Отличительная особенность – сокращение до минимума количества механических обработок при уходе за посадками. После формирования высокообъемных гребней за один проход агрегата междурядную обработку почвы в дальнейшем не проводят.
В России разработаны для различных зон интенсивные технологии возделывания картофеля с междурядьями 70 и 90 см с использованием отечественного комплекса машин, в том числе фрезерного культиватора. Они включают элементы голландской технологии: фрезерование при подготовке почвы к посадке и уходе, формирование гребней за один проход агрегата, применение гербицидов.
Сегодня площади под картофелем значительно сократились, доля его производства в хозяйствах снизилась, а в хозяйствах частного сектора возросла до 91 %. Естественно, чтобы на приусадебных и садово-огородных участках получить высоких урожай картофеля, надо применять современные приемы возделывания этой культуры. Огородники могут использовать отдельные элементы голландской технологии. Hачнем с размещения картофеля.
Для возделывания картофеля выделяют участки с высоким агрофоном и обязательно применяют чередование культур, возвращают картофель на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года. Это очищает почву от возбудителей многих грибных и бактериальных болезней.
Посадочный материал – основа основ голландской технологии. Голландские фермеры высаживают только оздоровленный от вирусной инфекции и других болезней сертифицированный семенной картофель продуктивных сортов. Стандарт: клубни диаметром 30-50 мм, сортовая чистота и всхожесть – 100 %, обязательно высокая репродукция – суперэлита или элита. Сортовой картофель ниже второй репродукции на семенные цели не используют.
Следующий момент – правильный расчет густоты посадки картофеля и последующего стеблестоя. Для получения хорошего стандартного семенного материала посадку загущают так, чтобы на 1 м2 развивалось не менее 30 стеблей. Для этого после проращивания на посадку отбирают клубни, на которых проросло не менее пяти глазков, из них разовьются пять основных стеблей. На 1 м2 высаживают 6, а на 100 м2 – 600 клубней.
Предпосадочная обработка почвы и уход за растениями нацелены на созданий условий для быстрого развития куста и корневой системы, особенно в начальный период вегетации. Этому способствуют обязательное проращивание или обогрев клубней, мелкая посадка (глубина 4 см), при появлении всходов – высокое окучивание и формирование гребней высотой 23-25 см и шириной у основания 75 см.
Как омечалось, для предпосадочной обработки почвы и формирования гребня голландцы применяют фрезерные орудия. Преимущества фрезерования у нас могут знать огородники, которые используют мотокультиватор "Крот" или другие аналогичные мотоблоки, снабженные фрезерными рабочими органами. Мотокультиватор предназначен для неглубокого (до 20 см) рыхления почвы и ее разравнивания. Им также заделывают в почву органические и минеральные удобрения, окучивают растения, удаляют сорняки, рыхлят почву после дождя или полива. Если мотокультиватора нет, огородникам приходится работать ручными орудиями.
После образования гребня других междурядных обработок почвы по голландской технологии не предусматривается. Однако, если огородник не хочет применять против сорняков гербициды, то без междурядных рыхлений и окучивания на огородах не обойтись. Эти операции следует проводить с большой осторожностью, чтобы не повредить корневую систему растений и не сместить укоренившиеся стебли.
Голландские фермеры высажают картофель с междурядьями 75 см. Hа наших огородах можно видеть междурядья шириной 40-50 см, что затрудняет или делает невозможным полноценное окучивание, корни часто подрезаются. В результате растения отстают в росте и развитии, из-за недостатка почвы для окучивания клубни оголяются и зеленеют, а это вообще недопустимо при выращивании продовольственного картофеля. Для получения полновесного урожая ширина междурядий для ранних сортов картофеля рекомендуется 65-70 см, для поздних сортов – 75-80 см. Все иные рекомендации, встречающиеся в литературе на эту тему, советуем просто игнорировать.
Обязательный агроприем на голландских полях – опрыскивание картофеля препаратами против фитофтороза, это заболевание за 3-4 дня может погубить все растения. В Голландии картофельные поля обрабатывают 5-6 раз в строгой последовательности препаратов, учитывая степень развития болезни. Пренебрегать этими обработками у нас нельзя.
Выращивая посадочный материал картофеля, голландские фермеры ведут борьбу и с вирусными болезнями, которые уносят до 40 % урожая. Один из способов защиты картофеля от этих болезней – уничтожение тлей как переносчиков вирусов. Эти насекомые, заселяющие многие культуры и сорняки, заражают картофель, перенося инфекцию с больных растений на здоровые. Для опрыскивания картофеля против тлей голландцы используют специальные химические препараты. На наших полях при выращивании семенного картофеля основной способ борьбы с вирусными болезнями
– удаление больных растений при прочистках.
