Какой бы способ прививки ни был избран, черенки привоя нужно заготавливать осенью. Это особенно важно, если предполагается использовать раннюю копулировку. Черенки, нарезанные осенью, складывают в полиэтиленовые мешки и хранят в холодильниках или в специальных траншеях, пересыпав песком. Побеги для привоя должны быть вызревшими длиной не менее 35–40 см, иметь хорошо сформированные почки. У вишни на коротких побегах почки преимущественно простые цветковые. Поэтому глазки благополучно приживаются, но в побег не вырастают. Если почки и побеги не подмерзли в теплую зиму, побеги вишни для прививки можно заготовить во второй половине марта, до набухания почек. Их вполне можно хранить в бытовом холодильнике при температуре 1–3 °C, заготовленные побеги нужно завернуть во влажную ткань или сфагновый мох и уложить в пленочный пакет.
Груша
Грушу можно прививать, только учитывая сочетаемость подвоя и привоя по их биологическим циклам. Поэтому нет смысла прививать на подвой летнего сорта черенок от дерева с позднеосенним или зимним сроком плодоношения.
Не рекомендуется прививать сразу на один подвой зимние и летние сорта привоя, один из них неизбежно будет чувствовать себя угнетенным и по всей вероятности погибнет.
Груши успешней всего прививают от культурного растения на дикое. Ради получения низкорослого сорта груши, допускается проведение прививки на подвой айвы. К тому же прививка груши на айвовый подвой часто дает более сладкие и крупные плоды.
Прививку грушевых деревьев можно выполнять окулировкой и вариантами копулировки: простой копулировкой, улучшенной копулировкой с "язычком", копулировкой в расщеп и под кору. Начинать прививку лучше весной во время активного сокодвижения. Груши можно прививать вплоть до самого окончания цветения дерева, прививка ему не повредит.
Вне зависимости от способа прививки прививаемый черенок должен иметь еще нераспустившиеся, "спящие", почки. Поэтому черенки для прививки заготавливают заранее: с ноября по март, и хранят в прохладном помещении при температуре не выше 2–4 °C.
Ежевика
Ежевику иногда размножают старинным методом – одревесневшими черенками. Для того чтобы почки проросли и окоренились, черенок нужно снабдить питанием. В этом случае подойдет сизая дикорастущая ежевика, которую нужно выкопать осенью. Надземную часть нужно срезать и посадить в емкость, она может еще пригодиться. На оставшиеся пеньки делают прививку методом улучшенной копулировки длинных (20–40 см) черенков культурного сорта ежевики.
Привитые длинные черенки аккуратно пригибают и прикапывают на зиму. Для этой цели подойдет ящик с легкой землей, сюда помещают черенки и закапывают на глубину от 2 до 5 см, присыпая землей до места прививки.
В питомниках окулировку начинают с косточковых пород: вишни, черешни и сливы. Затем окулируют грушу и яблоню. Лучшие сроки летней окулировки – это период с середины июля до конца первой половины августа. В поздние сроки результат не всегда удачен, даже если кора на подвоях хорошо отстает.
Крыжовник
Обычно крыжовник прививают для получения штамбовой формы на золотистую смородину.
Крыжовник можно прививать летом, зимой или весной. Весной крыжовник прививают при начале сокодвижения, примерно в первой декаде мая методом боковой прививки за кору. К одному подвою привить несколько видов крыжовника с различной окраской, в результате получится необычное растение.
Летом кусты прививают в конце июля или начале августа методом боковой прививки за кору. Для привоя готовят хорошо вызревшие побеги, из которых нарезают укороченные черенки с 3–5-ю почками длиной 3–4 см.
Зимнюю прививку можно проводить в конце февраля – начале марта в помещении. Подвои следует выкопать осенью и хранить их в подвале в ящиках с влажным торфом, опилками или песком при температуре близкой к 0 °C. Тогда же заготовить черенки крыжовника для зимней прививки и хранить их в тех же условиях. Брать только сильные развитые однолетние побеги. Прививку можно выполнять улучшенной копулировкой или в приклад с язычком.
Малина
Прививку малины садоводы не практикуют.
Облепиха
Прививку облепихи применяют для размножения сортовой облепихи, которую прививают на сеянцы диких сортов. Кроме того, для экономии места на участке прививают мужские ветви в крону женских кустов. Вне зависимости от целей применяют ранневесеннюю прививку копулировкой.
Рябина черноплодная
Садоводы часто практикуют прививку черноплодной рябины на рябину обыкновенную. С этой целью используют различные варианты копулировки. Черноплодная рябина, выращенная на штамбе обычной красной рябины, приносит достаточно высокий урожай и эффектна в декоративном отношении.
