Важную роль играет подготовка семян к посеву. Их замачивают в 3 %-ном растворе поваренной соли. Тщательно промыв, дезинфицируют в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 30 минут, затем промывают в проточной воде и замачивают на двое суток в теплой воде. Высевают за 70 дней до посадки рассады. Норма высева – 10 г семян на 1 кв. м.
Через 20 дней после появления всходов перец пикируют – высаживают в торфяные кубики или горшочки. В торфяную смесь вносят макро– и микроэлементы. Рассаду надо облучать 12 часов в сутки. Рекомендуемая плотность посадки – 5 перцев на 1 кв. м.
В период выращивания рассады надо произвести 2–3 подкормки минеральными удобрениями. Поливают рассаду по мере надобности, не пересушивая почву в горшочках. Период выращивания рассады занимает 65–70 дней. В зимних теплицах ее высаживают 10–20 февраля, в пленочных обогреваемых – в середине апреля, необогреваемых – в начале мая.
После высаживания рассады температуру в теплицах поддерживают на уровне 24–28 градусов Цельсия, в пасмурную погоду она должна быть ниже – 22–24 градусов Цельсия, ночью 20–22 градуса Цельсия. Перец надо часто поливать, так как он не переносит подсушки грунта даже на короткое время. Не терпит он также и избыточной влажности. Его поливают небольшими порциями воды через каждые 3–4 дня в первые 2–4 недели после посадки. В стадии формирования плодов поливы учащают: поливают через 2–3 дня.
Грунт регулярно рыхлят. Перец нуждается в подкормках. На ранней стадии ему нужны больше всего фосфорные удобрения, затем можно делать азотные подкормки.
В зимних теплицах перец подвязывают к шпалерам с помощью шпагата. В пленочных теплицах подвязывания не требуется. Применяется дополнительное опыление.
В зимних теплицах удаляются все боковые побеги, которые растут ниже разветвления главного стебля. Постоянно удаляются желтые листья, уродливые плоды, вырезаются бесплодные побеги. Плоды срезают ножницами.
Перец на столе
ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ
ПРИГОТОВИТЬ: 3–4 шт. перца, 100–150 г сыра, 75 г масла сливочного, 2–3 зубчика чеснока.
Перец помыть, срезать плодоножки, удалить семена. Натереть на крупной терке сыр и охлажденное твердое масло, чеснок – на мелкой. Все тщательно смешать и нафаршировать этой смесью перцы. Перед подачей к столу поставить в холодильник на 15–20 минут. Подавать на тарелке, нарезав кружочками, украсив зеленью петрушки.
ПЕРЕЦ ПЕЧЕНЫЙ
ПРИГОТОВИТЬ: 2 кг красного сладкого перца, 250 г брынзы, 3/4 стакана растительного масла.
Перец очистить от семян и кожицы, истолочь. К массе добавить брынзу, растительное масло. Смесь перемешать, поставить на огонь, потушить в течение 20 минут.
КОТЛЕТЫ ИЗ ПЕРЦА
ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг зеленого перца, 2 яйца, 250 г брынзы, петрушку, соль.
Перец испечь, очистить от семян, порезать, размять. Добавить яйца, натертую на терке брынзу, петрушку, соль, панировочные сухари до получения массы, пригодной для формования котлет. Котлеты обвалять в муке, обмакнуть во взбитое яйцо, жарить в сильно разогретом растительном масле. Есть теплыми с овощным салатом.
ПЕРЕЦ, ЖАРЕНЫЙ С ЧЕСНОКОМ
ПРИГОТОВИТЬ: 500 г перца, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, соль.
Перец вымыть, удалить семена, посолить изнутри, уложить на сковороду плашмя и жарить в растительном масле под крышкой, обжаривая с двух сторон. Обжаренный перец посыпать на тарелке истолченным или очень мелко порезанным чесноком, полить соком со сковороды.
КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ БРЫНЗОЙ
ПРИГОТОВИТЬ: 10 красных сладких перцев, 200 г брынзы, 200 г творога, 3 ст. л. сметаны, зеленый лук, соль.
Каждый перец разрезать на половинки, вынуть семена, вымыть. Творог, брынзу растереть со сметаной, посолить по вкусу, заполнить перцы, посыпать луком.
ФАРШ ДЛЯ ПЕРЦА
На 10 перцев – 10 помидоров, 150 г риса, 10 шпрот, 3 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки, соль.
Рис отварить, помидоры очистить от шкурки, обварив кипятком, порезать на мелкие кусочки, чеснок растереть с солью и шпротами. Положить овощи в сковороду, добавить помидоры, зелень петрушки, посолить, перемешать с рисом, разогреть, заполнить фаршем подготовленный перец.
Выращивание овощей в теплицах на коре и древесных опилках
В северных районах, где отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности не проблема, в теплицах в качестве почвенного грунта применяются древесная кора и опилки или их добавляют в почву.
Опилки раскладывают слоем в 25 см и вносят в них удобрения – древесную золу, суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат калия, калимагнезию. Перед посадкой опилки увлажняют. После посадки растений их также подкармливают минеральными удобрениями, вносят микроэлементы. Опилки меняют через 6 лет, ежегодно добавляя свежий слой. В Архангельской области успешно используется компостированная еловая кора – в чистом виде и как добавка к грунту. Подойдет и полуразложившаяся кора из отвалов.
Выращивание огурцов в защищенном грунте
Выращивание огурцов в защищенном грунте получило широкое распространение. Это теплолюбивое растение любит супесчаные и суглинистые почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями. Различают сорта, требующие опыления и самоопыляющиеся. Их называют партенокарпическими. В теплицах их можно выращивать в течение 9–10 месяцев. У огурцов такого сорта более мощные корневая система, стебель и листья, они более урожайны.
Большую роль в методе тепличного выращивания огурцов имеет освещенность. Чем выше освещенность, тем выше температура воздуха. Если огурцы выращиваются в период зимы и весны, то их надо высевать во время пониженной освещенности, чтобы с ее повышением начала возрастать температура. В осенне-зимний сезон выращивание начинается в период более высокой освещенности.
Температура воздуха в ясный день должна быть на уровне 25–30 градусов Цельсия, такой же должна быть и температура грунта. После появления всходов через 3–5 дней в ясный день температуру нужно поддерживать на уровне 1–18 градусов Цельсия днем и ночью, температура грунта поддерживается на уровне 20 градусов Цельсия. Огурец менее требователен к свету, чем все остальные овощные культуры. Он лучше использует рассеянную световую радиацию и может расти и развиваться при низкой освещенности.
Поливают огурцы подогретой водой – 22–23 градусов Цельсия.
Огурец требует подкормок. На первых стадиях роста ему нужен фосфор. Нуждается он в это время в азоте и калии. Во время формирования плодов требуются азотно-калийные удобрения. В тепличных условиях нужна углекислота. Он получает ее благодаря разложению органических веществ в грунте, а также при добавлении сухого льда.
Рассаду огурцов высаживают примерно через месяц после высадки семян в торфяные горшочки, которые устанавливаются на поверхность грунта. Промежутки между горшочками засыпают землей. Если используют полиэтиленовые горшочки, то их наполняют торфяной питательной массой. До появления всходов горшочки накрываются пленкой, которую снимают, как только они начинают появляться. Рассаду выращивают почти без полива, проверяя влажность в горшочках через 10–15 и 20 дней.
Перед высадкой на постоянное место рассаду хорошо поливают – 10–20 л воды на 1 кв. м. Ее также подкармливают раствором суперфосфата – 40 г, аммиачной селитры – 10 г, 30 г сернокислого калия. На один кв. м берут 10 л раствора. Кубики с рассадой ставят в лунки вертикально и засыпают грунтом, следя, чтобы земля не закрывала стебель.
