Также будет полезно поискать образцы изображений в Интернете. Вы найдете много сайтов, посвященных аппликации, с которых можно бесплатно загружать изображения. Здесь можно найти и очень подробные, крупные изображения интересующих вас предметов.
Вы легко можете сделать шаблоны из фотографий, если они не охраняются авторским правом. Закон об авторском праве автоматически защищает большинство изображений и произведений искусства. Это означает, что вы не можете использовать образ для вашей собственной выгоды без разрешения владельца. Однако существует много мест, особенно в Интернете, где вы можете обнаружить не защищаемые авторским правом картинки и загрузить их. Вы можете также купить картинки, книжки с шаблонами и компакт-диски.
Еще лучше использовать фотографии, сделанные собственноручно. Они могут занять главное место в вашей коллекции изображений. Особенно полезны будут фотографии животных, насекомых и т. п.
Никогда не знаешь, где удастся почерпнуть материал для следующей композиции, поэтому не стоит выбрасывать ничего, что может содержать полезные изображения, предварительно не убедившись в том, что там нет ничего ценного.
Чтобы перерисовать изображение из книги на ваше будущее изделие, зачастую требуется много времени и сил. Вы можете использовать кальку, чтобы скопировать базовые элементы рисунка. Для копирования фотографий это единственный вариант – конечно, если приходится обходиться без современной техники. Но журнальные или книжные страницы гораздо удобнее перевести с помощью копировальной бумаги. А для того чтобы не портить книжные листы, лучше всего сделать их ксерокопии.
Ксерокопия полезна тем, что ее всегда можно заменить новой, если линии на ней затерлись или она пришла в негодность по каким-либо другим причинам. То есть вы можете изготавливать целые наборы различных предметов, например кухонной утвари, с одинаковым орнаментом, значительно экономя при этом время.
Правда, ксерокопия не всегда передает мелкие детали, особенно если речь идет о копировании цветных фотографий или иллюстраций. Поэтому, если это возможно, следует хранить оригинал вместе с ксерокопией либо на обороте записать название книги или журнала, откуда было взято изображение. Те мелкие детали, которые вы сочтете нужным добавить, можно дорисовать от руки. Тем не менее утрата деталей при копировании зачастую бывает полезна. Плохая ксерокопия может заключать в себе хороший план объекта, отталкиваясь от которого удобно работать.
А наилучшим методом копирования вас обеспечат современные технологии. Найдя фотографию или рисунок, с которых хотели бы сделать шаблон, вы можете отсканировать их или переснять цифровым фотоаппаратом, а затем загрузить на компьютер. Здесь с помощью любого графического редактора можно отредактировать изображение, убрав лишние, на ваш взгляд, детали или добавив недостающие (например, надпись), превратить цветной рисунок в черно-белый, а затем изменить его размер до желаемой величины. Затем полученный рисунок можно распечатать на лазерном принтере и использовать сразу же как шаблон.
Если поверхность, на которую вы хотите нанести рисунок, выпуклая или вогнутая, предварительно сделайте на ксерокопии или распечатке небольшие надрезы, чтобы бумага лучше прилегала к древесине.
Расположение рисунка на заготовке
Размещая рисунок, ориентируйте его так, чтобы он подходил к форме и текстуре дерева. Если направление вашего дизайна – пейзаж, лучше положить шаблон на дерево так, чтобы волокна шли горизонтально поперек картинки. Тогда вы можете включить в картинку волокна или использовать особенности дерева. Например, некоторые волокна могут помочь акцентировать такие детали, как облака, воду, землю или полоски на зебре.
Дефекты в древесине также можно использовать для того, чтобы помочь созданию произведения, а не помешать. Сучок на заготовке в итоговой композиции может превратиться в пещеру, упавшее бревно, луну или солнце над горизонтом (см. рис. 3). Грибковое обесцвечивание древесины можно также использовать эстетически – оно может изображать вечернее небо или штормовое море.
Так как дерево может выжигаться по-разному в зависимости от его плотности, также нужно помнить об этом, чтобы избежать расположения главной темы вашего рисунка на участках древесины с разной плотностью. Например, если вы выжигаете рисунок лошади и у вас одна половина ее изображения приходится на участок с твердой текстурой, а другая – с мягкой, у вас получатся две разные половинки одной лошади.
