Когда на первом соцветии томатов начнут наливаться плоды, все нижние листья, особенно те, которые касаются почвы, надо удалить. Операцию начинают через 30–40 дней после посадки рассады; в неделю удаляют 1–2 листа, что не ослабляет продуктивности растения. К моменту созревания плодов на первом соцветии, ниже стебля не должно оставаться ни одного листа. Листья и пасынки желательно удалять в солнечную погоду в первой половине дня, чтобы ранки успели затянуться.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, прищипывают, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Пасынкование и прищипку лучше проводить в резиновых перчатках, периодически обмывая руки в крепком растворе марганцовокислого калия (5–8 г на 1 л воды), что предотвращает распространение вирусных заболеваний с соком поврежденных растений.
Подкормки
За время выращивания помидоров их несколько раз надо подкармливать, чередуя органические подкормки с минеральными каждые 10–12 дней. К первой подкормке приступают через 8-10 дней после посадки.
После подкормок почву мульчируют (равномерно покрывают площадь между кустами) специально обработанными опилками: 3 ведра свежих опилок заливают ведром раствора мочевины, 200 г на ведро воды.
Мульча позволяет длительное время сохранять почву влажной, препятствует появлению сорняков. Такая почва менее уплотнена, лучше удерживает тепло, необходимое корневой системе и в ночное время.
В дальнейшем подкармливают растения томатов раз в 10–15 дней. Для подкормок разводят навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или берут 200–250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 л воды. Настаивают не менее суток и поливают по 2–3 л на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов.
А вот другая схема подкормки, с использованием минеральных удобрений. На одно ведро раствора коровяка (1 часть коровяка или навозной жижи на 6–8 частей воды) добавляют 15–20 г суперфосфата. Ведро питательного раствора расходуют на 10–12 растений. Вторую и третью подкормки (с интервалом в 10–15 дней) можно проводить сухими минеральными удобрениями под рыхление или окучивание. На 1 кв. м площади вносят 15–20 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли и 8–12 г аммиачной селитры.
На рост и развитие растений большое влияние оказывают также внекорневые подкормки – опрыскивание листьев слабым раствором микроудобрений при тщательном распыливании раствора.
Для приготовления одного из растворов для внекорневой подкормки берут на 10 л воды 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка. Отдельно растворяют в 1 л воды 25 г лимоннокислого железа и в 10 л приготовленного раствора вливают 10 мл растворенного железа. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Внекорневые подкормки проводят раз в месяц.
Полив
Помидоры очень отзывчивы на полив. Первое время их поливают в лунки, расходуя 0,5–0,8 л воды на растение. Лучшее время для полива – вторая половина дня или пасмурная погода. Полив обязателен в период цветения первой-второй кисти, перед рыхлением, окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений.
Поливают помидоры редко, раз в 5–7 дней, но обильно, поскольку корневая система уходит глубоко в землю. По возможности не смачивать поверхности листьев. Полив лучше проводить по бороздам между растениями. Наибольшую потребность в почвенной влаге помидоры испытывают в период образования плодов. Пересыхание почвы в это время недопустимо.
Окучивание
Почву в рядках и междурядьях рыхлят в течение лета несколько раз, не допуская образования корки. Своевременные рыхления через каждые 8–10 дней, особенно после дождей и поливов, исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15–20 дней роста помидоров нужно проводить глубокое рыхление в рядке и между рядками на глубину 8–12 см, а на легких почвах – только между рядками. По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3–5 см, чтобы не повредить корневую систему.
Опыление
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Надо помнить, что при температуре более 40 °C опыления почти не происходит, потому что пыльца погибает.
Сбор плодов
Сбор помидоров производят в различных стадиях зрелости: красными, розовыми, бурыми, молочными или зелеными.
Созревшие плоды собирают регулярно через каждые 4–5 дней, а в период массового плодоношения – через 3–4 дня, снимая вместе со стандартными и нестандартные (незрелые, больные, уродливые, поврежденные плоды). Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожаи снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается.
Плоды сортов-гигантов убирают по мере созревания в бланжевой (бурой) степени спелости. Недозрелые к концу вегетации плоды убирают как можно позже, но не допускают поражения заморозками.
