Талалихин. Сорт помидора раннеспелый, высокоурожайный. Кусты высотой до 60 см. Плоды помидора красные, плоскоокруглые. Назначение салатное. Достоинство сорта помидора – дружная отдача урожая.
Грунтовый Грибовский. Сорт помидора раннеспелый. Плоды округлые, гладкие, ярко-красные. Достоинства сорта помидора холодостойкость и устойчивость к временной засухе.
Тигровый. Среднеранний сорт помидора выращивают в открытом грунте. Высота куста помидора 80-100 см, урожайность 3–5 кг/кв. м. Тигровым сорт помидора назвали за необычную окраску – на ярко-красном фоне выделяются желтые полоски. Помидорчики небольшие, гладкие, округлой формы, очень вкусные. Куст помидора требует пасынкования и подвязки к шпалере. Плодоношение начинается приблизительно через 110 дней после появления первых всходов, растения помидора обычно успевает отплодоносить до массового распространения болезней. Помидоры этого сорта используют для приготовления салатов.
Засолочный деликатес. Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80–100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное впечатление – за плодами не видно листьев.
Помидор-персик. У него опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.
Ямал. Раннеспелый, созревание плодов от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, высота растения до 50 см. Плоды округлой формы, средней величины, красные. Вкус сладковатый, очень хороши в свежем виде.
Яблоки на снегу. Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте, сорт раннеспелый, от 85 до 100 дней, высота куста до 50 см. Плоды маленькие, круглые, красные, на вкус кисловатые. Предназначен как для салатов, так и для консервирования.
Александр. Высота около 1 м, требуется подвязка, плоды по 150 г, красные, плотные, очень дружно созревают.
Челнок. Раннеспелый сорт, от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, вырастает до 50 см. Плода красные, кисловатые, продолговатой формы. Сорт для консервирования.
Ясный. Для открытого грунта, куст небольшой, плоды до 150 г. Довольно позднеспелый сорт, но зато многоплодный.
Московский деликатесный. Плоды удлиненные, немного неровные, в кисти до 12–15 помидоров. Урожайность стабильная.
Демидов. Сорт помидора салатного назначения для возделывания в открытом грунте. Куст штамбовый, малорослый (60–64 см), не требует формирования. Ценность сорта – высокая урожайность и товарность, крупноплодность, выровненность плодов и высокие вкусовые качества.
Султан. Гибрид голландской селекции, для открытого грунта. Сорт хорошо выдерживает неблагоприятные погодные условия, не снижая урожайности и без потерь вкусовых качеств.
Белый налив. Раннеспелый, от 85 до 100 дней, выращивается в открытом грунте. Высота куста до 50 см. Цвет помидоров – красный, форма – приплюснутая, средних размеров, вкус – кисловатый. Лучше использовать в свежем виде, но годится и для консервирования.
Белый налив – один из самых лучших сортов помидоров для открытого грунта. Приводим схему высадки рассады этого сорта на наших грядках.
Между рядками, расположенными с юга на север – 35 см., в рядке между центрами лунок – 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками – 50 см. На одной сотке размещается 1000 растений.
Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, полстакана двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 30–40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать. Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли.
Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить – 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставить дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1 %-м раствором борной кислоты.
Высадка в теплицу
Многие садоводы в средней полосе России не представляют себе выращивание помидоров без теплицы. Лето короткое, не исключены холода даже в июле, а в августе они закономерны. Как бы рано (февраль – март) ни были посеяны семена на рассаду, всё равно вызреть до конца в открытом грунте помидорам не удастся. Теплица выручает. Поэтому ее нужно правильно устроить и содержать в порядке.
Весьма важно обустроить парник или теплицу правильно, чтобы вложенные в нее средства и труд давали реальную отдачу в виде богатых и ранних урожаев. К сожалению, часто встречаются примеры совершенно бездумного устройства достаточно серьезных теплиц, стоивших их хозяевам многих средств и заброшенных по той причине, что надежд они не оправдали. Как же сделать правильную теплицу или парник.