Перенос рисунка
Аккуратный перенос рисунка имеет большое значение для успешного выполнения работы. Ниже описаны способы, с помощью которых можно это осуществить.
Первый способ: неострым мягким карандашом обведите рисунок с обратной стороны и прижмите бумагу к поверхности древесины, чтобы на ней остался карандашный отпечаток. Можно прокатать бумажный лист резиновым валиком, чтобы следы графита лучше перешли на заготовку.
Другой способ: сделайте подходящую по размеру копию рисунка, после чего прикрепите ее к заготовке с помощью клейкой ленты, предварительно подложив лист старой, уже не раз использованной копировальной бумаги красящей стороной к рабочей поверхности. После этого будьте очень осторожны, не оставьте нечаянно лишних следов на дереве. Очень легко оставить следы от копировальной бумаги там, где они совсем не нужны, а удалить их весьма сложно. Будьте вдвойне осторожны, если носите перстень или браслет, – ими легко, зацепившись, создать ненужные штрихи.
Острым карандашом твердостью 2Т начните осторожно обводить контур рисунка. Чем острее будет карандаш, тем лучше. Проведя первую линию, приподнимите бумагу и посмотрите, что у вас получится. Линия на древесине должна быть тонкой и бледной, трудноразличимой. Если вместо этого у вас получилась темная толстая линия, скорее всего, вы слишком сильно давите на карандаш или он недостаточно остро заточен. Кстати, сильно нажимать на карандаш не следует еще и потому, что он может оставить вмятины на древесине, что тоже нежелательно.
Обведите весь рисунок, в процессе работы периодически посматривая, какая получается линия. Там, где должны проходить прямые линии, можно отмечать только их начало и конец – соединить эти точки вы сможете и потом с помощью карандаша. Учтите, если копировальная бумага до начала работы была уже не раз использована, скорее всего, краска будет ложиться неравномерно.
После того как рисунок будет обведен, проверьте, не упустили ли вы какую-нибудь деталь, и только убедившись, что все на месте, отклейте бумагу.
Вы можете сами сделать себе графитовую копирку, причем любого цвета. Для этого вам понадобится только лист бумаги и черный или цветной карандаш твердостью М или 2М. Возьмите бумагу и положите на ровную поверхность. Заштрихуйте всю поверхность листа карандашом во всех направлениях, чтобы он был полностью покрыт графитом. После этого мягкой тряпочкой смахните графитовую пыль с листа. Ваша копирка готова к использованию.
И все же пользоваться копиркой для переноса вашего шаблона или рисунка нежелательно. Линии, проведенные с ее помощью, могут расплываться при нагреве, и их будет трудно, если вообще возможно, стереть. Если вы все же выбрали этот способ, ошкурьте свежеперенесенный рисунок так, чтобы от него осталась только едва заметная линия.
В отличие от канцелярской копирки, черная графитовая бумага не расплывается, ее можно стереть или ошкурить, чтобы осветлить участок, который после переноса оказался слишком темным. Графитовую бумагу выпускают не только черного, но и белого цвета, что очень удобно, если вам нужно перевести рисунок на очень темное или предварительно обожженное дерево.
Третий способ – тепловой перенос. Им можно воспользоваться, если шаблон сделан на лазерном принтере или ксерокопировальном аппарате. Такую копию нужно положить на заготовку лицевой частью вниз. Когда изнанка нагревается, рисунок копируется на подлежащую поверхность.
Для копирования можно использовать перо вашего пирографа (ретушер или каллиграфическое перо), однако им трудно с изнанки попасть на нужную линию, а это дает крайне неровное, рваное изображение. Лучше для такой работы взять обычный утюг и пройтись его кончиком поверх рисунка. Это позволит предупредить перенос рисунка лоскутами. Недостаток этого метода состоит в том, что на дереве получается изображение, обратное оригинальному. Если вы хотите, чтобы изображение получилось точной копией, вам придется его сначала развернуть в графическом редакторе вашего компьютера и лишь потом распечатывать.
Четвертый способ – перенос с помощью уайт-спирита. Изображение, отпечатанное на лазерном принтере, или ксерокопию можно перенести, поместив их лицом вниз и потерев уайт-спиритом по обратной стороне. Он растворит чернила, которые затем скопируются на поверхность под ними. Если вы хотите, чтобы образ был точной копией оригинала, вам опять же придется развернуть изображение на компьютере, прежде чем переносить его.