При выращивании огурцов в декабре-феврале применяют досвечивание. После высадки рассады через 2–3 дня растения подвязывают. По новой технологии, при выращивании огурцов в теплице поливы до появления плодов практически не производят, поддерживая влажность в самой теплице, что достигается увлажнением кровли, проходов в ней. После начала плодоношения поливают через каждые 1–2 дня. Следует стараться поливать так, чтобы вода не попала на листья. Ежедневно надо проветривать теплицу.
Огурцам нужно дополнительное питание. Внекорневые подкормки надо делать после появления 5–6 листьев – 10 г мочевины на 10 л воды. Подкормки делаются после долгих периодов пасмурной погоды. Раствор делается из аммиачной селитры – 5 г, двойного суперфосфата – 5 г, калийной селитры – 5 г (все в расчете на 10 л воды). На 5 кв. м – 1–2 л.
Если появляются больные растения, проводится их опрыскивание.
Для зимнего выращивания пригодны сорта "Стелла", "Тандем". Для выращивания в комнатных условиях берут сорта "Ива", "Марфинский", "Домашний", "Рытовский". Эти сорта теневыносливы и устойчивы к понижению температуры, нарушению водного режима. Они подходят для выращивания в условиях Заполярья.
Огурцы на столе
ЗАПЕЧЕННЫЕ ОГУРЦЫ
ПРИГОТОВИТЬ: 4 огурца, 1 луковицу, 10 ст. л. кукурузных хлопьев, 2 помидора, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. петрушки, 2 ст. л. тертого сыра, соль.
Лук, мелко порезанный, поджарить в растительном масле, охладить, перемешать с кукурузными хлопьями, укропом, нарезанными кусочками огурцами, посолить. Выложить массу на смазанный маслом противень, положить сверху ломтики помидоров, посыпать сыром, поставить в духовку, выпекать 15–20 минут.
ТУШЕНЫЕ ОГУРЦЫ
ПРИГОТОВИТЬ: 3 больших огурца, сок 1 лимона, 3 ст. л. растительного масла, пучок укропа, соль.
Огурцы очистить от кожицы, порезать ломтиками, полить лимонным соком, посолить, поджарить в растительном масле. Посыпать огурцы зеленью петрушки.
ОГУРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ РЕДИСОМ
ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг огурцов, 3 вареных яйца, 3 пучка редиса, 100 г сметаны, 20 г зеленого лука, зелень укропа, зелень салата, соль.
Крупные огурцы вымыть, кожуру срезать, разрезать вдоль, вынуть мякоть. К редису, натертому на терке, добавить зеленый лук, мякоть огурца, нарезанную мелкими кубиками, посолить, влить сметану, перемешать, нафаршировать огурцы. Огурцы выложить на листья салата, посыпать рубленым яйцом, зеленью укропа.
Раздел VII. Ягодные кустарники для северной зоны
Выше мы упоминали о том, что и в северных условиях можно сажать смородину и малину. Эти ягодные культуры могут стать живой изгородью огорода. В любой другой зоне смородину, крыжовник, малину можно найти на любом приусадебном участке. Растут в северных условиях облепиха и крыжовник.
Выращивание черной смородины
У этого ягодного кустарника в большой цене целебные и диетические свойства. В смородине – сахара, кислоты, пектины, минеральные соли. Ее называют кладовой витаминов. После шиповника и актинидии смородина занимает первое место по содержанию витамина С. Он и содержащийся в ней также витамин Р помогают человеку расслабиться после умственной и физической работы и способствуют повышению защитных сил организма, предохраняя от простуды и инфекционных заболеваний. Черная смородина полезна при атеросклерозе, так как присутствие в ней Р-активных веществ повышает эластичность кровеносных сосудов. Наличие в смородине душистых веществ подавляет бактерии, вызывающие заболевание верхних дыхательных путей. Лечебными свойствами обладают также и листья, особенно молодые, и почки, из которых готовят живительные отвары и настои.
