Выращивание салатного цикория Витлуф
Это двулетнее растение, выращиваемое в Западной Европе, получает в последнее время распространение в нашей стране. В комнатных условиях его выращивают как однолетнее выгоночное. У него мясистый, толстый корнеплод конической формы, который несколько похож на морковь.
Для выращивания цикория салатного подходят веранды, лоджии, балконы. В ящики, предназначенные под эту культуру, насыпают грунт или опилки со слоем торфа в 20–25 см. Ящики размещают на стеллажах ярусами. Можно выращивать в контейнерах, в которых корнеплоды устанавливают вплотную друг к другу. Их рассортировывают так, чтобы точки роста находились на одном уровне. Промежутки между корнями засыпают грунтом, поливают водой комнатной температуры. Далее засыпают слоем в 25–30 см влажный песок или торф, можно использовать опилки.
Есть и другой способ выгонки этого растения. Корнеплоды, установленные в ящиках, накрывают черной пленкой и переносят в темное помещение, где температура не должна превышать 10 градусов Цельсия. Когда листья отрастают, температуру можно повысить до 15–18 градусов Цельсия. Растения нуждаются в поливе. Поливают по мере подсыхания субстрата.
Примерно через месяц, как только небольшие кочанчики дорастут до поверхности пленки, их надо срезать с небольшой частью корнеплода.
Кочаны цикория сохраняются при температуре 0–1 градус Цельсия в течение 2–3 недель. Их можно употреблять в свежем виде, варить, тушить. Рекомендуется перед употреблением в свежем виде выдержать их в воде 10–12 часов.
Выращивание горчицы листовой
Это растение из семейства капустных. Принадлежит к однолетним. Скороспелая, холодостойкая культура, семена которой способны прорастать при температуре 1–2 градуса Цельсия. Молодые листья растений обладают нежным вкусом и запахом горчицы, содержат много полезных веществ – каротин, аскорбиновую кислоту, никотиновую кислоту, рутин, витамин В и другие, принадлежащие к этой группе, соли кальция, железа и других элементов. Их используют в качестве гарнира к рыбе и мясу, добавляют в салаты.
Уже через месяц после посева горчицы можно использовать в пищу. К влаге она нетребовательна, высевать можно через каждые 20–30 дней. При контейнерном способе выращивания в торфяных кубиках используется огородная почва. В условиях длинного дня она ускоряет свое развитие, но урожайность листьев уменьшается.
Норма высева – 0,5 г на 1 кв. м, схема посева – 20×50. Всходы прореживания не требуют. Их надо поливать и поддерживать соответствующую температуру и влажность. Посев и всходы происходят при температуре 16–18 градусов Цельсия днем, ночью всходы требуют 12–15 градусов Цельсия; влажность должна быть 90–95 %. При появлении первого листа поддерживается температура 8–12 градусов Цельсия, ночью 6–10 градусов Цельсия, влажность в это время должна быть на уровне 85–90 %; при появлении трех настоящих листов днем температура должна соответствовать 16–18 градусам Цельсия, ночью 8–10 градусам Цельсия, влажность поддерживаться на уровне 85–80 %. Весной требуется более частый полив.
Выращивание редиса
Редис выращивают в домашней теплице, на балконе, остекленной веранде, на лоджии, подоконниках. Овощ холодостойкий, его семена прорастают при температуре 2–3 градуса Цельсия. В нем много крахмала, сахаров, белков, каротина, витаминов С и В, аминокислот, углеводов. Он – поставщик аскорбиновой кислоты, кальция и калия. Редис принадлежит к культурам длинного дня, требователен к влаге, лучше произрастает на рыхлом субстрате.
Его высевают через каждые 2–3 недели. Редис – скороспелая овощная культура, поспевающая через 25–35 дней после посева семян.
Ящики лучше заполнять супесчаной почвой с огорода. Насыпать почву надо слоем – 20–25 см. Семена следует предварительно замачивать. Высевают их по схеме 5×5. Бороздки делают маркерами.