Этот метод быстрее, чем тепловой перенос рисунка, но менее аккуратный. Образ получается не такой четкий, с тенденцией расплываться, если вы немного переусердствуете с трением. Поэтому, прежде чем начать выжигать, дайте уайт-спириту испариться и слегка ошкурьте рисунок, чтобы на поверхности остался только легкий контур.
Пятый способ удобен, если вы хотите выжечь на дереве изображение, запечатленное на негативной или слайдовой фотопленке. Для этого понадобится фотоувеличитель, которым массово пользовались в эпоху пленочной фотографии. Заряжаете в фильмовый лоток вашу пленку, включаете лампу, вместо фотобумаги на стол кладете заготовку и карандашом обрисовываете линии фотографического изображения.
И наконец, пара классических способов переноса рисунка. Они наиболее трудоемкие и занимают много времени.
Одним из них является так называемый припорох, который издавна использовали мастера художественной росписи архитектурных сооружений. Они рисовали линии будущей картины на листах картона, а затем прокалывали их по всей длине шилом. После этого картон прикладывали к стене и набивали красящим порошком, например углем: пигмент проникал сквозь пробитые отверстия и оставлял рисунок в виде точек. Достоинством этого метода переноса изображения на заготовку является отсутствие вспомогательных линий построения. Недостаток только один: затраченное время.
Многие рисунки старых мастеров, например Ганса Гольбейна младшего, – это всего лишь подготовительные картоны к живописи: на них можно увидеть ряд мелких точек.
Вариантом такого способа является перекалывание рисунка. Шаблон накладывается на заготовку и очень тонким шилом или иглой накалывается в ключевых точках. После этого остается отыскать следы иглы на заготовке и соединить их карандашом в нужном порядке. Оставлять глубокие следы нельзя – след пирографа может не справиться с маскировкой таких отверстий.
Еще один способ – перенос рисунка по клеткам. Его можно применять не только для копирования, но и для увеличения или уменьшения изображения. Принцип прост: исходное изображение разбивается на клетки, заготовка также разбивается на такое же количество клеток. Глядя на оригинал, вы перерисовываете содержимое каждой клетки в соответствующую клетку заготовки. Чем большее число клеток содержит изображение, тем легче его перерисовать, поскольку каждая из клеток будет содержать простейшие формы. Достоинство этого способа состоит в том, что можно использовать подручные материалы, а регулируя соотношение размера клеток оригинала и копии, легко изменить масштаб всего изображения; недостатком является быстрота переноса. При небольшом опыте рисования возможны искажения, и приходится расчерчивать рисунок на большее число клеточек.
Общие принципы выжигания
Пирография – довольно трудоемкое ремесло. Сначала кажется, что ее трудно освоить, и для некоторых людей выжигание даже простой картинки может быть достаточно трудной задачей. Следующая глава объясняет механизм выжигания и те вещи, о которых нужно помнить, чтобы в будущем избежать разочарования.
Пирография – это умение изобразить удивительный диапазон цвета и тона, создавая рисунок и текстуру с помощью горячего металлического пера или твердой насадки. Но для того, чтобы проявить весь потенциал материала, вовсе не обязательно превращать свою работу в барбекю. Впрочем, едва заметные темные линии на поверхности дерева – это тоже не пирография. Нужно понимание базовых приемов и необходимых правил.
Выжигание по дереву представляет собой нечто среднее между рисованием и гравировкой, но с гравировкой все же имеет больше общего. Хороший пиромастер скорее прокладывает на дереве глубоко выжженные бороздки, чем просто наносит коричневые линии на поверхность древесины. Поэтому современные пирографические приборы иногда могут работать против вас. Они безопасны и просты в использовании, но те неглубокие легкие линии, которые вы быстро и без труда нарисуете ими, можно нарисовать и простой коричневой шариковой ручкой. Пиромастера до XIX века включительно работали более грубыми инструментами, но с их помощью они могли оставлять на древесине разнообразные и очень глубокие следы, что шло их работам только на пользу.