Массовый сбор помидоров начинают со второй половины июля и продолжают до начала заморозков. Сбор плодов производится вначале через 2–3 дня, а в период массового созревания – ежедневно.
Нужно также помнить, что опаздывать с уборкой плодов нельзя. Необходимо снять все плоды с кустов до тех пор, пока ночная температура не опустится ниже 8 °C. Убранные при температуре ниже 3–4 °C помидоры будут загнивать при хранении и слабо дозревать при дозаривании. При последнем сборе убирают все плоды независимо от их окраски и сортируют по степени зрелости и размеру. Можно последние недозревшие плоды не снимать с растений, а выдернуть кусты с плодами и подвесить их в подсобном помещении для дозаривания урожая.
Болезни помидоров
Черная ножка – болезнь сеянцев помидоров, возникающая при загущении посевов, высокой влажности воздуха и почвы, при недостаточном проветривании. Прикорневая часть стебля чернеет, подсыхает, растение погибает или развивается с опозданием. Возбудителями черной ножки являются различные почвенные грибы.
Меры борьбы. Замена почвы; соблюдение севооборота; внесение в почву триходермина-3 (2–2,5 кг на парниковую раму) за 3–5 дней до посева; выбраковка пораженной рассады перед высадкой в открытый грунт; проветривание; рыхление междурядий; редкий, но хороший полив в первой половине дня. Нельзя допускать избытка азотных удобрений. Необходимо поддержание в парниках температуры не выше 12–15 °C. После посева или пикировки полезно поверхность почвы засыпать песком. Желательно добавлять крупный речной песок в рассадную грунтовую смесь. Если почва – кислая, рекомендуется нейтрализовать ее свежегашеной известью или золой.
Мозаика чаще всего вызывается вирусом табачной мозаики (ВТМ), однако она может вызываться и вирусом огуречной мозаики. Оба вируса имеют внешне сходное проявление признаков заболевания: мозаичную расцветку листьев (чередование темно-зеленых и желтоватых участков). При сильном поражении происходит деформация листьев: их поверхность становится мелкопузырчатой, морщинистой или сильно рассеченной. На плодах также появляется мозаичная расцветка; они делаются твердыми, невкусными. ВТМ распространяется через сок от больного к еще не зараженным растениям при уходе за помидорами. Сохраняется вирус ВТМ в семенах и остатках больных растений, на корнях многолетних растений из семейства пасленовых.
Меры борьбы. Чтобы избежать заболевания, необходимо использовать семена со здоровых растений. Перед посадкой семян их дезинфицируют в 1 %-м растворе перманганата калия или 20 %-м растворе соляной кислоты в течение 30 минут. Выращивание здоровой закаленной рассады из семян, намоченных в питательных растворах (с микроэлементами), после их протравливания, помогает избежать вспышки заболевания.
Стрик поражает все надземные органы помидоров. На стеблях и черешках листьев появляются штрихи-некрозы, полосы от красновато-коричневых до бурых. На листьях – мелкие темные угловатые пятна, которые впоследствии светлеют, становятся сухими, хрупкими, черешки легко ломаются. Пораженные плоды имеют бурые вдавленные изъязвления, блестящие, вдавленные и неправильной формы. В пасмурную холодную погоду при высокой влажности воздуха, особенно при избытке азотистых и фосфорнокислых удобрений, стрик проявляется раньше и распространяется быстрее.
Меры борьбы такие же, как и с мозаикой, плюс уничтожение сильно пораженных растений.
Фитофтороз (поздняя гниль плодов), или картофельная плесень – одно из наиболее вредоносных заболеваний помидоров. Поражает зеленые плоды, реже – листья и стебли помидоров. Сначала заболевание появляется на посадках картофеля, затем инфекция перекидывается на помидоры, особенно быстро – в дождливую погоду и с началом периода холодных утренних рос (август). Красные плоды не поражаются, а заболевшие зеленые плоды даже без видимых на глаз симптомов поражения загнивают в период их дозаривания. На нижней стороне листьев появляются коричневые пятна со слабым белым налетом. На черешках листьев и стеблях – бурые удлиненные пятна. На плодах – расплывчатые бурые подкожные пятна. Пораженный плод твердый, затем размягчается, гниет. Инфекция сохраняется в растительных остатках помидоров. Так как иммунных сортов к фитофторе до сих пор нет, то предпочтительно выращивать наиболее скороспелые сорта и гибриды, у которых часть урожая успевает созреть до момента распространения фитофтороза.