Поскольку голландская технология выращивания картофеля основана на создании условий для быстрого роста и развития растений, то фермеры убирают клубни сравнительно рано, что предотвращает заражение их фитофторозом и другими болезнями. Hа продовольственные цели картофель копают в конце августа – начале сентября. У нас, как известно, к уборке картофеля даже на юге Нечерноземья приступают позже. Картофель на семенные цели в Голландии убирают еще раньше: в июле – начале августа. Перед уборкой картофеля с поля обязательно удаляют ботву, клубни оставляют в почве еще на 10-12 дней в зависимости от назначения и сорта. Это способствует их лучшему созреванию, быстрому образованию прочной кожуры, что снижает механические повреждения, повышает сохранность.
Картофель – очень благодатная культура. Низкая урожайность ее у огородников объясняется незнанием ее биологических особенностей, использованием на посадку случайного посадочного материала низких репродукций и нарушением технологии возделывания, точнее
– использованием упрощенной технологии, включающей в себя только посадку, окучивание и уборку.
КАК ПРАВИЛЬHО ПАСЫHКОВАТЬ ТОМАТЫ
По силе роста и степени ветвления томаты подразделяют на несколько типов.
Супердетерминанты – сорта, которые практически не образуют главного стебля. Растут компактно, не требуют формировки. Их выращивают для получения очень ранней продукции. Плоды у этих сортов мелкие, урожайность низкая, вкусовые качества также не блещут. Они хороши для комнатного выращивания.
Индетерминанты – пригодны для выращивания только в обогреваемых и необогреваемых теплицах. Главный стебель у них не ограничивает рост, если только не поврежден болезнями. В формировке они просты: достаточно регулярно удалять все боковые побеги, кроме центральной точки роста. Их формируют в один стебель. Некоторые овощеводы формируют в два стебля, но высаживают растения более разреженно. Эти томаты отличаются самой высокой урожайностью. При хорошем уходе в необогреваемых теплицах они дают до 12 кг товарных плодов с 1 м2. По срокам созревания они бывают поздние, средние и среднеранние.
Штамбовые сорта в открытом грунте образуют прочный прямостоящий стебель высотой 50-60 см с небольшим количеством мелких боковых побегов. Эти сорта практически не требуют формировки. Плоды у них средние и мелкие. Урожайность невысокая (до 2 кг/м2). В условиях теплиц и при высоком уровне питания в открытом грунте они вырастают до 1 м и выбрасывают боковые побеги (пасынки), которые надо выламывать, формируя растения в один стебель.
Детерминанты – самая распространенная группа сортов, которые отличаются дружным и ранним созреванием плодов, имеют относительно хорошую урожайность (до 6 кг/м2). У этих сортов главный стебель прекращает рост над 3-5-ым соцветием (кистью) и образуется большое количество сильно растущих пасынков.
При низком уровне питания или в жаркое лето у целого ряда сортов образуется небольшой куст, не требующий формировки. У таких сортов, как Перамога, Новинка Приднестровья куст среднего размера. Их пасынкуют 1-2 раза, формируя растения в три стебля. В теплицах и на плодородных почвах в открытом грунте эти сорта для получения хорошего урожая необходимо регулярно пасынковать. Если этого не делать, куст разрастается, прекращается завязывание плодов и задерживается созревание. При излишней облиственности растений создается благоприятная среда для развития грибных заболеваний – фитофтороза, серой гнили.
При первом пасынковании на растении оставляют 3 верхних пасынка; позже на этих трех стеблях удаляют пасынки второго, а иногда и третьего порядка.
Полудетерминанты – новая и наиболее перспективная группа тепличных гибридов (Верлиок F1, Красная стрела, Шторм F1). Это среднерослые растения, в которых сочетаются скороспелость и высокая урожайность (до 15 кг/м2). Выращивание их требует навыков и опыта. При первом пасынковании на растении удаляют все пасынки, кроме самого верхнего. При втором учитывают состояние роста растения: если центральный стебель продолжает расти, оставленный боковой пасынок прищипывают над последней цветущей кистью; если центральный стебель прекратил свой рост, рост растения в высоту переводят на боковой побег. Hенужные пасынки регулярно удаляют, не допуская их перерастания более, чем на 5 см. При пасынковании с растений одновременно удаляют пожелтевшие нижние листья, что снижает развитие ряда заболеваний. Для уменьшения поражения растений болезнями через травмируемые ткани пасынковать томаты рекомендуется утром.
КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕHИЯ
Рассмотрим подкормку самых распространенных овощных культур.
Капуста. Проводят 3-4 подкормки. Первый раз, когда высаженная рассада приживется. Для этого в 100 л воды разводят 5-6 кг жидкого коровяка и 200-250 г мочевины. Норма расхода – 0,5-0,6 л на одно растение. (Удобрение можно разбавить водой в соотношении 1:1).
