После отдыха можно двигаться дальше, но лучше переждать до 2-3-х часов ночи, подняться и идти вверх по твердому насту, что значительно облегчает продвижение. Дальнейший путь к седлу проходит по леднику, вся поверхность которого изрезана массой поперечных трещин, зачастую скрытых снегом. При движении днем трещины легко обнаруживаются. Если же движение происходит ночью, необходимо тщательно прощупывать снег ледорубами, не реже чем через 50 см, так как трещин очень много. Двигаться лучше параллельно Раздельному гребню, повторяя его изгибы и следуя в 100-120 м от него. Направляющего рекомендуется сменять через 20-30 минут, так как пробивание в снегу ступеней и прощупывание трещин ледорубом быстро утомляет.
Первый подъем – около 100 м – довольно крутой (40-50°), затем ледник выполаживается и переходит почти в горизонтальное поле, за которым начинается новый, под 45° ровный подъем в направлении на свисающие с седла Белухи к югу карнизы. В верхней части преодолеваемого склона есть небольшая мульда, куда следует спуститься.
Здесь, в выемке, за ветром при необходимости можно поставить палатки для организации следующего ночлега. Этот ночлег нужно провести с максимально возможными удобствами, так как наутро предстоит штурм вершины. Утром, обязательно на рассвете, начинается 15-20-метровый подъем по довольно крутому, в 40-60°, склону на седло Белухи, представляющее собой почти горизонтальное, с незначительным подъемом к северу снежное поле, рассеченное редкими трещинами. До основания вершинных гребней, где имеются подгорные трещины значительной ширины и глубины, можно пройти без особых затруднений. Поднявшись на южную кромку седла, не задерживайтесь, так как вы находитесь как раз в зоне снежных карнизов, где чаще всего происходят разломы и обвалы многотонных масс фирна и снега.
После выхода на седло следует выбрать путь к вершинному гребню. Снежно-ледовые склоны восточного гребня вершины около середины разрезаны темнокоричневыми скалами, подобно "жандарму", преграждающими путь по гребню. Сама вершина находится на северном конце гребня и путей к ней с седла может быть несколько.
а) Подняться по крутому ледовому, чуть прикрытому снегом склону, на понижение гребня, покрытое мелкой осыпью и расположенное между северным краем гребня вершины и упомянутым "жандармом". Этот путь – самый короткий, но связан с рубкой большого количества ступеней и преодолением подгорной трещины.
Иногда этот склон бывает закрыт плотным снегом, что значительно облегчает подъем.
б) Проще подняться с южного конца гребня, так как сюда ведет довольно пологий – 30-35° снежный подъем. Кошки пока не надевайте. Успеете это сделать на упомянутой каменной осыпи непосредственно перед выходом на вершину, а пока что снег довольно мягкий и трикони держат хорошо, ступени также пробиваются с одного-двух ударов.
С каждым шагом по гребню, если оглянуться назад, все шире горизонты южной половины Алтая, растушеванные в сине-голубой цвет, на котором ярко выделяются снежно-ледовые участки хребтов. Внизу под ногами раскинулось Восточное плато Берельского ледника, сплошь изрезанное беспорядочно ориентированными трещинами. В зависимости от времени восхождения путь на гребне до "жандарма" проходит либо по снегу, либо по плотному фирну. На подходе к скалам справа километровый обрыв к восточному плато. На 3-4 м ниже скал просматриваются небольшие полочки, удобные для прохождения по ним, но соблазняться ими не следует, так как через 15-20 м они сменяются отшлифованными скалами, на которых не осталось никаких шероховатостей, не говоря уже о захватах. Не выбирайте также путь по самому "жандарму". Лучше всего "жандарм" обойти слева по кромке льда, покрывающего западный склон вершинного гребня. Лед на припаях, около скал, всегда немного подтаявший и в нем легко вырубить ступени.
