1.5. Об уходе за своей фототехникой
Первое и важное правило – всегда читайте прилагающуюся инструкцию перед началом работы с фототехникой. В инструкции может быть очень полезная и важная информация по уходу за фотоаппаратом, а также описание особенностей, которые важно знать, и правил, которые нужно соблюдать.
Брать фотокамеру нужно только сухими и чистыми руками, ее следует защищать от механических повреждений и неблагоприятного влияния атмосферных условий. Необходимо постоянно поддерживать чистоту своей фотокамеры, причем если придется ее чистить, то делать это нужно на устойчивой твердой поверхности при хорошем освещении.
Если в фотокамеру попала влага, ее необходимо тотчас выключить и вынуть аккумулятор. Затем протереть сухой салфеткой или платком (в идеале – специальной салфеткой из микрофибры) и затем подождать, пока камера полностью высохнет. Разбирать камеру самим не следует, чтобы ничего не испортить в ней и не сломать – если разборка нужна, то лучше отнесите свою фотокамеру специалистам.
Оптимальные условия для хранения фототехники – комнатная температура и средняя влажность, нельзя оставлять камеру в машине и особенно в багажнике. Если вы не планируете какое-то время пользоваться камерой, следует очистить ее от пыли и грязи, снять объектив и аккумулятор, закрыть камеру и объектив специальными защитными крышками. Флеш-карты памяти в этом случае лучше хранить в плотном целлофане, чтобы не допустить попадания в них пыли. Можно спрятать в целлофан и саму камеру. Аккумулятор нельзя оставлять полностью разряженным, поэтому даже если вы не пользуетесь фотокамерой, время от времени подзаряжайте аккумулятор.
Пыль и песок с фотокамеры удаляют мягкой кистью, корпус протирают мягкой сухой фланелевой салфеткой. Для очистки дисплея следует пользоваться салфеткой, смоченной в специальной жидкости. Со слотов для карт памяти загрязнения удаляют ватными палочками или уголком безворсовой салфетки. Для чистки линзы и видоискателя следует обзавестись специальным карандашом LensPen.
Матрицу зеркалки можно чистить в сервисе, но можно и почистить собственными силами. Для этого необходимо знать особенности вашей камеры, в противном случае чистку лучше доверить профессионалам.
Глава 2. С чего начать?
2.1. Три кита фотографии
Много времени прошло с тех пор, как появились первые устройства для фотографирования и создания фотоснимков, изменилась техника, изменились способы съемки, заметно изменилось качество снимков и возможности фотоаппаратов. Но одно осталось неизменным даже спустя десятилетия – твердые постулаты, которые должен знать каждый фотограф, будь он любителем или профессионалом. Все искусство фотографии держится на трех основных и неотъемлемых друг от друга понятиях, которые по праву можно назвать тремя китами фотографии. Это диафрагма, выдержка и светочувствительность.
О них можно немного узнать из раздела выше, но здесь опишем эти три основные понятия более подробно.
Диафрагма (иногда ее еще называют апертурой). Понятие, относящееся исключительно к объективу камеры. Величина диафрагмы – это величина диаметра пропускного отверстия оптической системы, от которого зависит количество попадающего на фотосенсор света и глубина резкости изображения (диапазон четкости фокусировки). При "закрытом" (малом) пропускном отверстии диапазон фокусировки может быть большим, но стоит открыть диафрагму – и задний план получится размытым. Этим приемом профессионалы пользуются для выделения отдельных объектов съемки на снимках. Нужно помнить, что большие числовые значения соответствуют "закрытой" диафрагме, то есть малому пропускному отверстию, а малые значения – открытому.
Выдержка (время экспозиции). На пути луча света, который проходит от объектива к фотосенсору, есть так называемые "шторки". Они регулируют количество света, как и диафрагма, но в данном случае не за счет изменения диаметра отверстия, а за счет изменения времени воздействия на фотосенсор. Такие "шторки" могут быть электронными или механическими. При нажатии на спуск фотокамеры "шторки" открывают на какое-то мгновение путь свету, который попадает на фотосенсор. Основная функция выдержки – регулировка количества попадающего на фотосенсор света. Выдержку можно изменять точно так же, как и диафрагму, а измеряется она в долях секунды или секундах.