Вторую подкормку проводят через 3 недели после первой. В 100 л воды разводят 5-6 кг жидкого коровяка, 300-350 г нитрофоски, 2 ложки полимикроудобрения. Норма расхода – 1 л на растение.
Третью и четвертую подкормки проводят через 25-30 дней. Состав смеси: в 100 л воды растворяют 400-450 г нитрофоски. Расход раствора – 1 л на растение.
Столовая свекла и морковь. Достаточно не более двух подкормок. Первую проводят после появления третьего-четвертого листа. Состав смеси: в 100 л воды разводят 3-3,5 кг жидкого коровяка, 300-350 г нитрофоски и 2 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят в начале завязывания корнеплода. На 100 л воды берут 200-250 г сульфата калия или другого калийного удобрения, 250-300 г простого (110-120 г тройного) суперфосфата. Расход – 5-6 л на 1 м2.
Томаты подкармливают 3 раза. Первый раз во время массового налива плодов. Состав удобрительной смеси достаточно сложный. Разводят в воде коровяк в соотношении 1:5. К 100 л этой смеси добавляют 500 г простого (200 г тройного) суперфосфата, 300 г калийной соли, 200 г мочевины, 5 г сернокислого марганца, 3 г медного купороса, 2 г борной кислоты.
Для второй подкормки коровяк разводят так же. К 100 л смеси добавляют 400 г простого суперфосфата, 300 г хлористого калия, 400 г аммиачной селитры, 100 г извести, 2 г медного купороса.
Третью подкормку проводят во второй половине плодоношения. В 100 л воды растворяют 350 г простого суперфосфата, 250 г хлористого калия, 3 г медного купороса, 5 г сернокислого марганца. Норма расхода – 1-1,5 л на растение. (Это удобрение можно вдвое разбавить водой.)
Огурцам требуются две подкормки. Первую проводят в начале цветения. Для этого в 100 л воды растворяют 130-150 г аммиачной селитры, 180-200 г суперфосфата, 250-300 г хлористого калия или калийной соли, 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса, 2,5 г сернокислого марганца, 2 г сернокислого цинка.
Второй раз огурцы подкармливают через 2 недели в период плодоношения. На 100 л воды берут 180-200 г аммиачной селитры, 250-300 г простого (180-200 г тройного) суперфосфата, 450-500 г калийной соли. Эту смесь удобрений можно заменить нитрофоской (нитроаммофоской) – 350 г на 100 л. Рекомендуется добавить также 280-300 г сернокислого магния. Расход – 1,5-2 л на 1 м2.
Огурцы можно подкармливать и птичьим пометом. На 1 часть помета берут 15-16 частей воды, настаивают 2-3 дня. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2.
Лук, чеснок. Первую подкормку проводят после отрастания листьев, вторую – в начале завязывания луковицы. Состав удобрения: в 100 л воды растворяют 150-200 г аммиачной селитры, 100-150 г двойного суперфосфата, 140-180 г хлористого или сульфата калия. Если норму минеральных удобрений уменьшить вдвое, то в смесь надо добавить 3-4 кг сброженного коровяка или птичьего помета. Расход – 4,5-5 л на 1 м2.
Земляника. Ее необходимо подкармливать не менее трех раз. На
100 л воды берут 300 г аммиачной селитры, 180– 200 г суперфосфата, 400 г сернокислого калия, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса или 5-6 кг жидкого коровяка, 300-320 г нитрофоски, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2. Каждую последующую подкормку проводят не ранее, чем через 2-3 недели.
Лук, салат и др. зеленые культуры. Проводят 1-2 подкормки.
На 100 л воды берут 5-6 кг жидкого коровяка или птичьего помета, 200-250 г аммиачной селитры. Норма расхода – 5-6 л на 1 м2.
Картофель. Если почва была заправлена удобрениями, подкармливать не надо. Необходимость в подкормке может возникнуть на легких песчаных и супесчаных почвах после обильных дождей, которые вымывают удобрения в более глубокие горизонты почвы, недоступные корням картофеля. Достаточно одной подкормки сухими минеральными удобрениями – 20-25 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 погонный м рядка. Подкармливают в начале бутонизации, затем сразу же поливают.
КАК ВЫРАЩИВАЮТ ЛУК-РЕПКУ ИЗ СЕМЯH ЗА ОДИH СЕЗОH
Технология выращивания лука-репки из семян за один сезон не является открытием сегодняшнего дня, она известна давно, но не получила широкого распространения из-за высокой трудоемкости.
Весной из семян выращивают рассаду лука дома, затем высаживают ее на огород и получают товарные луковицы. Этот способ по плечу только очень трудолюбивым овощеводам, имеющим к тому же время и возможности. Hаиболее распространен иной способ выращивания лука, когда в первый год из семян получают севок, а во второй – из севка выращивают товарный лук-репку.
