Русские всегда были весьма демократичны и поэтому старались учитывать интересы всех жителей деревни, села или города, строя бани двух типов. Ведь до сих пор есть люди, которым баня, топленая по-черному, нравится гораздо больше. Они утверждают, что пар в черной бане более душистый и полезный, чем в белой, потому что только в бане, топленной старинным способом, сохраняется особое, какое-то древнее ощущение домашнего уюта и тепла.
А кроме того, после такой бани и с телом что-то происходит: оно становится послушнее, появляется гибкость и грация. Медики нашли научное объяснение "живительным" свойствам черной бани: оказывается, дым содержит особые антисептические вещества, уничтожающие болезнетворные бактерии и микробы. Вот почему черная баня так полезна.
После посещения черной бани вы почувствуете, что стали активнее в работе, меньше устаете, легче переносите атмосферные перепады. Вы никогда не пожалеете, что познали прелести русской бани.
Конечно, сейчас не у каждого есть такая возможность – на себе испытать действие черной бани, да и не каждый может ее выдержать. Что греха таить, с непривычки в черной бане и угореть недолго, тем более, если человек до этого вообще никогда не парился в бане! Но любому под силу париться в белой баньке: это и приятно и не менее полезно.
Возможно, из-за того, что большинство бань сейчас работают на электричестве или газе, попариться в баньке, натопленной по-черному, удается только в деревнях. Там еще живы традиции и знание, что "черная" баня моет по-белому.
Технологические новшества
С течением времени изменяется не только отношение к банным процедурам, но и устройство самой бани. Во-первых, это определяется образом жизни современного человека, который все больше привыкает к комфорту и не разделяет того отношения к здоровью и личной гигиене, которое было у предков. А во-вторых, технический прогресс не позволяет человеку удержаться от соблазна и не опробировать некоторые из его достижений там, где в общем и без них спокойно обходились в течение нескольких столетий подряд.
То есть рационализм и смекалка добрались и до бани. Впрочем, среди новшеств и усовершенствований есть те, которые позволяют сделать ее более простой в использовании и получать при этом не меньшее удовольствие.
Как известно, русская баня традиционно представляла собой помещение, которое было разделено тонкой деревянной перегородкой на небольшую парилку и маленький предбанник. А строящиеся сегодня бани похожи на настоящие терема со множеством комнат. И каждая из них имеет свое собственное предназначение. Хочешь в душе поплескаться – пожалуйста, поворачивай кран и плескайся себе на здоровье, желаешь поболтать с друзьями вне парной и опрокинуть в процессе беседы кружку пива – нет проблем.
Современного человека легко понять. Если раньше баня стояла в каждом дворе и можно было за несколько минут добраться до родной избы и там поставить самоварчик, то сегодня добираться до бани, особенно до общественной, приходится на транспорте. А потому она просто обязана совмещать в себе многие удобства. Например, нашим предкам и в голову не могло прийти, что посреди бани нужно выстроить бассейн и наполнить его водой.
Они поступали не в пример проще: баньку строили неподалеку от водоема – пруда или речушки. Когда париться становилось невмочь, для того чтобы как следует освежиться, стоило всего только выбежать из парилки и плюхнуться в этот самый пруд, а зимой – в специально подготовленную для этих целей прорубь.
Если раньше для бани запасали дровишки, то теперь многие стремятся оборудовать баню электропечью. Рубить дрова сегодня так свободно, как это делали наши предки, нельзя. К тому же, для общественной бани их необходимо столь огромное количество, что запасаться ими просто разорительно. Куда дешевле прибегнуть к помощи электричества, т. е. установить электропечи и приборы с нагревательными элементами – тенами.
Тены еще и потому удобны в эксплуатации, что обладают заведомо известными характеристиками – определенной мощностью и коэффициентом полезного действия. Исходя из этих данных, несложно рассчитать, сколько времени понадобится, чтобы баня нагрелась до нужной температуры. А следовательно, температуру в помещении можно регулировать и подбирать наиболее комфортный режим.
