Скальпель или острое лезвие. Скальпель можно приобрести в магазине медицинского оборудования. Он используется для удаления мелких погрешностей рисунка. Иногда случаются небольшие, но очень досадные ошибки в выжигании деталей: например, выжженная линия продолжается чуть дальше, чем следовало бы, или вы выжгли тень там, где должен быть блик. Довольно часто от таких ошибок можно избавиться, аккуратно соскоблив лезвием скальпеля обожженную древесину. Кроме того, скальпель можно применять для нанесения оттенков, вырезания шаблонов и очищения перьев от трудных пятен нагара.
Стальная линейка, угольник или Т-образная линейка понадобятся для разметки поверхности дерева. Линейка особенно пригодится в тех случаях, когда надо будет провести аккуратную прямую линию. Линию можно наметить проволочной насадкой, разогретой до весьма умеренной температуры, проведя ею вдоль линейки. При этом получится желобок, по которому в дальнейшем можно будет провести более сильно нагретым наконечником.
Карандаши. Вам понадобится несколько разных, твердых и мягких, карандашей. Карандаши твердостью М или 2М рекомендуются для нанесения рисунка на поверхность дерева. По завершении выжигания на древесине всегда остаются линии карандашного наброска, которые обязательно нужно удалить мягким ластиком или, в случае необходимости, мелкой шкуркой. Для создания наброска на древесине пользоваться следует именно мягким карандашом, потому что твердый оставляет на ней заметные желобки. Но для переведения рисунка на дерево через копировальную бумагу используйте твердый карандаш – чем тверже, тем лучше, например 2Т или 4Т. Дело в том, что остро отточенный твердый карандаш сохранит остроту в течение долгого времени, и благодаря этому у вас будет неизменно получаться тонкая линия.
Ластик. В набор инструментов, которыми пользуется пиромастер, обязательно входит мягкий ластик. Он нужен для удаления с поверхности дерева нанесенного карандашом контура рисунка после окончания процесса выжигания. Жесткий ластик используется в тех случаях, когда требуется не удалить, а всего лишь приглушить цвет проведенной карандашом или пирографом линии.
Клейкая лента используется для фиксации шаблонов и бумажных рисунков на поверхности древесины во время копирования. Клейкая лента удобна тем, что не оставляет следов на дереве.
Копировальная бумага (черная, с угольным покрытием). Из-за стандартной копировальной бумаги могут возникнуть проблемы. Угольная копировальная бумага когда-то использовалась нотариусами для копирования документов. Одного листа такой бумаги формата А4 могло хватить на несколько месяцев работы, причем на нем после этого еще оставалось много краски. Однако с наступлением эры компьютерных технологий такая бумага стала редкостью. Ее по-прежнему производят, но вам придется за ней поохотиться. Если не удастся найти именно такую бумагу, придется удовлетвориться чернильной копировальной бумагой черного цвета.
Никогда не используйте синюю копировальную бумагу – скрыть ее краску выжиганием практически невозможно, и законченная работа неизбежно будет иметь синеватый оттенок.
Отходы материала. Обрезки всегда должны быть под рукой, для того чтобы потренироваться в нанесении штрихов и проверить температуру пера. Всегда используйте обрезки того же материала, что и в основном проекте.
Трафареты и шаблоны. Для нанесения рисунка на рабочую поверхность можно использовать различные внутренние и внешние трафареты (шаблоны). Трафареты очень удобны при вычерчивании орнамента. Вы можете использовать готовые пластмассовые трафареты или сделать их самостоятельно из металла, пластмассы либо картона. В специальных магазинах имеется широкий ассортимент металлических трафаретов.
Источник света. Для того чтобы хорошо видеть свою работу, вам понадобится настольная лампа, позволяющая направлять свет под разными углами. Чтобы точнее оценить эффект, производимый тоновой штриховкой на поверхности древесины, надо привыкнуть к работе при свете, падающем на рабочую поверхность под острым углом. В таком случае вам будет легче разглядеть едва заметные тени, отбрасываемые выжженными бороздками различной глубины, и заметить, к какому результату приводит штриховка, еще на стадии ее создания. Объекты, изображенные на пирографических произведениях с достаточно глубокими бороздками, при должном освещении воспринимаются зрителем как трехмерные.
Полотенце используют в свернутом виде как валик-опору под запястье рабочей руки. Работать с такой опорой для руки легче, особенно над крупным изделием.
Респиратор защищает от вдыхания дыма при работе с выжигательным прибором. А дополнительную помощь вашим легким окажет обычный вентилятор.