Если группа большая или в ней есть новички, можно натянуть перила, зацепляясь за которые карабином или схватывающим узлом, они смогут легко пройти этот сложный участок. Забить крюк для подвески перил можно в крайний выступ скалы. Второй конец веревки можно закрепить, накинув петлю на небольшой камень на противоположном конце – "жандарма". Обойдя первый участок скал, следует подняться на скалы и по ним пройти до их конца, после чего спуститься на мягкую осыпь и здесь надеть кошки, после можно трогаться дальше.
Дальнейший подъем проходит по скально-ледово-снежному гребню, крутизна которого на отдельных участках достигает 40°, а боковые склоны, особенно к седлу Белухи, достигают крутизны 55-60°. Во избежание срыва с 600-метровой стены необходимо держаться чуть правее, в 4-5 м от кромки склона. Дальше вправо уклоняться также нельзя, так как рядом находится зона основания снежных карнизов над километровым обрывом к Восточному плато. Следуйте строго правилу: ни одного шага без охранения, которое можно организовать, используя группы скал, находящиеся слева.
Помимо первопрохождения этим маршрутом осуществлены массовые восхождения 1935 г. (И. Долгих), 1937 г. (группы ТЭУ ВЦСПС), 1952 г. (Е. Казакова) и восхождения многих спортивных групп, туриад, альпиниад гляциологов Томска (1967 г.) и Барнаула (1985 г.).
2. Восточная вершина с Большого Берельского ледника через Восточное плато и пик Берельский. Трудность 3Б. Первопрохождение: С. Алексеев, Б. Мездриков, В. Белов, 19 августа 1937 г.
Этот маршрут начинается подъемом на 120-метровую конечную морену Большого Берельского ледника. Дальше подъем продолжается по моренным скоплениям на дне долины, незаметно приводит на закрытый обломками конец ледника. Чистый лед появляется только на первом повороте влево, повторяя "S" – образную форму ледника, надо затем повернуть вправо, сохраняя направление на верхний цирк ледника. Трещин вначале мало, они ближе к краям ледника. Тыловые части бассейнов небольших ледников, спускающихся со стороны Каннского водораздела, сильно расчленены и имеют сложные очертания. Окружающие склоны круты и бесснежны.
За ровным полем надо преодолеть небольшой, довольно крутой ледопад в том месте, где ледник протекает через скалистый уступ-ригель. Трещины преодолеваются через снежные мосты, но двигаться надо очень осторожно. Путь необходимо все время прощупывать ледорубом, а на мостики выходить только после организации страховки через ледоруб, забитый в снег, способ в данных условиях наиболее надежный и требующий не так много времени на свою организацию. За первым ледопадом пологий переход к следующему, перед выходом в верхний цирк ледника. Перед краем цирка крутизна достигает 30-40°, двигаться здесь лучше серединой долины, приближаясь к скальным бортам ущелья, так как здесь можно попасть в замаскированные снегом трещины. В западной стороне цирка ваш взор остановится на особо большом сбросе, ниже которого выдвинут лавинный конус. В вершине этого лавинного конуса виден разрыв в стенах цирка в виде узкого – от 6 до 12 м – кулуара, с отвесными стенками типа широкого камина, причем кулуар заложен, вернее, дно его покрыто снегом, под которым прощупывается лед. Это единственный выход на Восточное плато Белухи.
Подойдя к лавинному конусу, прозондируйте ледорубом подгорную трещину, закрытую снегом и льдом лавинного сброса и, выбрав из вашей группы самого легкого и подвижного товарища и взяв его на охранение, начинайте выход на верх лавинного конуса и подход к кулуару. Подходить к нему рекомендуем ближе к правому (по ходу) склону, так как по кулуару в любой момент может сойти ледовый обвал, в чем вы легко убедитесь, поднявшись в его верхнюю часть. Прямо над ним нависают многотонные глыбы льда, готовые сорваться вниз. Проходить кулуар возможно только группами по 4-5 человек, причем двигаться растянутой цепочкой от укрытия к укрытию. Перед каждым участком при переходе кулуара выбирайте предварительно укрытие от возможных лавин и камнепадов. Перед выходом из кулуара надо принять правее и сосредоточиться под защитой скал слева (по ходу), а потом пересечь кулуар и выйти на плато.