При поддерживании температуры на уровне 20 градусов Цельсия на 4–5 день можно ожидать всходов. При появлении всходов дневную температуру снижают до 10–12 градусов Цельсия, ночную до 6–8 градусов Цельсия. В дальнейшем поддерживают дневную температуру на уровне 12–15 °C, а ночную 8–10 °C. Необходимо поддерживать влажность в почве.
Всходы прореживают. Подкормки редису не нужны. Следует принимать меры, предупреждающие заболевание редиса килой, мучнистой росой, белой и серой гнилью.
Сорта, подходящие для зимнего и осеннего выращивания, – "Ранний красный", "Жара", "Сакса" и др.
Редис на столе
РЕДИСКА В КИСЛОМ МОЛОКЕ
ПРИГОТОВИТЬ: 15 редисок, 1 стакан кислого молока или простокваши.
В кислое молоко (простоквашу) положить редиски, каждая из которых разрезана на 4 части. Можно добавить зелень укропа, петрушки.
САЛАТ ИЗ РЕДИСА С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Редиску мелко нарезать. Орехи истолочь, добавить к редиске. Заправить сметаной.
РЕДИС И ДРУГИЕ ОВОЩИ В ЖЕЛЕ
ПРИГОТОВИТЬ: указанные ниже овощи в произвольном количестве.
Вареные картофель, свеклу, огурцы, морковь, редис натереть на крупной терке, порезать зеленый лук. Уложить слоями картофель, редис, огурцы. Залить сметаной. Дальше положить слой моркови, слой свеклы, мелко нарезанный зеленый лук. Залить сметаной. Приготовить желе, добавить в него бруснику, залить салат, поставить застывать.
Выращивание кабачков
Для домашнего выращивания можно рекомендовать кабачок. Многие овощеводы предпочитают сорт кабачка цуккини. Плоды цуккини желтого, зеленого, пестрого цветов. В нем есть легкоусвояемые углеводы, аскорбиновая кислота, аневрин, рибофлавин, тиамин. А в желтых плодах столько каротина, что он может составить конкуренцию моркови. К тому же в нем большое содержание сухого вещества. Зеленоплодные сорта полезны людям, у которых непорядок с печенью.
Куст цуккини небольшой, с малым количеством листьев. Это скороспелый сорт, урожайный, отличается хорошим качеством плодов. Он прекрасно растет на балконе, веранде, лоджии. В комнатных условиях можно выращивать и рассаду цуккини.
Для рассады высевают семена или выращивают с пикировкой в кубики и горшочки, которые делают из почвенных смесей. Для смеси берут 4 части торфа, 4 части перегноя, 2 части огородной земли, 1 часть древесных опилок или крупнозернистого песка. В эту почву вносят 3 коробка цветочной, плодоовощной смеси или нитрофоски на 10 л смеси. Можно также внести минеральные удобрения – по 2 неполных спичечных коробка суперфосфата, 1 часть хлористого калия, 1/2 коробка полимагнезии, 1 коробок древесной золы. Удобренную смесь тщательно перемешивают, поливают и насыпают в горшочки, но не до самого верха. Поверхность грунта накрывают пленкой, чтобы она лучше прогревалась на подоконнике днем.
Семена протравливают, калибруют, намачивают в растворе микроэлементов, проращивают. Высевают в лунки на глубину 1,5–2 см, засыпают влажной землей или опилками. Уплотнять почву не надо. При прорастании семя выносится на поверхность. В этом случае его не надо трогать, так как оно отделяется само.
Температура грунта до появления всходов должна держаться на уровне 20–25 градусов Цельсия, потом надо ее снижать до 18–20 градусов Цельсия. Рассаду, стоящую на подоконнике, надо защитить полиэтиленовой пленкой от холодного воздуха. Ее необходимо поливать, подкармливать раствором коровяка в соотношении 1:10. На 4–5 растений достаточно 1 л раствора. При второй подкормке, которую производят за неделю до высадки на постоянное место, это количество идет на 2–3 растения. Можно чередовать подкормку минеральными удобрениями.