Изготовление деревянных заготовок
Тщательная подготовка к работе очень важна для создания стабильно хороших результатов вашей деятельности. От того, насколько качественно будет сделана заготовка вашего будущего изделия, зависит не только ее внешний вид, но и ваше настроение во время выжигания.
Распиливание древесины
Для столярных и плотничных работ обычно применяют лучковые пилы и ножовки. Мастер-пирограф может обойтись одной ножовкой, так как она при небольшом объеме работ вполне пригодна как для продольного, так и для поперечного пиления. При этом следует учитывать, что пилы с крупными зубьями служат для грубой разделки заготовок, а также для распиловки по преимуществу мягкого и сырого дерева. Для тонкой работы и пиления сухого и твердого дерева нужно пользоваться мелкозубыми пилами: трудно пилить доску, если расстояние между вершинами зубьев пилы почти равно толщине материала.
При пилении дерева ножовку крепко держат правой рукой, причем указательный и большой пальцы лучше на-правлять вдоль полотна ножовки. Такая хватка способствует правильному и ровному движению инструмента, поскольку мускулы предплечья не так сильно напрягаются, как при полном захвате ручки пилы (в кулак). Особенно это касается ножовок малых размеров. Начинать пиление следует движением не вперед, а на себя. Направляя пилу большим пальцем левой руки по отметке, медленным движением протягивают пилу на себя и таким образом делают надпил достаточной глубины. Пилу направляют по разметочной линии таким образом, чтобы левая сторона зубьев проходила точно по линии разметки, а припуск на ширину развода зубьев приходился на отпиливаемую часть. Начиная пиление, нужно следить, чтобы полотно пилы образовало прямой угол с плоскостью распиливаемого предмета. Движения ножовкой при распиловке должны быть плавными с легким нажимом на рукоятку. Инструмент должен иметь достаточный развод зубьев (не менее ⅓ толщины полотна). Правильность распила удобно проверять угольником или ровно обрезанным бруском. Чтобы при пилении затрачивать меньше сил, пилу держат под углом к плоскости доски. Обычно этот угол составляет 60°, однако при поперечном пилении древесины мягкой породы толщиной менее 20 мм выгоднее угол около 40°. Нужно помнить: чем большее число зубьев одновременно соприкасается с деревом, тем лучше пойдет распил тонкой заготовки.
Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубцы мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо берет сырое или смолистое дерево.
Для того чтобы распустить фанерный лист, можно воспользоваться мелкозубой ножовкой либо электроинструментом – циркулярной пилой или электролобзиком. Правда, несмотря на значительный выигрыш в производительности, электроинструмент не так уж хорош для творческих задач. Циркулярка очень ровно распилит материал, но она способна только на прямолинейную работу. Электролобзик, напротив, предназначен именно для выпиливания по кривой. Но, во-первых, из-за этого длинные прямые разрезы им выполнять сложнее (хотя и вполне можно при должном навыке), а во-вторых, электролобзиком удобно работать по лекальным, плавным кривым. Так что вышеописанные инструменты вполне подходят лишь для изготовления заготовок простой формы – прямоугольной или овальной. Если же вам необходимо сделать деталь сложной конфигурации, да еще с мелкими вырезами внутри, единственным помощником в данной ситуации остается старый добрый ручной лобзик. Тонкой лобзиковой пилой вы сможете создать фанерное кружево или пластину любой, даже самой сложной формы.
При пилении фанеры инструментом с зубьями крупнее лобзиковой пилки на противоположной стороне листа обычно образуются отщепы и сколы. Если лист фанеры по линии распила смочить водой, дефектов будет меньше и края получатся более гладкими. Кроме того, чтобы избежать отщепов, внешний слой фанеры с нижней стороны рекомендуется надрезать по разметке ножом.
Предварительная химическая обработка
Порой заготовку для поделки приходится выпиливать из доски, которая много лет до этого служила, допустим, дверью или частью старого шкафа. Нередко для пирографии используют расписные разделочные доски и другие деревянные изделия, покрытые лаком или краской. В таких случаях необходимо снять с них старое покрытие. Подавляющее большинство покрытий легко снимаются специальными составами, при этом исключаются такие трудоемкие операции, как зачистка шкуркой или циклевка.