Между краем цирка и восточной вершиной наблюдается хаотическое переплетение повалов и трещин, надежно замаскированных снегом. Для обхода их двигайтесь первоначально в направлении ледника Сапожникова к северной кромке Восточного плато. Край плато несколько поднят и имеет форму снежно-скального гребня, по которому проходит удобный и кратчайший путь к Восточной вершине с востока. Это предвершинный гребень полого, под углом 30-40°, поднимается вверх и перед самой вершиной имеет резкий перелом. Верх перегиба предвершинного гребня назван в 1937 г. пиком Берельским, на него можно совершить самостоятельные восхождения как с Берели, так и с ледника Сапожникова маршрутами 1Б-2А категории трудности. Если необходимо для отдыха поставить палатку, то лучше всего это сделать на пике Берельском с южной стороны, в верхней части снежно-ледового склона вырубив для палатки площадку во льду склона. На площадке укрепите палатку на ледовых крючьях.
Дальнейший путь к Белухе идет сначала вниз метров на 50 по ледовому (35°) склону, слегка прикрытому снегом. Слева от вашего пути – пологий белый склон, ведущий на восточное плато, справа – темнеет полукилометровый обрыв в цирк ледника Сапожникова. Дальше следует подъем на 400-500 м к ровному снежному подвершинному плато. Оно полого, с уклоном 10-20°, поднимается к подошве основного снежного взлета 300-метровой высоты и крутизной до 60°, стеной подпирающего вершинные снежные карнизы, с выносом в 5-6 м над откосом.
После выхода на плато следует выбрать место выхода на вершину там, где карниз имеет меньший вынос. По пологой части снежного плато надо подойти под точку, в которой вы наметили прорубаться через карниз. После этого начать подъем вертикально вверх, чтобы не подрубить снежный склон и не вызвать оползания снега, так как склон лавиноопасный. Направление вашего подъема прослеживается по пунктирным линиям, прочерченным на склоне скатывающимися с вершины комками снега на площадку и, опираясь о снежную стену, должен подставить спину верхнему товарищу, который будет прорубать в карнизе проход на вершину. Нижние должны организовать страховку через ледорубы для своих товарищей, прорубающих карниз. Преодолением карниза завершается восхождение на вершину.
3. Восточная вершина с ледника Родзевича по северо-восточному гребню через пик Делоне. Категория трудности 3Б. Первопрохождение: Абалаков, Чередова, Дадиомов, Казакова, Торбеев, Смирнов, Сазонов, Ольшевская, Андреева, август 1933 г.
Маршрут начинается с ледника Родзевича, не представляющего особой сложности при прохождении. За ледопадом к верхней части ледника присоединяется справа небольшой приток, тыл которого связан с ледником Сапожникова. По этому потоку поднимаются на перевал Аккем в верхний цирк ледника Сапожникова или для восхождения на Восточную вершину. Подъем из цирка осуществляется в юго-восточном направлении по крутому фирно-ледовому склону около скал. С перевала маршрут идет по гребню через пик Делоне.
Вначале подъем идет по фирновому гребню в сторону ледника Родзевича, наклоненному под 45°, а в сторону ледника Сапожникова нависают карнизы. Выше начинаются скалы средней трудности до площадки перед "жандармом", где можно установить 2 палатки. От этой площадки по скалам средней трудности подъем идет к "жандарму", около которого склон влево обрывается почти отвесно, а на склоне вправо – ледовый кулуар в 50° крутизны, которым и обходится скальный выступ с рубкой ступеней и крючьевой страховкой. За этим трудным участком крутой гребень постепенно переходит в пологий (20-30°) склон к пику Делоне.