Корневая система черной смородины сосредоточена, в основном, в верхнем слое почвы. Ее кусты живут при благоприятных условиях 20 лет и более, а каждая отдельная ветка – 4–5 лет. Черная смородина очень требовательна к влажности почвы и влажности воздуха. Она обладает хорошим запасом зимостойкости, светолюбива. Залогом будущего урожая является правильный подбор сортов для своей зоны. Сорт "Алтайская десертная" урожаен и зимостоек, хорошо переносит засуху. Морозоустойчивостью обладают сорта сибирского происхождения – "Голубка", "Приморский чемпион". Они пробуждаются рано весной и заканчивают рост ранней осенью.
Смородина трогается в рост ранней весной при неоттаявшей земле, поэтому сажать ее лучше осенью. Можно расположить смородиновый кустарник с северной стороны постройки. На одном месте она может расти 10–12 лет.
Высадка смородины. Участок под смородину надо тщательно подготовить. Почву следует хорошо очистить от сорняков. На участок перед посадкой вносят органические удобрения – 8–10 кг на 1 кв. м и минеральные – 200 г гранулированного суперфосфата и 40 г сернокислого калия. Для перекрестного опыления надо посадить рядом хотя бы два сорта черной смородины.
Для посадки берут двухлетние саженцы с разветвленной корневой системой и хорошо развитой надземной частью, имеющей 3–4 побега. Но можно сажать и однолетки, если корневая система у них хорошо развита и побег достаточной толщины. При посадке, чтобы избежать пересушки корневой системы, надо обмакнуть ее в густую болтушку из равных частей коровяка, глины, земли.
На подготовленном участке выкапывают ямы глубиной 30–40 см, на супесчаных почвах на дно ямы насыпают глину слоем в 5–7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, которую предварительно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями. Для образования дополнительных корней растения сажают наклонно. После посадки саженцы обильно поливают и покрывают навозом или перегноем. Расстояние между кустами – 1,3–1,5 м.
Можно сажать смородину делением куста. Для этого куст делят пилкой или секатором на несколько частей, так, чтобы у каждой части была хорошо развитая корневая система.
Эта ягодная культура легко размножается черенкованием. Берут хорошо развитые однолетние побеги с двух-четырехлетних ветвей, разрезают на черенки по 15–18 см длиной с 5–6 почками и высаживают на подготовленную грядку. Верхнюю невызревшую часть побега удаляют. Черенки сажают наклонно под углом 45 градусов на расстоянии 8–10 см. Наверху остаются две почки, одна из них должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают, мульчируют. Лучше всего черенки срезать в середине сентября.
Саженцы выращивают и из одревесневших черенков с одной или двумя почками. Такие черенки нарезаются из нижней или средней части однолетних побегов за 2–3 недели до посадки. Их укореняют в посевных ящиках.
Смородина – культура влаголюбивая. На супесчаных и песчаных почвах ее нужно хорошо поливать, используя примерно 3–4 ведра на куст.
Сильные молодые побеги двух-трехгодичных кустов черной смородины кронируют, т. е. удаляют 5–6 верхних почек. Слабые побеги, пораженные вредителями и болезнями, удаляют. У взрослых кустов удаляют поломанные и низколежащие на земле ветви. Обрезка кустов смородины проводится систематически, начиная с момента высадки растений. Она нужна для восстановления равновесия между надземной и корневой системой, формирования куста с разновозрастными ветками, образования большого количества побегов и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10–15 см, оставляя на побегах 3–4 хорошо развитые почки.
У хорошо сформированного куста на 4–5 год после посадки должно быть 15–20 скелетных веток разного возраста. У старых веток срезают концы. Обрезку смородины обычно проводят рано весной или осенней порой после листопада. Срезанные ветви надо вынести с участка, потому что в них могут находиться вредители.
Запущенный кустарник смородины можно омолодить. Вместе с правильной обработкой почвы, применением удобрений, поливом можно возобновить рост и плодоношение смородины.