Приблизительно в месячном возрасте, когда разовьются 2–3 настоящих листа, рассаду высаживают, соблюдая меры осторожности. Рассаду, выращенную в кубиках или торфоперегнойных горшочках, высаживают в подготовленные контейнеры вместе с ними, поливают после высадки.
Как только рассада приживется, вносят удобрения. Подкармливают растения в солнечную погоду с интервалом 3–6 дней. Когда у растения появятся 4–5 зрелых листочков, кабачки подвязывают. В зимнее время удаляют боковые побеги, усики обрезают, удаляют часть завязей.
Температуру регулируют с помощью отопительной системы, обязательно применяют электродосвечивание лампой накаливания мощностью 40–60 Вт.
Полив производят отстоявшейся водой. В ясные дни поливают обильно, дважды в день, в пасмурные – 2–3 раза в день. Производят опрыскивание.
Приготовление подкормок. Для подкормки рассады кабачка готовят раствор минеральных или органических удобрений: 1 спичечный коробок мочевины, 2 спичечных коробка суперфосфата, 1 коробок сульфата калия, 1/4 таблетки рижских микроудобрений; 1 часть куриного помета, 15–20 частей воды или 1 часть коровьего навоза, 10–15 частей воды.
Кабачки на столе
ПРОСТАЯ ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ
ПРИГОТОВИТЬ: 1 кабачок, 1 ст. л. растительного масла, 1 луковицу, зелень укропа.
Сырой кабачок очистить от кожицы и семян, натереть на крупной терке, лук натереть на мелкой терке, посолить, заправить растительным маслом, посыпать укропом.
КАБАЧКИ С ЗАПРАВКОЙ ИЗ КЕФИРА
ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг кабачков, 1 стакан кефира, 2–3 зубчика чеснока, зелень укропа и петрушки, соль.
Очищенные кабачки разрезать вдоль, очистить от семян, порезать поперек, сварить в подсоленной воде. Приготовить соус из кефира, толченого чеснока, зелени, залить кабачки.
Лук с домашнего огорода
В комнатных условиях выращивается лук различных сортов: порей, сизун, душистый, многолетний, многоярусный и т. д. Его можно доращивать и производить в течение круглого года выгонку, получая через каждые полтора месяца зелень.
Методом выгонки лук можно получать уже в октябре, всю зиму и в весеннее время. Почву берут из-под других огородных культур. Добавив перегной, ее засыпают в горшочки или ящики и другие контейнеры. Сверху насыпают слой мха или торфа. Лук перед посадкой намачивают в теплой воде и перемешивают. Затем, когда появятся небольшие корешки, высаживают, делая перерывы в 2–4 недели, засыпают небольшим слоем земли и хорошо поливают водой комнатной температуры.
Во время выгонки лука на перо его подкармливают 2 раза смесью азота, калия и суперфосфата: 40 г, 20 г и 20 г на 10 л воды. Первый раз подкармливают, как только лук прорастет, вторая подкормка следует через 2 недели. Обязательно после подкормки надо сделать опрыскивание из лейки чистой водой.
Осенью лук, посаженный на огородном участке, можно выкопать с корнями и доращивать в доме.
Зеленый горошек с подоконника
Горох в доме выращивают на огородной почве. Перед посевом семена опудриваются ТМТД или протравливаются борными удобрениями, а также удобрениями, содержащими молибден, при этом их надо увлажнять. Для рассады берут кубики или горшочки размером 4×4×4 или 5×5×5. Можно использовать деревянные ящики, заполненные грунтом. Для выращивания рекомендуются вертикальные шпалеры, так как длина растения может достигать 150–180 см. Уход прост: рыхлить почву и поливать. По мере необходимости вносят удобрения – калийные и фосфорные: хлористый калий, суперфосфат. Собирать горох лучше всего в утренние часы.