Меры борьбы. Помогает опрыскивание бордоской жидкостью (10 г на 10 л воды), раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением одной столовой ложки стирального порошка – для прилипания. Первое опрыскивание проводят через 15–20 дней после посадки растений в грунт, второе – при появлении болезни. Для профилактики болезни проводят обработку чесноком: головки, листья и стрелки чеснока помещают в горячий раствор перманганата калия (1,5 г на 10 л воды), перемешивают, процеживают. Средство сразу готово к применению. Первую обработку проводят через три недели после высадки рассады, а потом – через каждые две недели. Зеленые плоды перед дозариванием дезинфицируют 40 %-м формалином (1:300) одну-две минуты при температуре раствора 16–18 °C, горячей водой (60 °C) в течение двух минут.
Вершинная гниль плодов – повсеместно распространенное заболевание в виде побурения у пестичного рубца плодов. Проявляется в двух формах и, соответственно, обусловлено разными причинами: первая форма – это результат нарушения водного равновесия внутри растения, возникает при неравномерных поливах, или резких переменах от засушливой жаркой погоды к дождливой, или от избытка азота и недостатка кальция в почве; вторая форма – бактериального происхождения. При заболевании первой формой на зеленых плодах сначала появляется маленькое вдавленное пятно, которое становится впоследствии (при разрастании) бурым и сухим, с концентрическими кругами. Такое физиологическое заболевание можно приостановить и в защищенном, и в открытом грунте, нужно лишь повысить уровень агротехники. При бактериальной форме заболевания на вершине плода появляется водянистое, вначале серовато-зеленое, затем – буреющее пятно; плод превращается в бурую бесструктурную гниющую массу со специфическим запахом.
Меры борьбы. Во избежание заболевания рекомендуется проводить профилактические мероприятия, а именно: предпосевную обработку семян 0,2 %-м раствором медного купороса или 0,5 %-м раствором марганцовокислого калия. Полив растений должен быть умеренным. Положительные результаты в борьбе с заболеванием дает опрыскивание растений 0,4 %-м хлористым кальцием, бордоской жидкостью или ее заменителями.
Бактериальный рак поражает сосудисто-проводящую систему, и в результате растения увядают. На листьях заметно одностороннее увядание. При отломе черешка листа с корой стебля видны темно-коричневые сосуды. Затем на плодах появляются пятна – плоские, в отличие от везикаториума, светлые по периферии, но темные в центре (с трещиной) – "птичий глаз". При сильном распространении может нанести огромный ущерб. Распространяется через механические повреждения растений. Сохраняется на семенах и неразложившихся остатках. В почве после перегнивания остатков бактериальный рак не накапливается, так как подавляется другими бактериями-антагонистами.
Меры борьбы такие же, как и против вершинной гнили, плюс своевременное уничтожение заболевших растений. Рекомендуется сжигать или закапывать в яму вне участка. Лунки, где росли удаленные растения, заливают 10 %-й или густо присыпают хлорной известью; инвентарь и тару не переносят на другой, незараженный участок.
Вредители помидоров
Помидор, или томат, уязвим для огромного отряда прожорливых вредителей. Их привлекают не только вкусные плоды, в пищу им идут и листья, и стебли, и даже цветоносы.
Паутинный клещ обыкновенный. Клещ, как и тля, относится к сосущим насекомым. Этот вредитель очень прожорлив. Сначала на листьях появляются мелкие точки, следы уколов, листовые пластинки светлеют, потом, бурея, засыхают, лишая питания все растение, которое начинает отмирать. Со временем листва покрывается тонкой паутиной.
Луковый корневой клещ. Весной и летом клещ активизируется при сухой и теплой погоде, давая до 10 поколений за период вегетации.
Максимальная активность клеща приходится на вторую половину июля (в защищенном грунте) или на июль – август (под открытым небом).
Меры борьбы с клещами. Если клещи обнаружены, то необходим луковый или чесночный настой. Нужно опрыскать поврежденные растения: на 1 л воды потребуется 20 г чешуи лука или чеснока.
