При кладке фундаментов лучше применять цементный раствор, состоящий из одной части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на одну часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка.
На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата отмечаются ориентиры следующей работы. Надо учесть при закладке фундамента особенности строительного сооружения, которое вы собрались строить. Сауна отличается от жилого помещения тем, что воде нужно стекать. Поэтому нужно предусмотреть и эту особенность постройки.
Если сауна строится на старом фундаменте, то его желательно отремонтировать и сменить гидроизоляционную прокладку. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем сам фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают первый ряд кладки или фундамента. Фундамент можно сделать и из железняка. Его нужно класть с необходимой перевязкой швов.
При строительстве сауны нужно учитывать следующие характеристики: глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод, типы почв и многое другое.
Фундаменты бывают ленточные и столбчатые. Для каждого вида почв существую свои предпочтения. Почва может стать другом строителя, а может оказаться и его злейшим врагом.
Очень трудно пользоваться буровым устройством на глинистых почвах. Процесс закладки фундамента при этих условиях – дело весьма трудоемкое. При этом типе почв больше проблем при промерзании.
Другой вид почв – песчаники. Здесь главная опасность заключается в том, что конструкция может легко провалится. Необходимо учитывать и сейсмические характеристики района, в котором вы проживаете. Это не может не наложить отпечаток на характер и проведение строительных работ.
Особое внимание стоит уделить технологии земляных работ. Допустим, вы решили построить сауну на садовом участке. Мы бы посоветовали вам прибегнуть к помощи специалистов, т. к. строить чуждое русскому духу "иностранное" чудо – весьма трудоемкий процесс. Даже в какой-то степени – "наукоемкий". Да и получиться может не совсем то, что планировали.
Но вы – человек смелый и для вас не существует национальных преград. Почему бы в таком случае ни приблизиться к мечте и ни подышать финским духом.
Вы определили под строительство сауны определенный участок, который можно теперь назвать строительной площадкой. Во-первых, нужно правильно организовать работу.
На строительной площадке нужно поместить доски, бревна, мешки с цементом. Конечно, неплохо было бы сначала спроектировать сауну. И, конечно, подсчитать финансовую стоимость проекта, возможность заменяемости материалов. Например, вы решили строить сауну из дерева. Тогда лучше предпочесть дубовую древесину.
Первое, что нужно сделать для строительства бани – это вырыть котлован. Когда будете его рыть, подсчитайте предварительно, какая глубина вам нужна для этого котлована, постарайтесь смирить свой страстный пыл и не дорыть до уровня залегания грунтовых вод. Напоминаем вам, что сауна – это все-таки нежилое, а подсобное помещение.
Для рытья котлована проще всего воспользоваться специальной техникой. Но если таковой под рукой нет, то пригодится обыкновенный садовый бур. Начинайте бурить с центра планируемой сауны. Чтобы не сбиваться из-за низкой степени профессионализма или из-за отсутствия такового, поставьте везде ориентиры, так, чтобы они бросались в глаза.
После того как вы вырыли котлован, окончательно определитесь с тем, какой фундамент будет у вас. Если хотите – воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведенными чуть ниже.
Сауна, конечно, требует наличия поблизости небольшого природного водоема, но, если такого нет, – не беда. Не сложно и своими силами соорудить небольшой прудик или, если хотите, бассейн. Если не замахиваться на грандиозное строительство, для нужд вашей семьи вполне подойдет круглый бассейн диаметром 7 -10 м. Чтобы очертить его окружность, следует выбрать место бассейна, определить его центр, а затем обозначить это место прочным деревянным колышком. На него поместите свободное металлическое кольцо, привяжите веревку такой длины, какая необходима для радиуса бассейна. Взявшись за свободный конец веревки, вы легко очертите границы.
Когда начнете рыть котлован, используйте вырытую землю как дополнительное укрепление стенок бассейна. Равномерно разложенная по краям и должным образом укрепленная, она поможет увеличить его глубину в среднем на две трети. Дно бассейна лучше делать в виде опрокинутой сферы, а проще говоря – чашеобразным. Это облегчит укрепление дна, а также предохранит от случайных оползней. Есть несколько мнений о том, чем покрывать дно бассейна. Для этих целей годится шифер, даже старый, использованный, например, снятый с крыши. Его кладут по краю бассейна и укрепляют забитыми в землю трубами. Образовавшиеся швы следует заварить цементом, смешанным с песком. Некоторые советуют покрывать дно асфальтом. Не говоря уже о сложности такой процедуры, это обойдется весьма недешево.
Третий вариант для покрытия – толь или рубероид, сложенный в несколько слоев. Но сначала дно нужно подготовить. Его покрывают двадцатисантиметровым слоем густо размешанной глины. Затем укладывают в несколько слоев толи, а швы заделывают горячим битумом и затем засыпают песком. Наполняется такой бассейн при помощи резинового шланга, присоединенного к водопроводному крану.
Но как быть, если вода в бассейне уже не устраивает вас по гигиеническим или температурным причинам? В верхней стенке нужно предусмотреть небольшую выемку, через нее вода будет вытекать под напором потока свежей воды, которую вы будете наливать в бассейн.