Слива
Для сливы подходит зимняя прививка копулировкой. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным процессом мочкообразования на корнях подвоев, свойственного сливе.
Сливу лучше всего прививать в крону аналогичного растения, а не другого косточкового дерева, т. е. культурный сорт на дичок. Некоторые сорта хорошо прививать на абрикос. Эту прививку следует начинать ранней весной, во время оттепели, до появления листочков. Черенки, обрезав, занести в тепло, чтобы оттаяли. Затем нарезать их на отрезки, оставляя на черенке две почки. Надежней и эффективней прививать сливу черенком за кору. Сливу нужно прививать до наступления ее десятилетнего возраста.
Производя паразитарную прививку в крону, следует выбрать на дереве самое лучшее место. Чем ближе место прививки к основанию ветки, тем лучше. В этом месте много питательных веществ, поэтому сращивание произойдет успешнее. Все лето ниже места прививки следует удалять побеги подвоя, иначе они лишат привой питания.
Смородина
Прививку смородины красной или смородины черной садоводы не практикуют.
Терн
Терн используют в качестве надежного подвоя для многих культурных сортов сливы.
Черешня
Один из способов размножения черешни, когда черенок культурного сорта прививают на качественный подвой. В питомниках черешню прививают на сеянцы местной кислой вишни, черешни дикой, вишни антипки, сортов вишни Владимирская, Любская. Традиционно черешню дикую и антипку в качестве подвоев используют в центральной и южной садовой зоне. В средней полосе России черешню лучше всего прививать на вегетативно размножаемые подвои, как: ВЦ-13, ЛЦ-52, Московия, а также сеянцы черешни Брянская розовая. Не следует брать в качестве подвоя саженец вишни в возрасте 2–3 лет. Это крайне нежелательно для черешни, хотя сначала она хорошо растет и начинает плодоносить. По мере роста черешни, обычно к 5–7 годам или позже, на месте прививки возникает вздутие, утолщение, что указывает на частичную несовместимость привоя с подвоем. Обычно такие деревья живут недолго, они не устойчивы при ветре, не выдерживают тяжести кроны и урожая, нуждаются в подпорках. Но в случае применения районированных подвоев признаки несовместимости не проявляются.
В маленьком саду можно привить сразу 2–3 сорта на одно дерево. Лучше всего прививать весной, методом улучшенной копулировки, на высоте 1,5 м от уровня земли. Такой метод обеспечит успешное опыление цветков и отличное плодоношение.
Если почки и побеги не подмерзли в теплую зиму, побеги черешни для привоя можно заготовить во второй половине марта, до набухания почек, и хранить в бытовом холодильнике при температуре 1–3 °C, уложив в пленочный пакет, завернутые во влажную ткань или сфагновый мох. Побеги для привоя нужны вызревшими длиной не менее 35–40 см, с хорошо сформированными почками. На короткие побеги черешни в качестве привоя не годны, их простые цветковые почки после приживания глазков в побег не вырастают.
Молодые деревья районированных зимостойких сортов черешни можно перепрививать методом паразитарной прививки, выбирая для этого скелетные ветви на расстоянии 20–40 см от ствола.
Черешню можно прививать глазком за кору и в приклад, в боковой зарез, в расщеп, за кору и улучшенной копулировкой. Возможность раннего проведения копулировки важна для черешни, поскольку прививка до начала сокодвижения дает лучшие результаты.
Яблоня
Яблони прививают обычно от культурного растения на дичок, это один из видов вегетативного размножения, в процессе которого дикорастущее дерево, обладающее высоким иммунитетом и жизнестойкостью, приобретает качества культурного растения.
Яблони начинают прививать весной во время активного движения сока. Оптимальный способ прививки яблонь при помощи черенков зависит от конкретных условий и сорта яблони. Весной прививку яблонь выполняют копулировкой при помощи черенков, летом – почками. Прививая яблони весной черенками, можно получить дерево с несколькими сортами яблок.
Привой для яблонь лучше готовить в начале зимы или весной до начала движения сока и набухания почек. Зимой, сразу после первых морозов, можно срезать на черенки самые молодые однолетние ветви от здорового растения. Оптимальная длина ветви для заготовки 35 см, а длина среза должна равняться трем диаметрам срезаемого черенка.
Черенки можно хранить зимой в подвале, где постоянно поддерживается небольшая плюсовая температура. Их нужно поместить срезами вниз в ящик с влажным речным песком, предварительно обработав его от грибков и вредителей.
Также черенки можно хранить в холодильнике, обернув их влажной хлопковой тканью.