Снятие старой масляной краски без повреждения древесины можно осуществить нанесением на окрашенную поверхность 2 %-го раствора едкого натра (каустической соды). Краска при этом размягчается и легко удаляется тупыми скребками. Для этой же цели можно использовать раствор 200 г. хозяйственного мыла в 400 мл скипидара или щелочную пасту. Основой щелочной пасты является едкий натр – 7–18 % общей массы приготовленного состава. Для вязкости в пасту добавляют негашеную известь (15–35 %) и мел (5–10 %). Остальные 73–37 % составляет вода. Паста может быть приготовлена и без извести: едкий натр – 20 % и крахмал – 5 % или едкий натр – 7 % и мел – 13 %. Приготовляют пасту, растворяя в первую очередь едкий натр в подогретой до 40–50 °С воде. Наносят пасту тонким ровным слоем на всю поверхность и выдерживают 1,5–3 ч. После удаления щелочной пасты и краски поверхность надо хорошо промыть теплой водой с мылом и просушить. Эти же пасты можно применять и для удаления масляной краски с металлических поверхностей.
Восковое покрытие легко снимается, если поверхность протирать ветошью, смоченной горячим скипидаром.
Полировку можно снять, протирая поверхность ветошью, смоченной спиртом, а еще лучше – смесью спирта и 25 %-го водного раствора аммиака в соотношении 2:1.
Масляный лак хорошо снимается смесью скипидара и 25 %-го водного раствора аммиака в соотношении 2:1. Для этой же цели можно применить раствор едкого натра (3,5 массовой части) в воде (10 массовых частей), подогрев этот состав до 80 °С.
Нитролак удаляют соответствующим растворителем либо смесью растворителя (или ацетона) со спиртом в соотношении 1:1.
Для смывания старого лакового покрытия применяют следующие составы: водный раствор нашатыря, смесь двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара, водный раствор щавелевой кислоты (80–100 г. кислоты на 1 л. горячей воды), ацетон, водный раствор едкого натра (1 л. воды и 350 г. едкого натра) и другие растворители промышленного изготовления. Любой раствор для смывания должен иметь температуру не выше 25 °С.
После того как вы смоете лак, протрите поверхность скипидаром или теплой водой, а затем дайте просохнуть. Если после сушки на поверхности изделия остались пятна, эти места надо проциклевать, затем всю поверхность протереть шкуркой, окрасить в более темный цвет и заново отлакировать.
При обработке древесины хвойных пород рекомендуется предварительно очистить ее от натеков смолы, а затем промыть 10 %-м раствором едкого натра, бензином, скипидаром, спиртом или 10 %-м раствором поваренной соли.
Для снижения интенсивности цвета, удаления пятен и т. д. осуществляют отбеливание древесины. Для отбеливания можно приготовить такой раствор (в массовых долях): хлорная известь – 8; кристаллическая сода – 1; вода – 35. Перед применением раствор должен отстояться.
Самым надежным отбеливателем древесины считается пергидроль – 30 %-й водный раствор перекиси водорода. Перед отбеливанием на изделие рекомендуется нанести раствор едкого натра (48 г. на 100 г. воды), просушить и обработать пергидролем. Затем его моют теплой водой с мылом и высушивают.
Если отбеливание окажется недостаточным, то можно провести повторную обработку. Быстро нейтрализовать действие отбеливателя можно 4 %-м раствором уксусной кислоты. Применяя пергидроль, работать необходимо в резиновых перчатках, так как он может вызвать ожог кожи. Наносить пергидроль удобнее резиновой губкой.
Также для отбеливания можно воспользоваться 15 %-м водным раствором перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного спирта. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют ее на несколько дней, после чего она становится совершенно белой. После такого отбеливания поверхность не требует промывки.
Шлифование
После того как заготовка выпилена, ее торцы нужно подровнять и зачистить наждачной шкуркой, а поверхность зашлифовать, чтобы она стала ровной и чистой. Ведь чтобы выжечь равномерно окрашенную линию, нужно проводить перо по поверхности с постоянной скоростью и единым давлением. Для этого древесину, предназначенную для пирографии, следует отшлифовать мелкозернистой шкуркой так, чтобы перо могло гладко скользить вдоль и поперек поверхности с минимальным трением.
Заготовку кладут на ровный гладкий стол или верстак с упором лицевой стороной вверх и начинают шлифовку. Шлифуют прямолинейные участки поверхности изделия с помощью шкурки, обернутой вокруг деревянного бруска, криволинейные участки – шкуркой, в которую завернута мягкая резина нужной формы, а отверстия или закругленные фаски – шкуркой, навернутой на деревянную палочку. Мелкие детали и труднодоступные места шлифуют шкуркой, сложенной в несколько слоев и свернутой в плотную трубку.