Итак, каковы же преимущества гравировки перед рисованием? Например, вокруг глубоко выжженных (выгравированных) линий появляются легкие тени. Благодаря этому изображение как будто оживает, приобретает трехмерные очертания. Выгравированные линии становятся похожими на мех, перья, кору, траву и т. п., что непросто изобразить акварелью, углем или обычным карандашом. Преимущество пирографа перед вышеперечисленными инструментами состоит в его способности чрезвычайно разнообразно изменять поверхность, к которой он прикасается, придавая ей самую разную фактуру и порождая огромное количество типов штриховки.
Именно поэтому с самого начала помните о возможностях пирографа, и тогда, скорее всего, у вас не будет скучных, "прозрачных" работ. Если создается впечатление, что ваше панно выполнено коричневой ручкой, значит, вы в процессе работы забыли о гравировке.
Еще один важный аспект, о котором следует помнить: различие свойств поверхности у разных сортов древесины не может не сказаться на результатах вашей работы. Это относится даже к заготовкам, вырезанным из одного и того же куска дерева. Однако часто удается с выгодой для себя использовать неоднородность древесины, такой как вяз, клен и береза. И как мы убедились выше, даже большие сучки с помощью творческой фантазии могут быть удачно включены в рисунок.
Подготовка к работе
Возьмите ручку пирографа как можно ближе к вилке. Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, но не прикасайтесь к вилке, она может оказаться очень горячей.
Для выжигания прибором с проволочным пером по большинству сортов древесины нужную температуру устанавливают так: медленно поворачивайте регулятор нагрева, увеличивая мощность. По мере увеличения мощности перо должно раскалиться докрасна. Как только это произойдет, начинайте медленно уменьшать мощность, пока не исчезнет красное свечение. Теперь можно начинать выжигание. Если сразу установить слишком высокую температуру, линия, которую вы проводите пером, будет расползаться за счет быстрого обугливания дерева, а в самом начале работы это нежелательно.
Что же касается прибора с твердой насадкой, он рассчитан на работу в одном температурном режиме. Если же в комплекте с таким пирографом используется регулятор мощности, можно сразу установить на нем максимальную температуру. Дело в том, что площадь нагреваемого металла в таком приборе значительно больше, чем в приборе с насадкой из проволоки, поэтому нагревается он медленнее.
Первые шаги
Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Конечно, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.
Начинать лучше с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Возьмите деревянные ложки или лопаточки, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, стараясь придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, подставок для яиц или других мелких предметов. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.
Начинайте работу с верхней части задуманного рисунка, делая короткие легкие штрихи. Движения должны быть плавными. Работайте не торопясь: дереву требуется время, чтобы оно потемнело под воздействием температуры. Поначалу у вас будут получаться кляксы и неровные линии, поэтому придется поупражняться.
Новичкам труднее всего научиться выжигать равномерно. Часто их картинки выглядят неровными и грязными. Если вы столкнулись с этой проблемой, мужайтесь. Первый блин выходит комом не только у вас, и есть несколько вещей, которые помогут справиться с этими трудностями.
Прежде всего, надо помнить, что при первом соприкосновении с поверхностью перо будет более горячим, чем во время последующего выжигания штриха. Это происходит потому, что часть тепла поглощается материалом, по которому вы выжигаете. Этот факт и предопределяет самую распространенную для всех пирографов проблему: как предупредить появление кляксы от момента, когда вы впервые дотрагиваетесь пером до поверхности, до того, как оно достаточно остынет, чтобы получилась ровная линия.
Эта проблема имеет два решения. Первое – это движение и скорость. Движение не дает горячему перу оставаться на одном месте и прожигать отверстие, прежде чем вы сможете заставить свою руку двигаться. Представьте, что ваше перо – это самолет, садящийся на взлетную полосу. В течение первой секунды после прикосновения к поверхности вам потребуется перемещать перо немного быстрее, прежде чем все тепло будет поглощено материалом. Тогда надо замедлить движение пера до той скорости, которая даст возможность равномерно выжигать по этому материалу. Когда же настанет время завершить штрих, вам просто нужно продолжать движение, одновременно отрывая перо от поверхности, чтобы оно даже долю секунды не оставалось на одном месте и не прожгло отверстия на конце линии. И вновь представьте перо самолетом, до сих пор разбегавшимся по взлетной полосе и взлетающим в конце нужной вам линии (рис. 8).