Светочувствительность. Фотосенсор современных фотоаппаратов (раньше в его роли выступала фотопленка, кстати, кто помнит – у нее также была маркировка светочувствительности) имеет регулировку светочувствительности, именно она определяет реакцию фотосенсора на свет. Обозначается светочувствительность в условных единицах ISO. Чем больше этот показатель (например, ISO 200), тем меньше света нужно фотосенсору для создания качественного изображения с правильной экспозицией. Увеличение ISO необходимо для создания снимков при слабом освещении. Но стоит помнить, что современная фототехника склонна при высоких показателях ISO производить так называемые "шумы" – нечто вроде зернистости изображения. Поэтому сделать качественные снимки можно только при минимальном ISO.
2.3. Что будем снимать?
В зависимости от того, что вы планируете снимать, вам нужно будет установить режим съемки, время экспозиции, ISO фотосенсора и так далее. Поэтому определиться с объектом съемки важно, ведь снимать детей или домашних животных – это совсем не то же самое, что снимать зимний пейзаж, вечерние фейерверки или же делать портрет.
Чтобы получить действительно хороший снимок, необходимо прежде всего сконцентрироваться на предмете съемки и убрать из кадра все лишнее.
Основная ошибка начинающего фотографа – это попытка подражать своим более опытным знакомым. Не нужно пытаться делать то же самое, что и опытный фотограф. Определяйте себе цель съемки, только достаточно изучив ее и узнав, что вам это действительно интересно.
Новичку полезно снимать все подряд поначалу, чтобы со временем выделить для себя наиболее предпочтительные жанры и уже работать в них более целеустремленно.
2.4. Виды режимов съемки и их особенности
Автоматический режим. Это режим, при котором фотограф сосредоточен только на компоновке снимка. Он обозначается на диске выбора режима зеленым значком или надписью "AUTO". Фотографу остается только выбрать объект для снимка и увеличить его при необходимости. Основные плюсы автоматического режима:
• Можно полностью сосредоточиться на создании композиции снимка.
• Режим хорош при дефиците времени.
• Этим режимом удобнее всего пользоваться новичку в фотографировании.
Недостатки автоматического режима:
• Камера может автоматически сфокусироваться на каком-нибудь второстепенном объекте вместо собственно объекта съемки.
• Картинка может выйти чересчур шумной за счет автоматически включенной высокой светочувствительности.
• Кадр может быть испорчен автоматически включившейся вспышкой.
Сюжетные (сценарные) режимы. Такие режимы больше характерны для небольших любительских фотокамер, поскольку они заметно облегчают работу начинающего фотографа. Существуют такие основные виды сюжетных режимов: портрет и ночной портрет, пейзаж, спорт (в некоторых моделях камер это режим "дети"), макросъемка. Но помимо них существует еще множество дополнительных режимов, которые могут отличаться в разных моделях фотокамер. Основные достоинства сюжетных режимов:
• Не нужно устанавливать диафрагму и выдержку, достаточно выбрать нужный режим съемки.
• Сюжетные режимы – это следующий шаг после автоматического режима, когда вы уже сами выбираете, как снимать, но вам еще не приходится выставлять все настройки вручную.
• Сюжетные режимы позволяют лучше подстроиться под условия съемки и расширить ваш выбор.
• Быстрое переключение в необходимый режим.
• Хорошее качество изображения.
Недостатки сюжетных режимов:
• Неизбежна определенная шаблонность снимков.
• Процесс контроля над съемкой с вашей стороны неполный.
• Часто сюжетные режимы позволяют получить только "усредненный" результат, то есть снимки получаются как бы среднестатистические.
Творческие режимы. Это режимы, которые позволяют обеспечить максимальный контроль над съемкой и получить индивидуальные снимки, в которых будет чувствоваться рука фотографа. Существуют такие творческие режимы:
Программный режим. Обозначается как "Р". Это почти тот же автоматический режим, только он позволяет менять параметры, выбранные камерой. Плюсы режима: позволяет получить более интересные результаты, чем при съемке в автоматическом режиме, и пользоваться им несложно. Минусы режима: нельзя задать нужный вам фиксированный параметр.
Режимы приоритета диафрагмы и выдержки. Очень удобные режимы, которые позволяют моделировать настройки выдержки и диафрагмы. По сути, они являются подсказкой фотографу от производителя камеры – можно узнать, какие значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы понадобятся в том или ином случае. Плюсы режима:
• Возможность проводить оперативную съемку.
• Экономия времени на выставлении ручных настроек.