Обработка почвы для семечковых культур
Обработка почвы имеет большое значение для ее плодородия. Почву регулярно рыхлят с добавлением навоза, пропалывают сорняки. Растения пышнее растут на взрыхленной почве. В рыхлой почве большое количество микроорганизмов, которые готовят пищу для корней растений.
Существует несколько разновидностей рыхления почвы. Непосредственно перед посадкой деревьев почву рыхлят глубоко и основательно, затем в течение года осенью – глубоко, а летом – неглубоко. Во время рыхления почву не просто обрабатывают, но также уничтожают сорняки, "отбирающие" питательные вещества у культурных растений.
Осенью, лучше всего в октябре, осуществляют глубокую перекопку почвы. Между деревьями перекапывают слой в 15–20 см, в приствольном круге и под кроной – 12–15 см.
Во время перекопки в почву опавшие листья. Такая подготовка позволяет почве впитать больше влаги осенью. К тому же на взрыхленную почву и снег ложится лучше.
Весной перекопанная с осени почва обычно раньше бывает готова к обработке. Как только просыхают комки, приступают к боронованию. Выполняют это как можно раньше, так как в этом случае почва будет меньше сохнуть.
При бороновании гибнут сорняки. Однако они вновь появляются примерно через 2 недели. На этой стадии обработки почвы простым боронованием уже не обойтись. Здесь необходимо более глубокое рыхление, для которого применяют и простые инструменты вроде мотыжки, и более современные, такие как культиваторы. За все лето нужно будет повторить такое рыхление 3–4 раза.
Интенсивное рыхление необходимо на первых порах. Однако если много лет подряд усердно рыхлить, то возникнут неприятности. Под верхним рыхлым слоем на глубине 15–18 см постепенно образуется плотная прослойка, не пропускающая воздух и влагу. Ее называют плужной подошвой. Дело в том, что из верхнего слоя постепенно вымываются глинистые и илистые частицы, которые забивают поры нижерасположенных слоев. В результате они становятся словно зацементированными. В итоге вода не успевает впитываться, устремляется вниз по уклону и сносит верхний рыхлый слой почвы. Это приводит к ее эрозии.
Гомер в своей бессмертной поэме "Одиссея" назвал грушу "подарком богов". Он описал несравненный по красоте райский сад, полный прекрасных плодоносящих грушевых деревьев.
Существует еще 1 неприятность – потеря почвой ее структуры, т. е. зернистого состояния, мешающего образованию на поверхности земли корки после полива. Если постоянно в течение нескольких лет рыхлить почву, то начнет происходить минерализация органических соединений, а затем и гумуса.
В результате в грунте снизится содержание гумуса и растительных компонентов. Поэтому во время рыхления параллельно вносят органику, например опавшие листья, отмирающие корни, но лучше – навоз.
Чтобы поддержать почву в плодородном состоянии, каждый год добавляют по 0,5–1 кг навоза на 1 м или же по 3–4 кг навоза на 1 м раз в 3–4 года. Однако запасти 2–3 т навоза не так просто. Тогда можно воспользоваться растениями-сидератами.
Сидераты – это однолетние травы, специально выращиваемые в саду для последующей запашки в почву.
В качестве сидератов используют горох, гречиху, подсолнечник, укроп. Весной их высаживают между деревьями и выращивают до начала цветения. После чего траву измельчают и неглубоко заделывают в почву перекопкой. Если почву хорошо поливать, то на каждом квадратном метре может вырасти примерно 6–8 кг такого зеленого удобрения.
Также можно сеять однолетние травы летом, например в июле или августе, а заделывать в почву в октябре. В качестве доступных зеленых удобрений используют посев озимой ржи. Если ее посеять в сентябре, то она хорошо отрастет за осень и весну, а в мае ее уже можно заделывать в почву.
У сидератов есть существенный недостаток – они высушивают почву. Особенно часто это случается, если они растут в начале лета. Поэтому их рекомендуют применять в садах с хорошим орошением.
Если в качестве сидерата используют озимую рожь, то ее высаживают и в неорошаемых садах, но тогда заделывают в почву уже в середине мая.
Слово "сидераты" произошло от латинского слова sidera, что в переводе значит "звезда". Этот вид удобрения был известен уже в Древнем Риме, где его называли звездным удобрением.
В орошаемых садах вместо навоза целесообразно 1 раз в 2–3 года добавлять сидераты.
Выращивание сидератов для последующего заделывания их в землю полезно по следующим причинам: они рыхлят почву, повышают ее плодородие. Правда, на это уходит много времени и сил.
Необходимо так посеять сидераты, чтобы получить хорошие всходы. Так, на 100 м потребуются примерно 150 г семян укропа, 1–1, 5 г семян ржи, которой в магазине не купишь, или 300 г семян гречихи.
Летом выращенные растения измельчают и перекапывают. Это слишком затратный по времени и деньгам труд.