От пика Делоне до Восточной вершины с обеих сторон гребня почти километровые обрывы. На восток – масса огромных карнизов, на запад – отвесный склон Аккемской стены. К 150-метровому понижению между вершинами ведет заледенелый гребень. От понижения к Восточной вершине продолжается снежно-фирновый гребень с выступами скал. Движение продолжать необходимо только при переменной страховке через ледоруб, так как в сторону ледника Сапожникова по-прежнему нависают огромные карнизы.
Этим маршрутом помимо первопрохождения в 1963 г. спустилась группа Г. Г. Андреева с отрядом вспомогателей.
4. Восточная вершина с ледника Сапожникова через пик Берельский. Категория трудности 3Б. Первопрохождение: Е. Казакова, А. Данилович, А. Пепин, Н. Курочкин, Н. Хакимуллин, 10-13 августа 1953 г.
Маршрут начинается от конца ледника Сапожникова. Вначале подняться левой береговой мореной к верхнему полю ледника. До подножия большого, 400-метрового ледопада по леднику пройти очень просто, так как трещин немного и проходятся они легко. Громадный ледопад обходится в его левой части либо по скальному гребню, отделяющему левый боковой кар небольшого притока. Из верхнего цирка ледника путь идет на Берельское седло по крутому снежно-фирновому склону, а с перемычки – на пик Берельский. Дальше – по уже описанному в маршруте № 2 пути. Помимо группы Е.А. Казаковой, этот путь пройден группой разведчиков и вспомогателей отряда Г. Г. Андреева в 1963 г. с ледника Родзевича через Аккемский перевал и верхний цирк ледника Сапожникова.
5. Западная вершина с ледника Геблера. Категория трудности 3Б. Первопрохождение: Печерский, Тимашёв, Изергина, Биллевич, Белов, Корзун, Алексеев, Лебедев, Герус, Гетье, июль 1936 г.
Восхождение до седла по маршруту № 1, а с него наиболее доступный путь идет по северному краю оконечности вершинного гребня. Вначале подъем по снежно-фирновой стене, затем, вырубая ступени в обледенелом крутом склоне и применяя крючьевую страховку, на кошках можно подняться на вершинный гребень. Вдоль гребня к югу надо пройти на северное возвышение вершины. От него по пологому вершинному гребню можно пройти на второе (южное) возвышение, от которого идет крутой обрыв в южную сторону к леднику Геблера. Помимо первопрохождения маршрут пройден большим числом групп разных лет.
Если с седла подняться по скалистому обледенелому ребру до вершины, то трудность маршрута возрастет до 4А.
6. Западная вершина с ледника Черного через Западное плато. Категория трудности 3А. Первопрохождение: Б. Б. Мездриков, Е. П. Алексеев, В. М. Белов, 15 августа 1937 г.
От Катуни прежде всего необходимо подняться к краю висячей долины р. Россыпной, где залегает ледник Черный. Подъем идет по крутому травянистому склону правее водопада Россыпного. От края долины надо пройти до последней лужайки перед моренами ледника, где удобно остановиться на ночлег. От лужайки надо спуститься к ручейку и по камням морены подойти к леднику, выход на который не представляет особого труда. От середины языка ледника Черного повернуть примерно под углом 120° вправо и держать путь на среднюю часть белеющего верхнего цирка ледника, перед которым и ниже его метров на 200-300 виден крутопадающий под углом 40-50° ледопад, покрытый сплошь снегом, разрывы виднеются только в местах особо широких трещин. Уже на дальних подступах необходимо выбрать и наметить путь лавирования между трещинами при прохождении этого участка подъема. Ледопад с подъемом вверх становится все положе, пока вы не вступите в верхний цирк ледника. У подножья крутых склонов его видны темные конусы от камнепадов и лавин, постоянно скатывающихся со стенок.