• Очень удобный режим для репортажной съемки.
• Более предсказуемый и точный результат съемки.
• Хорошее качество снимка, особенно при съемке на улице.
Недостатки режима:
• Может получиться неверная экспозиция из-за ошибки фотокамеры при выборе освещенности.
• Если нужно недодержать или передержать снимок, автоматический подбор экспопары может помешать.
Полностью ручной режим. Позволяет наиболее точно контролировать процесс съемки и создания снимков, обозначается как "М". все настройки выставляются вручную, фотограф сам добивается необходимой экспозиции.
Преимущества ручного режима:
• Незаменим при студийных съемках со вспышками.
• Дает отличное качество изображения при правильных настройках.
• Обеспечивает необходимый результат съемки.
• Можно корректировать параметры в ходе съемки, делая несколько снимков и выставляя каждый раз новые настройки.
• Предоставляет широкий простор для экспериментов и творчества.
Недостатки режима:
• Не подходит для высокоскоростной съемки (например, для репортерской).
Неопытному фотографу в ручном режиме работать очень сложно.
Глава 3. Как сделать правильную фотографию
3.1. Как правильно пользоваться автофокусом фотоаппарата
Неважно, зеркалка у вас сейчас или "мыльница", автофокус есть и в том, и в другом фотоаппарате. И для того, чтобы сделать качественный и интересный снимок, неплохо бы научиться использовать автофокус правильно.
3.1.1. Автофокус зеркалки
Автофокус зеркалки имеет несколько точек фокусировки (обычно от 3 до 9) и может работать в двух режимах – выборочном и полностью автоматическом. Автоматический режим – это когда автофокус самостоятельно определяет, на какую именно точку навести резкость. Обычно приоритет отдается точкам, расположенным ближе к центру кадра. Если в центр кадра попадает какой-либо заметно контрастирующий с общим фоном объект, то автофокус наводится именно на него. В том случае, если автофокус не находит точки фокусировки в центре кадра, он наводится на периферийные точки фокусировки. Такой вариант не очень хорош, поскольку объект съемки может быть расположен сбоку, а автофокус сфокусируется на более ярком и пестром заднем плане – в этом случае фото будет просто испорчено. Наиболее распространенный сюжет, который легко можно испортить автофокусом – это так называемый парный портрет. Здесь автофокус сам выбирает, какой план важнее, и лицо одного из позирующих на снимке будет смазанным.
Для того, чтобы исключить возможные ошибки, следует изначально установить фокусировку по центральной точке. В том случае, если потребуется навести резкость на объект, расположенный не в центре кадра, воспользуйтесь таким несложным и надежным способом: объект съемки поместить в центр кадра, нажать кнопку спуска, но не полностью, а так, чтобы сработал автофокус. После этого, не отпуская кнопки, следует скомпоновать снимок и дожать кнопку спуска. При таком способе автофокус зафиксирован, и объект съемки получится четким, в каком бы месте кадра он не находился.
Иногда полезно также использовать такую функцию автофокуса, как следящий режим – с этой функцией ваша зеркалка постоянно фокусируется на объекте независимо от того, будете вы снимать или нет. Данная функция немного сокращает время работы батареи фотоаппарата, но зато экономит массу времени на создание кадра. Вам не придется ждать, пока автофокус наведет резкость – а это часто несколько секунд, играющие большую роль при съемке. Кроме того, "следящий режим" будет полезен при съемке движущихся объектов – через видоискатель вы следите за объектом, удерживая его в центре кадра, а автофокус при этом "сопровождает" объект съемки – готовность практически мгновенная, и снимки получаются на редкость удачные.
3.1.2. Автофокус мыльницы
Все основные рекомендации по использованию автофокуса мыльницы практически такие же, как и для зеркалки, есть только несколько особенностей, поскольку автофокус мыльницы для фокусировки использует матрицу фотоаппарата. Лучше всего в этом случае автофокус "цепляет" зеленые объекты, хуже всего – синие и красные. Такая особенность объясняется структурой самой матрицы, в которой на один синий и красный пиксель приходится по два зеленых.