Для деревянных саун наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из бутобетона, бутового камня и кирпичной кладки. Простые и непритязательные сооружения сауны устанавливаются иногда на вертикальные столбы – стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре – сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок службы.
Столбы фундамента располагают на всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах сауны между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10–25 см.
Надо сказать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо – растяжению. Поэтому главное – обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентрового сжатия (когда столб нагружен точно не по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.
Особенно привлекательным является, на наш взгляд, столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такие фундаменты автор использовал в собственных самодельных сооружениях, и они показали прекрасную работоспособность в течение многих лет.
Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро делать при существенной экономии материалов. Если грунт обладает обычной несущей способностью, достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, затем заполнить бетонной смесью примерно на одну треть высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи.
После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду – через 3–5 суток), то можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний конец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом надо, конечно, соблюдать осторожность, т. к. бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.
Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве "изюма" небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением к верху из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего такой цилиндр делать из кровельной жести. В таком месте легко оставить и место для анкеров.
Глава 5 Возведение стен
Наиболее практичное строительство – строительство по проекту, т. е. наличие подробной спецификации необходимых строительных материалов и изделий, профессионально разработанных узлов конструкций, указаний к выполнению строительных работ.
Такое строительство наиболее экономично, не требует, как правило, проведения сложных строительных работ. Современная архитектура предоставляет большой выбор типовых проектов стен бань, учитывающих различные климатические и природные условия, состав и индивидуальные вкусы семей, национальные традиции. Знакомство с типовыми проектами полезно при разработке индивидуального проекта, т. к. поможет застройщику выбрать грамотное архитектурное решение, частично использовать уже опробованные приемы планировки и оборудования, избежать ошибок в разработке строительных конструкций.
Размеры бани, предусмотренные типовыми проектами, как правило, невелики. Планируя баню, следует исходить из допустимого максимального размера строения и состава семьи.
Существует принятая профессионалами квалификация, которую следует учитывать при возведении стен бани. По конструкции наружных стен бани принято выделять: бревенчатые и брусчатые, каркасные и щитовые, кирпичные и блочные, реже в качестве материала для стен применяют легкие бетоны (шлакобетон, опилкобетон). Бревенчатые и брусчатые бани обладают прекрасными гигиеническими качествами, не нуждаются в дополнительном утеплении.
Их сооружение, однако, трудоемко, требует высокой квалификации строителя. Рубленные бревенчатые стены в большинстве случаев невыгодны на малом по размерам участке. Более просты по конструкции брусчатые стены, для их сооружения используют брусья сечением 150 на 150, 150 на 180 или 180 на 180 мм.
В кирпичных и блочных банях стены долговечны, обеспечивают хорошую теплоизоляцию, но и возведение их весьма сложно технологически, т. к. связано с проведением "мокрых" строительных процессов. Толщину кладки выбирают, исходя из расчетной температуры наружного воздуха. Рекомендуются так называемые эффективные виды кладки, при которых между наружным и внутренними рядами кирпича образуется пространство, заполняемое бетоном, засыпными утеплителями и т. д.
Эффективная кладка с засыпными утеплителями наиболее экономична. Для перекрытия дверных и оконных проемов можно использовать стандартные железобетонные перемычки заводского изготовления.
По простоте возведения, легкости строительных работ, внешнему облику для любителей бани в летний период предпочтительней щитовые и каркасные бани. Они экономичны и достаточно комфортны. Особенно удобны щитовые бани. Строительство такой бани сводится к монтажу готовых конструкций.
Каркасные конструкции собирают из брусков сечением 50 на 80 мм или досок – 50 на 100 мм. Вертикальные стойки размещаются на расстоянии 0,5–1,5 см друг от друга, опираются на нижнюю обвязку из бруса, составных досок, бревен. Между вертикальными стойками обязательно устройство подкосов.
Элементы каркаса соединяют гвоздями или шипами и обшивают с обеих сторон обычно листовыми материалами или досками. Пространство между стойками заполняют утеплителем, например, минераловатными, фибролитовыми, изоляционными древесно-волокнистыми плитами. В качестве утеплителя применяют также засыпку из шлака, утеплителя, пемзы, опилок, мха. Все органические материалы предварительно подвергают антисептической обработке и высушивают.
Для предохранения от грызунов засыпку смешивают с известью-гашенкой.
Наружную обшивку деревянных стен выполняют из досок, устанавливаемых вертикально или горизонтально. Обшивка делается по маячным рейкам сечением 50 на 50 мм или досками, которые прибиваются к стенам с шагом 60–70 см. Для горизонтальной обшивки, которая применяется обычно внахлест, используются диски толщиной 2,0–2,5 см и шириной 12–15 см. Доски могут быть обрезными, шпунтованными или полушпунтованными. Углы бани лучше обшить вертикальными, угловыми досками. Вертикальная обшивка выполняется из досок 2 на 15 см, щели между ними закрываются рейками.
