных нам продуктов имеют ту же природу, что и пища для рыб.
Естественно, что хищникам требуются продукты животного происхождения, проще говоря – мясо и разного рода субпродукты. Для кормления абсолютного большинства плотоядных рыб можно брать мясо нежирных сортов: телятину, говядину, белое мясо домашней птицы и т. д. Используются при этом филейные части, не подвергавшиеся предварительной обработке: жарению, варению, маринованию и т. д.
Крупноразмерным особям исходный продукт режут небольшими брусочками, обладателям маленьких ртов – скоблят. И ту и другую процедуру удобнее выполнять с замороженным мясом. В качестве сырья отбирают кусочек попостнее с минимальным количеством разного рода пленок и прожилок.
Чем больше этот кусок, тем проще с ним манипулировать, особенно если предполагается для измельчения использовать скобление. Искрошить ножом (или ножницами) можно и гуляш, а для того чтобы наскоблить корм для обитателей большого аквариума, лучше использовать кусок типа антрекота. Работая с большим куском мяса, вы не только ускорите процесс и убережете себя от случайных порезов, но и облегчите себе поиск подходящего по качеству места скобления.
Не торопитесь выскабливать весь кусок, особенно если будете давать рыбам мясо в первый раз. Вашим питомцам потребуется некоторое время на то, чтобы распробовать новое лакомство, привыкнуть к нему.
Давать фарш нужно понемногу, следя за тем, чтобы он сразу же поедался рыбами. Как только вы заметили, что пищевой азарт у ваших питомцев начал сходить на нет, сразу прекращайте кормление. Внимательно следите за тем, чтобы отдельные частицы мяса не оказались в тех участках аквариума, где их не смогут подобрать рыбы. Несъеденные кусочки мяса следует как можно быстрее удалить из воды. Если остатков немного, а в емкости, помимо рыб, живут улитки или креветки, этой операцией можно пренебречь.
В качестве заменителя натуральных животных кормов можно использовать также рыбный фарш. Правила его заготовки те же: минимум жира, пленок и костей, максимум филейных частей. Положительно реагируют рыбы и на мякоть кальмара, особенно куриного, мантия которого имеет толщину 1,5 – 2 см.
А уж если вам попалась мужская особь этого моллюска, полость которого наполнена гроздьями сперматофоров (тонкие и длинные стекловидные капсулы), считайте это большой удачей. Рыбы набрасываются на эти мешочки с огромным энтузиазмом. Если их оказалось больше, чем требуется на разовое кормление, то их можно положить в морозилку, они отлично переносят сравнительно длительную заморозку, не теряя внешнего вида и питательности. Несколько хуже обстоит дело с креветками. Их мясо, по-видимому, более жесткое, и многие рыбы соглашаются воспринимать его в качестве пищи только с голодухи. Зато икра креветок идет "на ура".
Для кормления рыб подходит только вызревшая икра. Если же икряной мешок рыбы наполнен аморфной массой, его можно отправлять в мусорное ведро. Такая "икряная паста" не только вызовет порчу воды, но и плохо поддается хранению в замороженном виде: усыхая, она образует прочные, трудноразделимые жесткие комки, которые вряд ли придутся по вкусу даже самым неприхотливым обитателям домашнего водоема.
Зрелую же икру можно заготовить впрок. Аккуратно выдавленная из икряного мешка в небольшой герметично закрывающийся контейнер и смешанная с небольшим количеством воды, она может хранится в морозилке до 2-х месяцев.