Удобрения для смородины. Для получения хорошего урожая надо вносить под смородину удобрения. По существующим рекомендациям, на 1 кв. м вносится 2–4 кг компоста или навоза, 20–30 г мочевины, 30–50 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия. В фазе цветения и образования завязей проводятся некорневые подкормки – вносятся микроэлементы: цинк, повышающий устойчивость к болезням, марганец, способствующий повышению урожайности, содержания сахара и витаминов, и бор – для лучшего цветения и оплодотворения.
Норма внесения навоза увеличивается через год. Хорошей подкормкой для черной смородины являются навозная жижа и птичий помет.
Болезни черной смородины. Смородина заболевает антракнозом и махровостью. При антракнозе грибок поражает листья, черешки, побеги, ягоды смородины. Болезнь распространяется ветром, с каплями дождя. На пораженных листья смородины образуются меленькие, желто-зеленоватые вначале, затем коричневые пятна. На ягодах образуются мелкие бурые бугорки, на черешках и побегах – мелкие желтые или светло-коричневые язвочки. При сильном заражении листья кажутся обожженными, края их закручиваются вверх, и они опадают.
Предотвратить болезнь поможет обеззараживание посадочного материала раствором медного купороса – 100 г на 10 л воды. После дезинфекции саженцы промывают чистой водой; полезны перекопка почвы, сбор и сжигание опавших листьев; опрыскивание почвы нитрафеном до распускания почек – 300 г, а после цветения – 1 %-ной бордоской жидкостью.
При махровости (иначе реверсии) изменяется форма, окраска цветков, листьев, укорачиваются междоузлия. На кусте, пораженном этой болезнью, появляются не желтоватые цветки, а фиолетовые махровые с узенькими лепесточками, что является ненормальным. Листья развиваются неправильно, грубеют, утолщаются, становятся темно-зелеными и блестящими. Ягоды не образуются.
Для борьбы с махровостью проводят следующие мероприятия: выкорчевывание больных листьев и уничтожение почкового клеща.
Вредители смородины
Большой вред наносят посадкам смородины смородинная листоверстка, почковый клещ, галлицы, тли, пилильщики.
Смородинная стеклянница – бабочка с прозрачными стекловидными узкими крыльями, синевато-черным брюшком, на котором расположены несколько колец. Гусеницы белые с темно-бурой головой и грудным щитком такой же окраски. Борьба с ними состоит в систематической вырезке и сжигании пораженных побегов. Через 10–12 дней после цветения смородину обрабатывают карбофосом.
Смородинный почковый клещ – переносчик махровости. Клещ зимует внутри почек. Почки, поврежденные клещом, вздуваются, становятся похожими на кочаны капусты. Их может быть в почке до 8 тысяч. Такие почки не распускаются, засыхают. Из тех же, что распустились, клещи выходят и заражают новые почки. Особенно сильно поражаются клещем кусты смородины во время массового цветения.
Для уничтожения клеща и предотвращения заражения им обрывают почки и вырезают пораженные ветки, а также опрыскивают настоем чеснока – 100 г толченого чеснока на 10 л воды.
Раздел VIII. Устройство погреба и других сооружений для хранения овощной продукции
Погреба по-прежнему остаются необходимыми для хранения продуктов, несмотря на применение холодильников и морозильников. Погреба в современных условиях сооружаются под летней кухней, сараем, гаражом. Конструкцию погреба выбирают в зависимости от местных условий, наличия стройматериалов. Их строят из бревен, кирпича, камня, бетона, просто в земле. В плотном грунте их не облицовывают. Необходимо обеспечить погреб вентиляцией. Температура в погребах поддерживается на уровне плюс 2–5 градусов Цельсия, влажность в пределах 85–95 %.
Уровень грунтовых вод должен быть не меньше 2,5 м ниже уровня нижней поверхности погреба. Если уровень грунтовых вод выше указанного, их делают полуподземными. Обязательно надо знать глубину промерзания погреба. Если построить погреб под землей невозможно, на супесчаных, суглинистых почвах строятся надземные хранилища.