Кроме того, в бане, где вместо привычной печи используется электропечь, никогда не бывает чада и гари, запаха прогоревшей древесины, т. е. помещение не нуждается в дополнительном проветривании, в результате которого часть жара может "утечь" из парной. Некоторые могут счесть это недостатком, мол, воздух в бане непременно должен быть душистым. Но ведь электропечь оставляет возможность ароматизировать воздух в парной: создать желаемую атмосферу можно, если плескать на камни не воду, а заранее приготовленные настои целебных трав. Натуральные эфирные масла и экстракты целебных растений тоже могут служить для этих целей.
Использование электронагревательных приборов в бане имеет не только преимущества, но и недостатки. Их эксплуатация может быть связана с высокой пожароопасностью и возможными поражениями электрическим током. А потому необходимо соблюдать технику безопасности и надежно изолировать сами нагревательные элементы и проводку от попадания на них влаги.
В настоящей русской бане всегда влажно. И даже если это приносило ощутимую пользу здоровью предков, сегодня медики в один голос утверждают, что высокая влажность требует от организма человека работы на пределе своих возможностей. Так что тем, кто не может похвастаться богатырским здоровьем, а таких в наши дни, к сожалению, подавляющее большинство, не стоит подвергать себя долгому пребыванию в закрытом помещении, воздух которого насыщен горячим водяным паром.
А потому сегодня строят и такие бани, где воздух в парных гораздо суше. Как правило, баня разогревается также при помощи электропечи. На нее водружены привычные камни-валуны. Они раскаляются до высокой температуры и хорошо прогревают воздух. Вот только лить на них воду запрещено. То есть испарение в такой бане сведено к минимуму. А чтобы воздух в бане не был совсем сухим и терпким, по специальным тонким трубкам с частыми отверстиями в помещение подается пар. Причем подача пара строго дозирована.
В современной бане, где все оборудовано по последнему слову техники, устанавливают также вентиляционные системы. Это предотвращает скопление в атмосфере помещения бани влаги и прочих веществ, которые испаряются с поверхности человеческого тела. Это делает атмосферу бани гипоаллергенной, в такой бане комфортно чувствуют себя даже те люди, которые испытывают проблемы с органами дыхания. По крайней мере в бане, где влажность невысока и строго дозирована, где налажена подача свежего воздуха, возможность возникновения приступа астмы сокращается во много раз. Можно даже говорить о том, что такая баня представляется лечебной, т. к. именно в ней происходит очищение легких.
Все чаще при изготовлении бань применяют такой материал, как кафель. Он начинает потихоньку вытеснять дерево. И на то есть свои причины. Кафель гораздо долговечнее дерева. Он не изнашивается с такой скоростью, не темнеет. К тому же он практически не гигроскопичен, т. е. не впитывает влагу и запахи. По той же самой причине он гораздо гигиеничнее. Его можно мыть и чистить с использованием синтетических моющих средств. А этого требует забота о здоровье посетителей, которых особенно в общественной бане каждый день бывает до до сотни, если не больше.
Однако кафель гораздо травмоопаснее, чем дерево. Поверхность кафеля быстро становится влажной и от этого очень скользкой. По кафелю также не рекомендуется ходить босиком, а только в прорезиненной обуви (идеально подходят сланцы – их подошвы во много раз увеличивают силу трения, так что опасность поскользнуться снижается, а кроме того, эта обувь не дает ступням соприкасаться с кафельным полом, который может быть либо неприятно холодным, либо горячим, обжигающим. Так что хозяин, решивший оборудовать сауну для себя, членов своей семьи и только самых близких друзей, должен много раз взвесить все "за" и "против", прежде чем польститься на бесспорно передовой материал нашего времени – кафель.
Современные потомки тульского Левши умудряются внести в конструкцию бани еще кое-какие изменения. Казалось бы, что еще можно переделать в парной, где, кроме печи и полков, больше ничего нет, а печь уже переделана, точнее, заменена на электрическую. Ответ очевиден – осталось переделать полки. И дело даже не в изменении их конструкции. Как раз она всех устраивает. А вот традиционное расположение полков кому-то показалось не совсем удачным.