Раздел VI. Выращивание овощей в защищенном грунте
В понятие "защищенный грунт" входят специальные сооружения, в которых создается благоприятный микроклимат, или улучшенные естественные условия для выращивания культурных растений. Эти сооружения покрывают защитными материалами, пропускающими свет, – стеклом, пленкой. Лучше использовать поливинилхлоридную пленку, отличающуюся от полиэтиленовой долговечностью и другими качествами. Различают три типа защитных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Как сделать пленочное укрытие, мы говорили выше.
Поговорим о парниках. Они представляют собой малогабаритные сооружения с кровлей, опирающейся на парубень-обвязку. Их используют под выращивание рассады. Парники бывают самых различных видов: с обогревом, необогреваемые, остекленные, пленочные, одно– и двускатные.
Самый распространенный вид парника представляет собой котлован, заполненный навозом, который после разогрева засыпают сверху слоем почвы. Если нет навоза, строят необогреваемые парники: устанавливают короб без котлована. Сверху укладывается рама с поперечными планками.
Строительство остекленного парника. Для строительства такого парника односкатной конструкции надо заготовить круглый лес диаметром 12–14 см. Для обвязки необходимо 0,25 кв. м. Нужны пиломатериалы для рам – 0,15 кв. м, стекольная замазка – 7,2 кг, олифа – 1 кг, антисептик – 5 кг, белила – 2 кг и оконное стекло – 6 кг.
Вырывается котлован. Рамы делают шириной 106 см, длиной 160 см. Длина парника равняется произвольному количеству рам. На приусадебном участке достаточно четырех рам для создания нормального теплового режима. Угол наклона рам – 4–6 см. Рамы удерживает обвязка (венец) из двух продольных бревен (парубней) из круглого леса.
Устанавливать парубни надо в направлении с востока на запад. Южный парубень располагают ниже северного на 10 см с целью лучшего освещения и стока воды. По всей его длине вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, для того чтобы не сползали рамы. Северный парубень обтесывают по всей длине на один кант, чтобы закрепить бревна, концы поперечных бревен (пересовов) обделывают вполдерева. Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м один от другого, а поперечные бревна скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м.
Чтобы предохранить древесину от гниения, парубни и пересовы пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия.
Порядок строительства такой: сначала делают обвязку и устанавливают ее на участке, потом выкапывают котлован глубиной в полметра. У стенок котлована делают уклон. С южной стороны парубни лежат на земле, с северной их приподнимают на 10–12 см, чтобы рамы были несколько наклонены к югу. Это надо для лучшего освещения парника.
Раму сооружают из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Для изготовления рамы берут сосну или лиственницу. Бруски обвязки имеют ширину 55 мм и толщину 47 мм. Чтобы уложить стекло, вынимают в брусках фалец, глубина которого 12 мм, а ширина 10 мм. Углы рамы связывают в один шип нагилем. Шпроссы делают толщиной 47 мм, вверху ширина 36 мм, внизу – 12 мм.
Остекляют простым оконным стеклом толщиной 2–3 мм. Следует оставлять между стеклом и рамами с обеих сторон свободный промежуток, потому что плотная укладка приводит к набуханию и растрескиванию стекол. После укладки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в бруски рамы, пазы заделывают замазкой, изготовленной из олифы и мела тонкого помола в соотношении 1:5. Подходят также и любые заменители.
В целях увеличения срока эксплуатации рам бруски замазывают горячей олифой, зашпаклевывают замазкой из мела и после высыхания два раза окрашивают белой масляной краской. Рамы парника держат приподнятыми для вентиляции, используя специальные подставки. В период ухода за растениями их снимают.
Такой парник может прослужить 10 лет.