Кроме того, на мыльнице на вертикальные объекты автофокус наводится гораздо быстрее и качественнее. К примеру, однородную вертикальную линию автофокус различит, а вот однородную горизонтальную может вообще не отличить от общего фона. Поэтому здесь есть маленькая хитрость – при горизонтальной съемке определенных сюжетов (скажем, ночное озеро с далекой линией берега и ночным небом фотоаппарат следует повернуть на 90 градусов, то есть таким образом, чтобы контрастная линия горизонта была вертикальной по отношению к кадру, дать время автофокусу "поймать" объект и после подтверждения фокусировки просто повернуть аппарат горизонтально.
На высоких ISO шум матрицы будет причиной сбоев автофокуса при съемке в темных местах. Поэтому для того, чтобы яркость "вечернего" фото была на одном уровне с дневным, следует поднять чувствительность матрицы, то есть искусственно осветлить картинку.
3.2. Задний план
Новички в фотографии часто спрашивают – почему задний план у зеркалки получается размытым? Все просто – глубина резкости, или ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) у зеркалки зависит от нескольких факторов:
• Глубина резкости тем меньше, чем меньше расстояние от объектива до объекта съемки.
• Чем больше реальное фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости.
• Чем меньше диафрагменное число (значение диафрагмы), тем меньше глубина резкости.
Если быть точным, то глубиной резкости обозначают диапазон пространства, который на результирующем изображении будет выглядеть резким. Управлять глубиной резкости необходимо при помощи диафрагмы. При достаточно широко открытой диафрагме (это маленькие числа – 2, 4, 8) в итоге получится малая глубина резкости. А если сделать наоборот, гораздо больше объектов отображаются объективом резко.
То есть для того, чтобы сделать фото с хорошо размытым задним планом, нужно учесть три вышеуказанных фактора. Существуют сложные формулы, по которым можно очень точно рассчитать глубину резкости, но на практике они вам вряд ли пригодятся. Основная информация уже изложена выше.
С мыльницей сделать хороший размытый задний план практически невозможно. Можно достичь небольшого размытия, делая снимок с максимально открытой диафрагмой и на максимальном фокусном расстоянии.
Диафрагменное число обозначается буквой А.
3.3. Свет и тени
Для построения действительно качественного и интересного снимка необходимо уметь удачно находить освещение. Даже очень интересная композиция при неудачном освещении будет испорчена. Часто для того, чтобы выделить на снимке композиционный центр, прибегают к игре света и тени.
Одним из основных средств, использующихся для выявления формы предмета съемки, является съемка против света. Часто именно благодаря удачно выбранному цветовому решению света фотографу удается создать неповторимую форму.
Свет может быть рассеянным, направленным или смешанным. Направленный свет зачастую делает изображение плоским, поэтому стоит уделить внимание теням – они значительно оживят снимок. Чтобы добиться правильной экспозиции, следует сделать несколько пробных снимков, для каждого меняя точку съемки. Можно использовать отраженный свет – отраженный как от блестящих поверхностей, так и от самого объекта съемки. При выборе такого объекта обратите внимание на то, что многие предметы свет пропускают – к примеру, одежда или листья деревьев.
Рассеянный свет существенно уменьшает контраст и в основном служит для выявления деталей у темных либо просто одноцветных предметов.
При съемке также стоит учесть особенности освещения в разное время дня. Утреннее освещение характеризуется четкими переходами от света к тени, часто – преобладающими голубыми оттенками. Лучи солнца в это время дня могут создавать своеобразные рисунки. В полдень переходы от света к тени резкие, солнце стоит прямо над головой, что создает большие контрасты. В это время можно передать на снимке особое ощущение зноя, а иногда и жажды – если удачно выбрать точку съемки.
Снимать в послеполуденное время, вечером и при наступлении сумерек проще, чем в полдень, из-за значительно меньших контрастов. Чем ниже садится солнце, тем больше появляется желтых тонов. К заходу солнца появляются голубые тона, освещение от присутствия облаков изменяется. Становятся прозрачными тени, они приобретают самые разные формы, яркость неба значительно возрастает. В это время суток можно сделать очень интересные кадры, если сумеете оценить всю эффектность вечернего освещения.
Современные цифровые фотоаппараты способны передать и всю гамму ночных красок – от света луны до отражений на воде и ярких отблесков костра. Используя всевозможные источники света, можно сделать очень интересные и неординарные снимки.
Искусственный свет от вспышки фотоаппарата лучше использовать для портретных фотографий и подсветки глубоких теней. При помощи вспышки можно добиться значительного снижения контраста во время съемки против солнца. Также вспышку удобно использовать для увеличения резкости при съемке быстро движущихся объектов.