Как правило, полки располагаются вдоль одной из боковых стен бани. А почему бы не расположить их вдоль обеих боковых стен? Что это даст? Эффект удивительный. Но для начала необходимо расширить помещение самой парной – ровно настолько, чтобы еще один "строй" полков там уместился.
Придется также переместить саму печь. А вот увеличивать мощность печи не потребуется. Ведь объем воздуха в парной почти не изменится. А самое главное – воздух и пар начнут циркулировать несколько иначе, в результате возрастет их коэффициент полезного действия. К тому же в баню, оборудованную таким образом, можно будет пригласить сразу вдвое больше людей, так что никому не придется дожидаться своей очереди возле входа.
Еще одно новшество, которое появилось в банях сравнительно недавно – специально оборудованные сушки для простыней и полотенец. Эту идею пытались реализовать еще наши предки. Они использовали тепло остывающей бани, для того чтобы просушить дрова или валенки, которые могут понадобиться им утром. Вещи, которые требовалось как следует просушить, приносили в баню и оставляли там на всю ночь. В современных условиях использовать тепло печи с максимальной пользой позволяет знание элементарных законов физики, понятие о которых имеет даже школьник.
Поскольку печь бывает встроена в одну из стен, то разумно устраивать сушку в помещении, смежном с парной. Тогда не понадобится дополнительно устанавливать нагревательные элементы. Но такое использование тепла будет гораздо разумнее еще и по той причине, что в смежном с парной помещении влажность воздуха будет не так высока, как непосредственно в парилке. А значит, вещи будут высыхать гораздо быстрее. То есть времени, пока посетители бани плещутся в бассейне, вполне хватит для того, чтобы простыни, в которые они заворачивались, и полотенца, которыми они пользовались, успели хорошенько просохнуть. Высохшие, они будут приятно теплыми. Естественно, вещи, которыми пользуются посетители бани, нуждаются не только в сушке, но и в стирке. Так что можно подумать и об организации при бане мини-прачечной.
Итак, вы поняли, что число технологических новшеств и преобразований, которые могут отличать построенную вами баню от традиционной и от любой другой, ограничивается только вашей фантазией, смекалкой и смелостью инженерной мысли. И в меньшей степени – суммой денег, которую вы готовы потратить, чтобы довести сооружаемую баню до совершенства. Уверены, что даже в том случае, если вам удастся претворить в жизнь не все перечисленные здесь и созревшие в вашей собственной голове идеи, вы все равно получите удовольствие от того, что у вас будет своя собственная банька.
Глава 4 Закладка фундамента
Фундамент – это прежде всего опора всякого строения, на которую давит вся тяжесть расположенных выше конструкций. От того, как надежно будет сформирована эта опора, зависит в буквальном смысле то, сколько лет простоит баня.
Если фундамент будет сделан без учета местных климатических и гидрогеологических условий, то строение получится крайне непрочным.
Закладывают фундамент ниже глубины промерзания, величина которой колеблется в широких пределах. Например, для Киева эта величина равняется – 100 см, для Москвы, Санкт-Петербурга – 140 см, для Горького – 150 см. В случае, когда уровень грунтовых вод в период промерзания расположен ниже расчетной глубины промерзания более чем на 2 м, а также в скальных, крупнообломочных грунтах и гравелистых песках, закладка фундамента не зависит от глубины промерзания.
Наименее пригодны в качестве оснований фундаментов торфяники, илистые почвы, пылеватые пески с примесью глины, влажные глинистые грунты, вспучивающиеся при промерзании. В этих случаях опорой фундамента должна быть подушка из уложенного слоями 15–20 см, политого водой и утрамбованного песка.
В крупных и средних гравелистых почвах фундамент закладывают на глубину не менее 50 см, в сухих мелких и пылеватых песках, твердых глинах – 0 см, в насыщенной водой песках и пластичных глинах – 1 м.
Под тяжелые стены (каменные, кирпичные, бетонные) кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен. Под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах – столбчатые.