Если клещей очень много, то придется обрабатывать растения не менее 5 раз за сезон ядами посильнее, например, коллоидной серой или ее дисперсным аналогом (на 1 л воды достаточно 5–10 г серы).
Табачный трипс. Бурое или светло-желтое небольшое насекомое, длина тела которого 0,9 мм. Благодаря наличию крыльев трипс способен активно перелетать с повреждаемых им растений на зеленую ботву. Трипс способен нанести большой ущерб почти всем травянистым растениям.
Сначала на листьях возникают светло-желтые и светло-серые пятна, затем листовые пластинки желтеют, искривляются и засыхают полностью.
Ткани под чешуйками сморщиваются, становятся липкими и прилипают к рукам. Это обычное место зимовки трипсов. Любые растительные остатки могут стать для них приютом на зимний период. Трипсы могут зимовать и в рыхлой почве.
Яйца трипсы откладывают в ткани поврежденных растений на 3 недели. По истечении этого срока из яиц выходят новые особи. Так повторяется 6–8 раз за год.
Меры борьбы. Надо обязательно обеззараживать посадочный материал.
Белокрылка. Это опасный и очень распространенный вредитель. Она способна дать до 15 поколений за год в тепличных условиях. В открытом грунте чаще всего питается помидорами и цветочными травянистыми растениями.
Длина тела 2–2,65 мм, к желтоватому телу прикрепляются четыре белых крыла. Личинки бледно-зеленые с красными глазами. Яйца зеленовато-желтые, длина их – четверть миллиметра. Белокрылка в России встречается повсеместно.
Несмотря на малую подвижность, личинки размером 3 мм, присасываясь к листьям, сильно их истощают, приводят к ослаблению растений и опадению поврежденных листьев в зоне массового скопления личинок.
Следующая фаза развития личинок – нимфы, которые по истечении 2-х недель превращаются в молодых летающих особей.
Меры борьбы. Учитывая активную плодовитость белокрылки, нельзя оставлять растения один на один с этим крайне опасным насекомым ни в теплице, ни под открытым небом.
Не оставляйте растительный мусор в теплицах, парниках и на грядках в открытом грунте. Удалив мусор и различные растительные остатки, присыпьте их слоем земли.
Продезинфицируйте парники и теплицы карбофосом после сбора урожая. В период вегетации можно обработать растения Инта-Виром: 1 таблетка на 10 л воды. Внедрение в теплицу паразита энкарзия в соотношении к белокрылке 1:10 – одно из лучших достижений биологического метода в условиях теплицы.
Галловые нематоды. Эти вредители создают на корнях растений вздутия – галлы. Питание за счет корней ослабляет растения и нередко приводит к их полному истощению и гибели.
В точках роста галлы, проникая в корневые ткани, выделяют яды, после чего образуются вздутия. Из яиц, отложенных в галлах, выходят личинки. На одном растении может сформироваться до нескольких сотен галлов. Они особенно опасны в жаркую погоду при отсутствии осадков и недостаточном искусственном увлажнении почвы.
Меры борьбы. Если участок заражен нематодами, посадите на этом месте чеснок, капусту и ее крестоцветных сородичей на 2–3 года, так как ими нематода не питается. А если сорняки будут своевременно уничтожаться, нематода останется без пищи. С ней можно успешно бороться, проливая почву обильно до глубины 35–40 см кипяченой водой, после чего на несколько часов надо укрыть участок пленкой. Кипяток убивает нематод.
Чтобы не занести нематод с инвентарем, дезинфицируйте его 2 %-м формалином или 1,5 %-м карботионом.
Колорадский жук. Объедая листья, жуки набирают силу, и самки начинают откладывать яйца на неповрежденных листовых пластинках с нижней стороны. Яйца сначала желтые, а потом краснеют. Их длина 1–2 мм, форма удлиненно-овальная, поверхность гладкая и блестящая, в каждой кладке несколько десятков яиц. Прожорливые личинки из одной такой кладки способны полностью уничтожить листья растения.
Меры борьбы. Надо обрабатывать наименее токсичными веществами, например битоксибациллином, который растворяют в воде по 40-100 г на ведро воды. Это биологический препарат, уничтожающий личинок после 3-кратной обработки с недельным интервалом.