Крутые, почти отвесные стены, образуют подкову цирка: высота стен от 300 м у начала подковы и приблизительно 600-800 м около южной оконечности западной вершины. Но почти всюду скальные стены венчаются снежно-ледовыми склонами, с которых свешиваются снежные карнизы. В западной стороне цирка есть разрыв в виде кулуара, ширина которого колеблется от 6 до 10-12 м в нижней его части, заметно уменьшаясь кверху.
Все дно этого кулуара закрыто снегом, под которым находится лед с вмерзшей в него мелкой каменистой осыпью. Кулуар можно использовать для подъема. И этот путь, пожалуй, является самым легким для прохождения и, безусловно, самым коротким для выхода на западное плато. Есть еще другой путь подъема: по гребню слева от кулуара, но этот гребень снежно-ледово-скальный. Причем скал почти не видно, а только отдельно торчащие камни просматриваются тут и там из-под снега. По кулуару возможен сход лавины или камнепада, о чем говорит лавинный конус, поднимающийся от днища цирка на 30-40 м к скалам.
На подъеме лучше пользоваться скальными крючьями, поскольку лед имеет небольшую толщину, и прочно забить ледовый крюк нельзя. Нельзя забивать ледовые крючья на контакте льда и скал, так как возможен скол на первый взгляд прочно держащего льда.
Оставленные на снегу кулуара следы камнепадов и лавин указывают на особо опасные места. Глядя вперед и вверх, вы сразу должны определить, где эти следы приближаются к скалам и где от них отступают. В соответствии с этими признаками выбирайте путь своего дальнейшего продвижения. По этим же признакам следует выбирать места возможных укрытий. В случае пересечения кулуара необходимо обеспечить надежное крюковое охранение, пренебрегать которым не следует, несмотря на потерю времени на его организацию. При хорошо организованной работе группы продвижение от забивки крючьев почти не замедляется. Так, например, в 1937 г., забив 23 крюка, первовосходители 600 м подъема прошли за 4 часа.
Нависшую над кулуаром снежно-ледовую стенку видно с середины подъема и наблюдать за ней надо неотрывно, попеременно. Если вы прекращаете наблюдение, ставьте в известность об этом товарища. После выхода из кулуара справа впереди виден вершинный гребень, а влево отходит снежный гребешок вершины Мюштуайры. Дальше следует пройти чуть правее южной выпуклости на вершинном гребне, выделяющейся черными скалами, обходя подкову цирка ледника Черного на безопасном расстоянии (40-50 м от края). Идти напрямик к середине вершинного гребня нельзя, так как западное плато все изрезано трещинами и сплошь закрыто снегом, под которым трещины почти не различаются. Подъем на гребень идет с одновременным траверсом влево и вверх, в направлении на северную оконечность южной группы выступающих из гребня скал. Этот ледовый склон лишь на 5-7 см прикрыт слегка подтаявшим снегом. Крутизна склона – 45°, а местами еще круче – 55°. Здесь приходится рубить ступени до вершины гребня. На вершине гребня не теряйте времени, отыскивайте вершинный тур – он на западном склоне гребня около группы скал, на пути вашего выхода к ребру вершины.
На седло прямо вниз спускаться не следует, так как вас здесь подстерегают подгорные трещины, часть из которых располагается у основания гребня, но это не все – такого же типа трещины разрезают склоны в его середине и ближе к вершине. Вначале следует спуститься 15-20 м по склону, после этого страверсировать на север метров 50-60, после чего повторить спуск на 10-15 м и повернуть в обратную сторону, т. е. на юг, страверсировать склон метров 30-40 и только тогда можно поворачивать вниз на седло.
На описанном участке пути спуска необходимо, чтобы впереди идущий все время, а вернее каждый шаг, прощупывал ледорубом и особенно при поворотах вниз, так как трещины в основном идут параллельно ребру гребня.
7. Траверс массива Белухи с востока на запад. Категория трудности 5А. Первопрохождение группы экспедиции ВЦСПС в составе: Е. Казакова, А. Данилович, А. Пепин, Н. Курочкин, Н. Хакимуллин, 10-17 августа 1953 г.