В подавляющем большинстве случаев хозяева рассчитывают на солнечный обогрев теплицы. Как следствие возникает требование разместить теплицу на самом солнечном месте. Она должна быть ориентирована с востока на запад, так чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, именно когда оно высоко над горизонтом. Второе требование относительно солнца такое. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том, что самые холодные часы – перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться, и получать сразу пиковый "солнечный удар". Температура в теплице будет расти слишком быстро, и растениям не будет комфортно.
Еще одно требование к месту для теплицы – она не должна стоять на сквозняке. Да, и стекло, и поликарбонат, и полиэтиленовая пленка не продуваются ветром. Но все они им прекрасно охлаждаются. И стенки теплицы работают как радиатор, который отдает тепло обдувающему воздуху. А ветер, дующий со скоростью 5 метров в секунду, отнимает у обдуваемой им поверхности примерно 5 градусов тепла. Поэтому теплицу с наиболее ветроопасных направлений следует прикрывать защитными насаждениями, плетнем, тентом и т. д. Особенно ранней весной и осенью, когда температурный режим особенно непостоянен.
В теплице часто необходимо дополнительное освещение. Особенно, если теплица не дополучает солнечного освещения. Возможно, удастся обойтись простым "зеркалом", установленным так, чтобы отражать солнечные лучи в то время, когда сама теплица уже находится в тени. Сделать такие "зеркала" можно из листов фанеры с наклеенной на них алюминиевой фольгой. Можно использовать бытовую.
Как правило, теплицы небольшого размера делают с двумя грядками, с проходом между ними. Ширина грядок 80-100 см, ширина прохода 60–80 см. Иногда делают теплицу и в три грядки: с двумя проходами и грядкой шириной в 150 см посередине. Это сложнее, но многие считают, что это удобнее.
Очень важно обеспечить подъем грунта в теп лице на высоту 30–60 см. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, грунт значительно теплеет, быстрее прогревается весной. Боковая стенка грядки будет не только лучше прогреваться солнцем, но и обдуваться теплым ветром. Во-вторых, высокая грядка имеет значительно больший слой плодородной земли, нежели обычно. Это позволит лучше питаться растениям, а следовательно, давать больший урожай. В-третьих, на высоких грядках гораздо легче работать, как за рабочим столом.
Подавляющее большинство теплиц и парников у нас на солнечном обогреве. Но возможность обогрева в теплице все же надо предусмотреть. На случай сильных и затяжных возвратных холодов. Проще всего это организовать с помощью электричества. Сейчас в продаже имеется достаточно большой выбор греющих кабелей для теплых полов. При строительстве теплицы их можно замуровать во внутреннюю стенку цоколя высоких грядок, особенно если он делается из бетона. Но электричество дорого.
Существует еще достаточно простой способ обеспечить обогрев теплицы в экстренных случаях с помощью внешней печки-буржуйки. Потребуется всего лишь какой-либо мангал, обрез железной бочки или просто большое старое ведро. Его устанавливают неподалеку от теплицы и разжигают в ней огонь. Желательно, чтобы он был тлеющим и не столько жарким, сколько "долгоиграющим". Это обеспечивается ослаблением доступа свежего воздуха к месту непосредственного горения. На бочонок укладывают отрезок трубы под наклоном и так, чтобы часть этой трубы обогревалась огнем. Тогда воздух, нагреваясь в трубе, будет поступать в теплицу и обогревать ее. Такой способ обогрева достаточно хорошо себя зарекомендовал.
Очень важно правильно приготовить почву в теплицу. Существует много видов грунта в теплице.
Один из них готовится так: на дно теплицы насыпается 5 см слой опилок, соломы, сосновой хвои, дальше 10 см свежего навоза, затем 15 см прошлогодней земли из этой же теплицы, избыток земли используется для огорода.
Если грядка из суглинистой или глинистой почвы, то добавляют на 1 кв. м по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и все перекапывают.
Кроме почвенной смеси, с успехом можно выращивать томат и на верховом, хорошо выветренном торфе, со степенью разложения 15–20 %. Этот торф требует известкования. Торф, уложенный на грядках слоем 25 см, поливают раствором, в 10 л которого содержится 20 г мочевины, 60 г – суперфосфата, 50 г – калийной селитры и 30 г сернокислого магния. На 1 кв. м площади расходуют 10 л раствора.