Существует еще 1 способ пополнения органикой почвы под плодовыми деревьями. Это залужение. Оно заключается в том, что перекапывают только приствольные круги под кроной, а почву между деревьями не трогают. Если прекратить рыхленные почвы между деревьями, то через некоторое время сад превратится в луг. В первые годы на нем будут расти однолетние сорняки, например лебеда или щирица. Через некоторое время их заменят многолетие злаки. Это вовсе не означает, что сад перестанет быть культурным. Просто не давайте сорнякам разрастаться. Подкашивайте их раз 5 в течение лета, когда они достигнут высоты 20–30 см.
Лучше сеять многолетние травы ранней весной. Если сад орошаемый, то подойдет любое время вплоть до сентября.
Нельзя допускать, чтобы трава вырастала высотой более 30–40 см, тем более, чтобы начала колоситься. Поэтому в течение лета придется 3–4 раза подкашивать ее и разбрасывать в междурядьях.
Лучше замульчировать траву в почву под кроной. Через 3–5 лет в саду образуется хорошая мульча: полуперепревшая масса слоем в 2–3 см, пополняемая свежескошенной травой. И в саду красиво, и почва удобрена.
Вводится залужение не менее чем на 6–8 лет. Этого времени вполне достаточно, чтобы почва пополнилась огромным количеством питательных веществ.
Для участка площадью 300–400 м их необходимо 4–6 т.
При таком естественном удобрении потребность в навозе отпадает. Причем повышается содержание в почве гумуса, улучшается деятельность микрофлоры, минеральное питание становится сбалансированным.
Залужение имеет и еще 1 плюс. Благодаря полученной мульче, т. е. растительной массе, используемой в качестве удобрения, почва защищена от высыхания, перегрева летом и промерзания зимой.
Недостаток залужения состоит в том, что в первые 2–3 года, пока не накопится достаточный слой мульчи, расходуется большое количество влаги, которую потребляют интенсивно растущие травы. Поэтому для наилучшего достижения результата залужение сочетают с отлаженной системой орошения.
Если пропустить хотя бы 1 очередной полив, можно на некоторое время потерять производительность сада.
Орошение
Вода необходима растениям и почве, но она быстро испаряется, особенно в местности с жарким климатом.
Дефицит влаги приводит к прекращению фото синтеза, корни перестают расти, в результате снижается урожайность, плоды мельчают. Кроме того, недостаток влаги приводит к высыханию и гибели деревьев. Поэтому в садах необходим полив.
Нельзя бездумно поливать деревья, ведь каждая почва может вместить в себя лишь определенный объем воды. Поэтому воду в сад подают в несколько приемов.
Излишние поливы приводят к заболачиванию, причем часто оно образуется не там, где поливают, а где скапливается излишняя влага. Еще одним по следствием неумелого полива является водная эрозия, при которой вместе с лишней водой из сада уносится и самая плодородная часть земли.
Существует так называемый полив по фенологическим фазам развития растений. Срок назначения полива здесь такой:
♦ 1-й полив, когда отцвели деревья;
♦ 2-й полив – в июне, после опадения излишней завязи;
♦ 3-й полив – после начала бурного роста плодов;
♦ 4-й, или подзимний, полив, когда опали листья.
Практика показывает, что такая технология дает сбой, так как иногда случается так, что сад еще цветет, а влаги уже не хватает. Или не проводят 3-й полив, пока нет роста плодов, а почва уже иссушена суховеем. Это старый метод назначения сроков полива по фазам развития растения. Сегодня существует новый способ. Так, нельзя допускать снижения влаги в почве ниже критического порога, т. е. 70–75 % от наименьшей влагоемкости.
Специалисты рекомендуют соединить 2 метода для получения наилучшего результата. В критических фазах не допускайте иссушения почвы ниже 70–75 %, а в межфазные периоды повремените с поливом, чтобы, напротив, не заболачивать территорию.
Многих садоводов интересует: насколько глубоко необходимо промачивать почву под плодовыми культурами.
Первый полив обычно осуществляют в конце мая, когда яблоня и груша почти отцвели. В этот период почва просыхает неглубоко, примерно на 25–30 см. Слой воды в 1 см способен промочить 10 см почвы.
Следовательно, площадь приствольного круга заливают слоем воды в 3 см. Это составляет примерно 20 ведер под взрослое дерево, 3 ведра – под молодое.
После опадания завязи яблони и груши приходит время второго полива. Тогда почва просыхает уже на глубину примерно 50–60 см. Поэтому площадь приствольного круга заливают слоем воды в 5–6 см.
То есть для взрослых деревьев берут около 30 ведер воды, а для молодых – 4–5.