Материалом для фундаментов обычно служит естественный камень, бетон или бутобетон, реже – красный керамический кирпич. При выборе материала фундамента необходимо учитывать, что ниже слоя гидроизоляции следует применять бетон марки 120–150 и изделия из него, глиняный кирпич марки 75-100, цементный раствор марки 25–50. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта.
Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны бутобетонные фундаменты. При строительстве бутобетонных фундаментов бетон укладывается послойно, и в него утапливаются камни размером до одной третей толщины кладки. Минимальная толщина бетонных стен – 15 см, бутобетонных – 35 см, бутовых – 50 см, размеры столбов из бутобетона 40 на 40 мм, бутовых – 60 на 60 мм. Толщина фундамента из кирпичной кладки – не менее чем полтора кирпича.
При заложении фундамента свыше, чем 70 см, под его подошвой устанавливают подушку из нескольких слоев утрамбованного песка, размеры которой шире подошвы фундамента не менее чем на 20 см. Высота песчаной подушки – не более половины всей высоты фундамента. В случаях, когда глубина заложения фундамента ниже уровня грунтовых вод, его нижнюю часть можно заменить подушкой из мелкого гравия или щебня.
Возвышающееся над уровнем земли на 50–70 см продолжение фундамента называется цоколем. В цокольной части обязательно устройство гидроизоляции, располагаемой на высоте 15–50 см от земли. Для сухих грунтов гидроизоляция может выполняться в виде цементно-песчаной стяжки толщиной 2–3 см, для влажных грунтов по стяжке укладывают два-три слоя толя или рубероида. В особых условиях рулонные материалы наклеиваются на сухую стяжку горячей мастикой. При наличии в доме подвала устраивают два гидроизоляционных пояса – в фундаменте и в цоколе. Гидроизоляция цоколя должна располагаться обязательно ниже деревянных балок пола.
В цоколе или в забирке – стенке, соединяющей столбы фундамента – устраивают отверстия 15 на 25 см для вентиляции подполья. Для защиты от грызунов их забирают сеткой.
Прочность фундамента целиком зависит от качества раствора, связывающего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы надо тщательно подбирать, дозировать компоненты: вяжущие (глина) и заполнитель, обычно песок. Воду берут в зависимости от требуемой густоты раствора. Наилучшими считаются растворы средней пластичности (нормальные), в которых вяжущий компонент и заполнитель находятся в оптимальном соотношении. Такие растворы прочны, не трескаются, не дают усадку.
По густоте глиняный раствор может легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить следующим образом. Можно приготовить несколько растворов с добавлением глины и песка. С этой целью делают примерно пять порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 % песка, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, т. е. столько же, сколько и глины.
Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции – 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 %, для пятой – 200 % в зависимости от количества глины.
Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Лепешки и шарики хранятся в помещении без сквозняков.
Если высохшие шарики и лепешки не растрескались, и шарики, падая с высоты 0,75 -1 м, не рассыпаются на полу, то раствор можно считать годным. Если раствор "тощий", то шарики при падении рассыпаются, а лепешки легко ломаются. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают их до тех пор, пока на шариках не образуются трещины.
На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии.
Проверить раствор на пластичность можно также, сгибая жгутик в кольцо вокруг крепкой деревянной скалки диаметром 4–5 см. Жгутик из раствора с малой пластичностью при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов; на жгутике из раствора средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины; жгутик из пластичного и высокопластичного раствора при сгибании вокруг скалки трещин не имеет.
Повторенные два-три раза, эти испытания позволяют подобрать нужный раствор средней и нормальной пластичности.
Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем процеживают через сито. Излишки воды после перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают сквозь сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. После этого отмеривают глину, песок и цемент нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однообразного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.
В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или комочков, сгустков. Глинистые растворы могут храниться неограниченное время: загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глинистого раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого кирпича и плохо подобранного состава можно разобрать руками.
Следует отметить, что между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно добавить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть достаточно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают две-три недели, прежде чем приступить к работе.
На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его кусками толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут второй ряд кирпичей, который должен находится на одном уровне с полом, выше него начинается собственно сауна.