В теплицах, особенно весенних, в качестве биотоплива применяют соломенные тюки, при этом растения меньше болеют корневыми гнилями, стриком, бурой пятнистостью листьев. Используют любую солому, но с участков, не обработанных гербицидами. На 1 кв. м нужно 10–12 кг соломы. Почву предварительно нужно продезинфицировать 1 %-м раствором марганцовокислого калия или 3 %-м раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекции, а подложить под тюки полиэтиленовую пленку. Тюки обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов тюки разогреваются до температуры 40–50 °C, а через 7-10 дней, когда температура спадает до 35–38 °C, поверх тюков насыпают почвенную смесь слоем 10 см. Расход удобрений на 100 кг соломы: 1,3 кг мочевины, 1 кг – калийной селитры, 1 кг – суперфосфата, 0,5 кг – сульфата калия, 1 кг извести. За сезон поверхность тюков 2 раза мульчируют соломенной резкой. Рассаду высаживают углубленно в ложе тюка.
К высадке рассады помидоров в теплицах приступают при установлении в них определенного теплового режима температуры (18–20 °C).
Для посадки рассады в грядке делают лунки.
Перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 50–60 °C из расчета 1,0–1,5 л в лунку или бактериальным препаратом "Заслон" (средство для профилактики заболеваемости растений). В 10 л воды разводят 1 бутылочку "Заслона" объемом 0,25 л, заливают по 0,5 л раствора в лунку и обязательно опрыскивают им грядки.
Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями больше, то при редкой посадке урожай падает почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов.
Для того чтобы правильно вырастить помидоры в теплице, первые две недели после посадки, особенно если стоит прохладная погода, поливать не надо – воды, вылитой в лунки вполне достаточно для их укоренения. Да и до завязывания первых плодов поливать томаты надо ограниченно, только, чтобы не допускать сильного пересыхания почвы.
Сорта для выращивания в теплицах
Гармония. Раннеспелый сорт типа "черри". Очень продуктивный сорт. Куст открытый, с короткими междоузлиями. Плоды красные, массой 15–25 г. Сорт устойчив к основным заболеваниям.
Медовый спас. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой 1,2–1,5 м. Плоды крупные, сладкие, массой до 600 г, почковидные, теплого медово-желтого цвета. Сорт устойчив к растрескиванию и целому комплексу болезней.
Южный загар. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой до 1,7 м. Плоды мясистые, плотные, крупные, массой 150–350 г, перцевидные, оранжевого цвета. Предназначен для теплиц. Рекомендован для засолки, консервации и диетического питания.
Алый мустанг. Среднеспелый красноплодный сорт Куст высотой 1,5–1,8 м. Плоды длинные – до 20–25 см, красно-малиновые, мясистые, массой 200–250 г. Рекомендован для свежего употребления.
Золотая канарейка. Среднеспелый желтоплодный сорт. Для теплиц. Куст высотой до 1,7 м с веерообразными кистями. Плод желтый, овальный, "сливка", массой 30–80 г. Рекомендован для цельного консервирования.
Грибное лукошко. Среднепоздний красноплодный сорт. Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400–700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.
Розовый гигант. Популярный, крупноплодный, любительский, среднеранний сорт для пленочных теплиц. Плоды малиново-розовые, плоско-округлые, крупные, мясистые, массой 200–300 г (отдельные до 700 г). Урожайность 2,5–3,0 кг с растения.
Груша черная. Среднеспелый сорт для пленочных теплиц, укрытий. Плод грушевидный, при созревании буровато-коричневый, не растрескивается, вес 80–150 гр. Характеризуется повышенным содержанием каротина, витамина С, высокими вкусовыми качествами.
Дульция. Плоды красные, сочные, весом около ста гамов. Созревают раньше крупноплодных сортов. Идеально подходят для консервирования, так как долго хранятся и сохраняют приятный вкус.
Бычье сердце. Среднепоздний-позднеспелый салатный сорт для пленочных теплиц. Плоды сердцевидной формы, гладкие, крупные, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, малосеменные.
Де Барао Гигант. Позднеспелый сорт, для выращивания в теплицах. Высокая урожайность, пригодность плодов к цельноплодному консервированию, отличные вкусовые качества.
Невский. Скороспелый, для выращивания под пленочными укрытиями. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды оранжево-красные, 4–6 штук в кисти, округлой формы, массой 40–60 г.
Сибирский скороспелый. Ценность сорта – дружная отдача урожая, скороспелость, холодостойкость, высокая приспособляемость к почвенно-климатическим условиям.
Сладкая гроздь. Ультраскороспелый, высокодекоративный сорт, рекомендованный для выращивания в теплицах. Плодоношение продолжительное. На одной кисти формируется 20–50 некрупных плодов.
Хлебосольный. Суперурожайный, среднеспелый сорт крупноплодного томата. Вегетационный период от всходов до сбора урожая 115–120 дней. Куст высотой 0,8–1 м, плоды ярко-красные, округло-плоские, весом 400–600 г, некоторые до 1000 г, гладкие, слегка ребристые, мякоть сочная, нежная, сахаристая, превосходного вкуса. Вынослив к недостаточной освещенности, колебаниям температур, завязываемость плодов высокая при любых погодных условиях. Сорт устойчив к фузариозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики.
Уход и сбор плодов
Агротехника выращивания помидоров сводится к подкормкам, подсыпкам и своевременному формированию растений, соблюдению температурного режима.
Подвязывание кустов
После высадки томатов их следует привязать мочалом к прочному гладкому колу (1–1,5 м). Притягивать стебли натуго к колу нельзя, нужно сделать свободную повязку, пропустив мочало восьмеркой между стеблями и колом.
Когда помидоры достигнут высоты 40–50 сантиметров, их связывают мочалом вершинами по 4 штуки вместе. При таком способе выращивания не требуется кольев.
Можно использовать другой способ. Когда минует угроза заморозков, снимают пленку и дуги, а по краям грядок возле каждого ряда вбивают колья длиной 3 метра (50 см уходят в землю). На уровне 30 см от земли протягивают капроновый шнур, к которому подвязывают саженцы. По мере роста растений натягивают второй, третий шнур и т. д. до высоты 2,2 м, а дальше пусть растут произвольно. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонкие нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
Можно втыкать по колышку к каждому отдельному растению и подвязывать стебель тесьмой. Если кусты подвязывать, а плоды крепить с помощью резинок и крючков, чтобы они удобно располагались, словно в гамаке, то энергия растений целиком пойдет на налив плодов.
Формирование куста
Детерминантные сорта и гибриды, как правило, формируют в два стебля и пять кистей.
На кустах проводят пасынкование. Пасынкованием называют удаление (обрывание) пазушных ростков. Пасынкование необходимо, чтобы избежать ветвления основного ствола помидорного куста. Нужно следить, чтобы у куста был 1, максимум 2 ствола, не больше. Дополнительные стволы обычно бывают слабые, поздно цветут и не приносят плодов. А в пазухах листов всех помидоров образуются отростки (пасынки), и, если их вовремя не удалить, плоды будут очень долго доспевать, а рост растения остановится. Чтобы ускорить процесс созревания урожая, пасынки нужно удалять систематически. С единицы площади мы можем собрать определенный по массе урожай. Общая масса плодов с куста мало возрастает при увеличении числа плодов. То есть мы можем получить много мелких, либо меньше по количеству, но крупных помидоров. Общая урожайность почти не изменится.
Итак, под первой нижней кистью главного стебля оставляют один пасынок и 1–2 кисти на нем. На главном стебле сохраняют три кисти. Над верхней последней кистью оставляют два листа, а верхушку прищипывают. Все остальные пасынки подлежат удалению сразу, как появятся. Пропущенный пасынок – прямой ущерб урожаю.
Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдергиваются. При этом оставляется пенечек, длиной 1–2 см. Считается, что это тормозит появление в этом месте нового пасынка.