В качестве биотоплива используют навоз в смеси с органическими разрыхляющими материалами: торфом, листьями, древесными опилками в равных частях. На одну парниковую раму требуется заготовить с осени 0,7 т навоза. Примерно за неделю перед закладкой навоза в парник его разогревают, перебрасывая из штабеля вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. Котлован перед закладкой очищают ото снега и льда.
Есть свои правила в закладке навоза в котлован. На дно укладывают навоз с краев кучи, затем разбрасывают перегоревший, более горячий навоз. Укладывают рыхло, уплотняя лишь по краям. Навозом набивают парник доверху. Затем укладывают рамы, а сверху кладут соломенные маты, которые снимают через 2–3 дня, когда навоз осядет. При необходимости навоз добавляют. Его выравнивают и посыпают известью-пушонкой – 500 г под раму, затем насыпают грунт: смесь огородной земли и перегноя 1:1, торфа и огородной земли – 1:1, добавляют и минеральные удобрения. На одну раму идет примерно от 0,17 до 0,20 куб. м, в зависимости от предполагаемой культуры.
Сооружение теплиц. Теплицы предназначены для выращивания ранней овощной продукции. Строят весенние и зимние теплицы. Зимние теплицы остекленные, у весенних ограждение пленочное. В зимних теплицах занимаются выращиванием культур круглый год, весенние не используются зимой. В любительском огородничестве распространены весенние пленочные теплицы. Они более дешевы в изготовлении.
Теплицу используют с апреля по сентябрь. Ставят на участке в направлении с севера на юг. На приусадебном участке ее изготавливают размером 24 кв. м, на садовых и дачных участках – до 15 кв. м.
Каркас изготавливают из жердей, бревен, пиломатериалов различного сечения. Для начала закапывают в грунт 6 вертикальных бревен диаметром 12–14 см, предварительно ошкуренных, гладких. С концов на расстоянии 80–90 см их пропитывают антисептиком – хроматом меди или 10 %-ным раствором медного купороса. Делается это, чтобы предотвратить гниение. 1 кг купороса растворяют в 10 л воды. Раствор подогревают до 100 градусов Цельсия и наливают в бочку, в которую опускают концы столбов на указанную глубину (80–90 см).
Стропила делают из дюймовых досок. Нужны три стропила, которые крепят к стойкам гвоздями. Концы их спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления. К стропилам вверху прибивают коньковый брус. В торцах теплицы делают форточки.
Пленку укрепляют с помощью натяжных реек и деревянных штапиков. Дверь, форточки, торцовую часть оббивают отдельными кусками. На каркас натягивают цельное полотнище пленки, склеенное из нескольких кусков. Чтобы склеить такое полотнище, наложенные друг на друга куски пленки кладут на деревянную оструганную рейку и проводят разогретым утюгом.
Закрепленное на рейке полотнище перекидывают через коньковый брус и закрепляют на рейках натяжения с другой стороны. Нижний конец пленки закапывают в землю.
Перец из теплицы
Перец сладкий – однолетнее растение, выращивают во многих странах в тепличных условиях. Это вкусный питательный овощ, превосходящий по содержанию аскорбиновой кислоты все остальные овощные растения. В нем есть провитамин А – каротин, содержание которого увеличивается при хранении, витамины группы В, рутин. Перец, родина которого, тропическая Америка, очень требователен к теплу, влаге, свету. В открытом грунте плодоносит с июля до ноября. В зимних теплицах его выращивают с начала февраля до июля-августа, в весенних – с 10–15 апреля, 10–15 мая.
Рассаду перца для зимних теплиц выращивают, применяя электродосвечивание, для пленочных – без досвечивания. Температурный режим зависит от освещенности: чем выше освещенность, тем выше должна быть температура. Температура грунта должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия. Важно также поддерживать и влажность грунта.
Перец хорошо растет на торфяном грунте, на соломенных тюках, в гидропонной культуре – на щебне, гравии, керамзите.