Заготовку кладут на ровный гладкий стол или верстак с упором и начинают шлифовку. Движение шкурки должно быть направлено вдоль волокон, в противном случае на шлифуемой поверхности остаются глубокие царапины, которые трудно ликвидировать. И даже при очень мелкозернистой наждачной бумаге ошкуривание поперек волокон сделает поверхность шероховатой. Старайтесь при каждом движении проходить шкуркой по всей длине заготовки.
Колодку водят по поверхности фанеры с очень слабым нажимом, кругообразными движениями, без пропусков. Шлифование ведут, последовательно уменьшая зернистость шкурки.
И снова стоит предостеречь от использования электрических шлифовальных машин. Ленточные и угловые ("болгарки") шлифмашинки способны стереть в пыль тонкую фанерку буквально в полминуты, а шлифовальный диск, зажатый в дрель, очень трудно удержать строго параллельно шлифуемой поверхности. Ими стоит пользоваться лишь в том случае, если вы обрабатываете большой массив древесины с очень неровной поверхностью. Во всех прочих случаях шлифуйте заготовки вручную. Исключение составляют вибрационные шлифмашинки, которые гораздо легче контролировать и которые обрабатывают поверхность довольно деликатно.
После шлифования на поверхности древесины появляются почти незаметные волоски (ворс), в основном прилегающие к поверхности. Если смочить поверхность древесины водой, ворс поднимается, а после просушивания хорошо снимается мелкозернистой шкуркой. Для достижения особо чистой поверхности снятие ворса с увлажнением повторяют.
Ошкуриванием лучше заниматься в нежилом помещении, поскольку древесная пыль, накопившись со временем в большом количестве, может вызвать воспалительные реакции у находящихся с ней в контакте.
Более того, пыль с поверхности дерева, по которому вы выжигаете, будет собираться на пере в виде угольного отложения. Такое отложение будет понижать ее температуру. Через некоторое время, став достаточно большим, кусочек угля отломится от пера, вследствие чего его температура увеличится. Таким образом, древесная пыль создает большие неудобства при работе, особенно если вы работаете над мелкими деталями при низкой температуре наконечника. Именно поэтому после ошкуривания прежде всего протрите дочиста поверхность заготовки. Для этой цели лучше всего использовать кусок плиса или вельвета.
Подготовка и перенос рисунка на заготовку
После того как вы завершили обработку заготовки и очистили ее поверхность от пыли, можно приступать к пирографии. Но далеко не все могут вообразить сразу все линии будущей картины, чтобы нанести их на дерево уверенными мазками. Прежде чем начать выжигание, нужно наметить на заготовке контур желаемого рисунка. Лучше всего скопировать его откуда-либо. Каждому, кто начинает заниматься выжиганием по дереву, будет весьма полезно собрать свою коллекцию изображений, из которых впоследствии будут создаваться композиции для пирографии. Образцы для создания пирографических изображений найти достаточно легко, и если вы коллекционируете их и содержите коллекцию в порядке, у вас всегда под рукой будет то, что нужно, и тогда, когда потребуется.
Поиск подходящих изображений
Не обязательно быть художником, чтобы заниматься выжиганием. На самом деле, как и в случае с остальными ремеслами, большинство людей, которые занимаются выжиганием, делают это по рисункам и шаблонам других людей. Если вы не знаете, на что обращать внимание, вот вам несколько советов: это книги по фольклорному искусству, комиксы, компакт-диски с рисунками, шаблоны для резьбы и аппликации. Есть также издания и компакт-диски с рисунками, специально предназначенными для пирографии, где можно найти как контурные шаблоны, так и тональные рисунки.
У многих дома есть старые книги и журналы. Полистайте их, посмотрите, нет ли там изображений, которые могли бы пригодиться вам в будущем. Внимательно рассматривайте каждую иллюстрацию: нужное вам изображение может сразу и не броситься в глаза, как, например, птица на дереве или небольшой цветок среди травы. Не проходите мимо распродаж подержанных книг – вот уж охотничьи угодья для пиромастера! Если повезет, вам могут попасться книги или журналы, посвященные народным промыслам начала XX или конца XIX века, а это весьма полезная находка.
Ни в коем случае не оставляйте без внимания прикладную литературу, даже если, просмотрев содержание, вы не обнаружили в нем слова "пирография". Именно такая литература, будь она посвящена хоть изготовлению украшений из кожи, хоть вышивке крестиком, зачастую вдохновляет на самые интересные пирографические работы.
Многие виды живописи также могут стать источником вдохновения. Кроме того, можно использовать карандашные рисунки, черно-белую фотографию, рисунки углем, чернилами, геометрические, кельтское искусство, мультфильмы, литографии, гравюры и другие формы печатного изображения.