Отметим, что в развитых странах лук-севок практически не выращивают, а получают за один сезон товарный лук из семян. Как это делается?
Очень важно при данном способе выращивания лука правильно выбрать сорт. Необходимо приобрести семена раннеспелых сортов (лучше – гибридов), способных за один сезон сформировать товарную луковицу. Большинство европейских (польских и голландских, поступающих на наш рынок) гибридов лука относятся к ранним сортам. Есть подходящие для этой цели и отечественные сорта.
Почва на участке для лука должна быть рыхлой и высокоплодородной, выровненной, хорошо освещаться солнцем. Hеобходимо следить и севооборотом. На прежнее место лук возвращают не ранее, чем через четыре года. Хорошими предшественниками для лука являются капустные культуры, огурцы, томаты, кабачки, ранний картофель, под которые вносились удобрения в полном объеме.
Под глубокую перекопку грядки под лук необходимо внести удобрения – около 5 кг/м2 перегноя, по 30 г аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия.
Для лучшего прогревания гряды делают сразу же после перекопки, поверхность почвы выравнивают. На гряде шириной около 80 см размещают 3 ряда лука через 20 см. Для получения более ранних всходов семена перед посевом на сутки замачивают в растворе микроэлементов или в воде комнатной температуры, при этом их периодически помешивают. Высевают лук как можно раньше. В Hечерноземье это вторая половина апреля. Глубина заделки семян – около 1 см. На 1 кв. м необходимо около 1 г семян со всхожестью не менее 50%. Рядки после посева необходимо замульчировать торфом или перегноем слоем около 1 см.
При появлении массовых всходов растения подкормливают раствором
мочевины или аммиачной селитры – 1 ст.л. на 10 л воды. В стадии
двух настоящих листьев растения прореживают, оставляя между ними
расстояние около 2 см. Окончательно прореживают в стадии
образования 4-х листьев, оставляя между растениями около 5см. Сразу же после этого растения необходимо подкормить раствором комплексного удобрения: в 10 л воды разводят по 15-20 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого калия. Для лучшего развития растений и получения большего урожая лук желательно несколько раз подкормить раствором микроэлементов.
Очень важный агротехнический прием – рыхление почвы, поэтому надо регулярно рыхлить междурядья. При засушливой погоде лук нуждается в поливах.
Корневая система лука залегает не глубоко, в связи с этим очень важно, чтобы гряды постоянно были чистыми от сорняков.
КАКИЕ ОВОЩHЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕЯТ ПОД ЗИМУ
Сначала ответим на другой вопрос: что дает подзимний посев? Подзимний посев позволяет не только высвободить время огородника весной, когда дел по горло, но и на 2-3 недели раньше, чем при весеннем севе, получить урожай моркови, свеклы, петрушки, салата, укропа, редиса, шпината, щавеля.
Подзимний посев подходит для всех климатических зон России, но практиковать его особенно целесообразно там, где весной земля прогревается медленно, долго не просыхает, не позволяя начать весенние полевые работы, или наоборот – быстро пересыхает.
При подзимнем севе особое внимание надо уделить подготовке почвы. Участок для подзимнего посева надо тщательно перекопать, внести компост, суперфосфат и калийную соль по 15-20 г/м2. Азотные минеральные удобрения применяют весной после появления всходов – 20 г/м2.
К севу приступают после наступления устойчивых осенних заморозков, когда температура почвы понизится до +2-3± С. Важно, чтобы до настоящих морозов семена успели только набухнуть, но ни в коем случае не прорасти. В средней полосе такие условия наступают в конце октября – начале ноября.
Подзимний посев отличается от весеннего: норму высева семян увеличивают вдвое. Сначала нарезают бороздки глубиной 5-6 см – когда почва осядет, глубина бороздок уменьшится до оптимальной. Семена заделывают на 1,5-2 см. Посевы мульчируют перегноем или торфом. В малоснежные зимы для задержания снега на грядке посевы необходимо прикрыть ветками.
Весной почву в междурядьях надо осторожно прорыхлить, прополоть, всходы проредить и подкормить азотными удобрениями.
За 2-3 недели до устойчивого похолодания в центральных районах Нечерноземья с начала и до середины октября проводят подзимнюю посадку лука на зелень, а также мелкого севка на луковицу.
Мелкий севок на луковицу садят в борозды через 4 см. На зелень используют преимущественно такие сорта: Бессоновский местный, Спасский местный, Арзамасский местный.
На луковицу можно сажать мелкий севок диаметром до 1 см любых сортов, кроме южных. Лук при такой посадке и хорошей перезимовке образует крупную луковицу и значительно раньше, чем при посадке весной.
Озимый чеснок садят иначе, в другие сроки: когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10± С. Растения