Для уменьшения продуваемости стен их снаружи покрывают двумя и тремя слоями строительной бумаги. Не следует применять для этих целей толь и рубероид, поскольку в зимнее время это может привести к нежелательной конденсации влаги на поверхности стен.
Для облицовки наружных стен можно использовать и кирпич, толщина такой облицовки – полкирпича, или кирпич, поставленный на ребро. Кирпичную облицовку укладывают на растворе 1:2:9 (соответственно: цемент, известковое тесто, песок). Облицовка крепится к стене гвоздями, головки которых заделываются в швах кладки, или кламмерами из оцинкованной кровельной стали; один конец прибивают к стене, а другой заводится в кладку на 7-10 см. Между кирпичной облицовкой и стеной обязательно воздушное пространство: для его проветривания внизу облицовки оставляют отверстия, забранные сеткой. Кирпичную кладку не доводят до карниза на один ряд. Облицовка из кирпича опирается на выходы цоколя шириной 13 или 10 см.
Внутренние перегородки могут быть дощатыми, каркасными и кирпичными. В деревянных конструкциях перегородки опираются на балку или шпалу, врубаемую между балками. По шпалам укладывается лага с выбранным в ней пазом или без него. Если перегородка располагается перпендикулярно балкам, то она опирается на лаги. В междуэтажных перекрытиях под лаги и шпалы заводится брусок – диафрагма.
Внутренняя отделка садового домика может быть самой разнообразной, но по своему характеру легкой, соответствующей общему конструктивному решению дома. Следует избегать сложных строительных приемов, например, с использованием мокрой штукатурки. Для отделки стен и перегородок рекомендуется обшивка листовыми материалами (сухой штукатуркой, древесностружечными плитами, досками), оклейка рулонными материалами (обоями, пленками, клеенкой).
Минимальные размеры листов сухой штукатурки: 2,5 на 1,2 м при толщине 8-10 мм. Листы прибивают к деревянным поверхностям толевыми гвоздями вертикальными рядами (по краям листа и в середине). Головки гвоздей утапливают в лист. По каменной или кирпичной стенке предварительно устанавливают каркас из реек (досок), ширина которых в местах стыковки листов штукатурки должна быть не менее 7,5 см.
Листы сухой штукатурки можно приклеивать к кирпичным стенам гипсовым тестом или смесью строительного клея и двухпроцентного раствора мездрового или костного клея. Швы между листами заделывают мастикой, проклеивают марлей и шпаклюют. Затем стены окрашивают и оклеивают обоями.
Дощатая обивка выполняется горизонтально или вертикально. Для нее используют обрезные или шпунтованные доски с различной конфигурацией поперечного сечения. Шпунтованные доски предпочтительней, т. к. могут крепиться на гвоздях "впотай". Дощатую обшивку покрывают прозрачными лаками. Деревянные полы окрашивают масляными красками за два раза.
Иногда для отделки стен применяют древесно-стружечные плиты. Их прибивают гвоздями к деревянной стене непосредственно, а к кирпичной – по предварительно устроенному из реек, сечением 20 на 40 мм, каркасу. Расстояние между рейками должно быть не менее 65 см. Швы между плитами закрывают деревянными рейками – накладками: при ровной кромке между плитами лучше оставлять зазор шириной не более 1 см. Древесно-стружечные плиты рекомендуется покрывать прозрачными лаками. Для внутренней отделки можно использовать также твердые виды древесно-волокнистых плит. Такие плиты покрываются любыми неводными красочными составами.
Особое место занимают специфические вопросы банного строительства. В сауне для теплоизоляции применяют металлическую фольгу или мятую с блестящей поверхностью фольгу, которую располагают в местах установки печи-каменки под досками облицовки стен.
Место бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры из расчета 3–4 м общей площади на одного моющегося.
Для строительства бани больше всего подойдут сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12–20 см. Деревянные стены быстро и полно впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне.
Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой или еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.
Чтобы удержать тепло, в бане делают низкую протолку и высокий порог. Дверь размером 70 на 170 см выполняют толщиной 40–50 мм с таким расчетом, чтобы она прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20–25 см, окно – двойное, размером 50–60 см.
Высота потолка в парильном и моечном отделении должна быть не более 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных потерях тепла. Значит, высота стен – аналогичная.
Для предохранения от гниения все деревянные конструкции бани лучше обработать антисептиком.
Кладку стенок бани ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом.
Одной из профилактических мер по дезинфекции бани является побелка известью. Побелка известью – самый простой и дешевый способ для очистки и дезинфекции стен и потолков. Баню в профилактических целях нужно белить весной и осенью.
Есть несколько полезных рекомендаций, которые следует соблюдать. Известь должна быть свежегашеной. Измельченную на мелкие кусочки известь положите в большую металлическую или эмалированную посуду или деревянное корыто, залейте холодной водой и размешайте деревянной лопаточкой до состояния густой каши. При гашении известь разбрызгивается и выделяет большое количество тепла, поэтому будьте осторожны. Следует соблюдать следующие меры безопасности: