1. При попадании извести в глаза немедленно промойте проточной водой в течение 10–20 мин. Постарайтесь после этого немедленно обратиться к окулисту.
2. При вдыхании порошка гашеной извести следует сделать ингаляцию водными парами. В воду для ингаляции положите несколько кристалликов лимонной кислоты.
3. При ожоге кожи остатки извести снимите минеральным или растительным маслом, а на обожженные места наложите компресс из пятипроцентного раствора лимонной кислоты или уксуса.
При гашении извести во время работы рекомендуется надевать резиновые перчатки и предохраняющие очки. При отсутствии рукавиц кожу лица и рук можно смазать любым кремом.
Для побелки известью стен употребляют так называемое известковое молоко, которое получают из 1 части гашеной извести и 3 частей воды. Известковое молоко – сильное дезинфицирующее средство. Оно уничтожает бактерии и препятствует скоплению и размножению клопов в жилых помещениях.
В качестве другого приема обработки стен бани можно порекомендовать окраску известковыми красками. Красить следует в холодные и влажные дни. Белая известь является одновременно и пигментом и связывающим веществом. Известковые краски содержат только устойчивые пигменты, например, охру. Разбавляются эти краски водой.
Для среднегрубой известковой штукатурки необходимо 200–220 г белой извести на один квадратный метр поверхности. Из-за того, что связывающая способность извести невелика, количество употребляемых пигментов по массе не должно превышать 10 % количества извести, т. е. на 1 кг извести положено не более 100 г пигмента.
Пигменты размешайте в воде до состояния густой каши и выдержите 4–5 ч.
При энергичном размешивании добавьте их к известковой каше, которую после этого разбавьте двукратным количеством воды до получения известкового молока, процеженного через мелкое сито.
Прочность покрытия известковыми красками увеличивается, и предотвращается набухание штукатурки, если к известковому молоку добавить десятипроцентную латексную краску или такое же количество клея для обоев.
Перед нанесением краски основание сильно увлажните водой лучше с помощью опрыскивателя. На подготовленную основу нанесите тонкий слой краски. При этом пользуйтесь круглыми кистями с короткой щетиной или опрыскивателем.
Первый раз краску нанесите движениями слева направо, второй раз (после высыхания первого слоя) – сверху вниз. При окрашивании кистью надо стремиться, чтобы движения рук были плавными и равномерными.
В качестве еще одного варианта для окраски стен бани может с успехом применяться и клеевая краска.
В качестве белого пигмента для клеевых красок может использоваться молотый мел, а в качестве цветных – все цветные порошки, за исключением свинцовых, которые ядовиты.
Можно также использовать и плакатные краски или латексные цветные пасты. Растворителем является клеевая вода – концентрированный клеевой раствор.
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и гладкой. За несколько часов до окрашивания молотый мел замочите водой. При этом сначала в посуду налейте воду, затем к ней добавьте необходимое количество молотого мела и не размешивайте. Через 3–4 ч замоченный мел тщательно размешайте деревянной лопаткой или палкой.
Цветные порошкообразные пигменты также размешайте с водой до состояния однородной каши. Для каждой краски необходима отдельная посуда. В хорошо размешанную кашу из молотого мела через сито добавьте кашу из пигмента при энергичном размешивании (должна получиться однородная смесь).
Следует иметь в виду, что мокрая краска всегда выглядит темнее, поэтому перед окрашиванием сделайте пробу. Для этого на белую бумагу нанесите немного краски. После того как краска высохнет, можно судить о ее действительном цвете.
Столярный клей предварительно замочите в теплой воде, а затем растворите его при сильном размешивании. Смешивайте краски постепенно, поэтому клеевую воду добавляйте только к окрашенному пигментом мелу, а не наоборот. При добавлении начальных порций воды получается сгущение краски. При дальнейшем размешивании она снова становится жидкой.
Если клеевая краска стекает с палки, которой размешивалась краска, то количество клея достаточно, если краска липнет, то количество клея превышено и следует добавить воды. Слишком маленькое количество клея станет причиной недостаточной прочности краски. При окрашивании светлыми клеевыми красками и для достижения средней шероховатости известково-песчаной штукатурки (обычная штукатурка для стен) на один квадратный метр площади необходимо около 250 г молотого мела, 50 г сухого пигмента и 50 г клея.
Если окрашиваемая основа впитывает много краски, ее следует предварительно смочить разбавленным клеевым раствором. Все работы стоит выполнять щетками с длинным ворсом. Если вас по каким-то причинам не устраивает цвет, то его можно легко смыть водой.
Баня – специфическое строение с высокой влажностью. Именно здесь пригодятся масляные краски как наилучшее средство для предохранения деревянных поверхностей от влаги, гниения, искривления. Называются они еще красками на олифе.
Масляную краску легко приготовить самим. Белая краска: к 1 кг синтетической олифы маленькими порциями добавьте при непрерывном помешивании 500 г окиси цинка (цинковых белил). Если к смеси добавить немного синьки, белый тон будет лучше выделяться, а при больших дозах краска приобретет синий оттенок. Для получения чисто-белой краски употребляйте бесцветную олифу. После аккуратного размешивания краску процедите через мелкое сито. Для сохранения первоначального белого цвета масляной краски необходимо до ее нанесения покрыть поверхность тонким слоем бесцветного лака.
Белая краска в виде гипса: такая краска предназначена для окрашивания деревянных поверхностей. Смешайте ее с раствором желатина (10 г желатина на 100 мл воды). После высыхания окрашенную поверхность отшлифуйте мелкой шкуркой. Отдельно смешайте карбонат кальция с раствором желатина до получения каши средней густоты и покройте ею 2–3 раза подготовленную поверхность.
Краска цвета слоновой кости. Измельчите 20 г сваренного желатина и смешайте его с 20 г цинковых белил. Смесь налейте в широкогорлую бутыль или банку. Добавьте 50 г коллодия и бутыль энергично встряхните до получения однородной массы.
Окрашивание начинайте только после полной очистки поверхностей от жиров, обожжения, ржавчины и других загрязнений. Жиры с древесных поверхностей устраните, промывая их с мылом или со стиральными препаратами, а также горячим содовым раствором, горячей водой. Если старая краска шелушится, соскоблите ее шпателем, после чего поверхность обработайте сначала крупной, а затем мелкой щеткой. Старый слой краски можно устранить и химическим способом, если смочить его раствором каустической соды или раствором из равных частей известковой каши и пищевой соды. Через 5-10 мин после нанесения этой смеси поверхность обработайте шпателем.
Перед окраской новые деревянные поверхности предварительно отшлифуйте до получения желаемой гладкости. Поверхность шлифуйте сначала крупной, а затем средней и, наконец, мелкой шкуркой.
После шлифования средней шкуркой поверхность увлажните, при этом древесные волокна набухнут. Хороший эффект получится, если поверхность увлажнить специальным раствором. На сей счет было бы неплохо почитать специальную литературу.
Увлажненную поверхность просушите в течение 60–90 мин, а затем отшлифуйте мелкой шкуркой. Работайте осторожно, без большого нажима, чтобы устранить древесные волокна, только что набухшие от влаги. Удобнее работать, если шкурку закрепить на куске дерева. При работе с хвойной древесиной шлифуйте поперек волокон, чтобы избежать неровности от разницы в твердости осенней и весенней древесины.
Мелкие щели и дыры на поверхности древесины стен бани заполните масляной или полумасляной замазкой. Эти замазки также можно приготовить самостоятельно.
Масляная замазка: смешать 300 г молотого мела на деревянной дощечке с 50 г льяной олифы сначала шпателем, а затем рукой. Если нужно получить цветную замазку, то к смеси добавьте соответствующий пигмент, разведенный каплями олифы.
Полумасляная замазка: смешать по описанному выше способу 100 г олифы и 50 г клеевой воды, затем добавить 500–600 г молотого мела и 50 г цветного пигмента.
Масляными и алкидными красками красьте в сухие и теплые дни при температуре воздуха 20–25 °C. При низкой температуре и большой влажности воздуха покрытия медленно сохнут и легко загрязняются пылью.
Краску при окрашивании деревянных стен в бане наносите в 2–4 слоя. После последнего окрашивания пол может сохнуть 7–8 дней, после чего по желанию его можно лакировать бесцветным лаком.
Краски, которые остаются после окрашивания, сохраняются в хорошо закрытых банках или другой посуде. Посуду с краской поставьте в прохладное место с температурой не ниже 5 °C. Неплохо закрытые масляные или алкидные краски под действием кислорода воздуха быстро образуют на поверхности твердую корочку. Перед употреблением краску обязательно процедите через сито.
Возможно, вам будет необходимо отбелить древесину в бане, точнее стены бани из древесины. Проще всего отбеливать древесину хлорной известью. В этом случае отбеливание происходит за счет действия выделяющегося хлора на натуральные красители, которые содержатся в древесине, т. к. древесина содержит дубильные и смолистые вещества, затрудняющие проникновение отбеливающего раствора. Необходимо прежде всего их устранить. Для этой цели употребляется кальцинированная сода или карбонат калия, которые вступают во взаимодействие со смолами, а с дубильными веществами образуют растворимые в воде соединения.
На практике устранение смол и дубильных веществ производится одновременно с отбеливанием следующим образом. В 10 л воды растворите 300 г кальцинированной соды и 250 г гидрокарбоната калия.
Если отбеливание получилось неодинаковым, то проведите операцию еще раз. Промывания чистой водой недостаточно для устранения хлорной извести, которая может оказать неблагоприятное влияние при окрашивании. Устраните ее, промыв древесину раствором соляной кислоты (10 г соляной кислоты на 30 мл воды). Затем промойте поверхность чистой водой.
В целях благоустройства бани вы можете избрать вариант облицовки стен. Облицовку стен на цементном растворе (на кирпиче или бетонной поверхности) начинают с провеса стен с помощью отвеса или отвесной рейки и разметки облицовочной поверхности на плитки.
В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, примерно как в бане, достаточно расположить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в верхних и нижних углах панели. Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы. Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура: под шнур устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей длине облицовки одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва.
Для приготовления раствора нужно смешать 1 часть цемента, 4 части песка, затем добавить воду и перемешать все до получения тестообразной массы.
Раствор следует наложить на тыльную сторону плитки и прижать ее к стенке. Надо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые с боков плитки, срезать кельмой. Швы между плитками будут 0,5–3 мм.
После того как раствор затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором в соотношении 1:1(цемент и песок, лучше применять белый цемент). Затем убирают его излишки, протирая тряпкой.
При облицовке деревянных каркасных стен в бане их защищают толем или рубероидом и обвивают проволочной сеткой, оштукатуривая ее цементным раствором. Далее процесс проходит так, как описано выше. Новые деревянные рубленые стены сразу же облицовывать нельзя. В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен.
Облицовку на клеящихся мастиках производят также, как и горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Вначале следует проверить ровность поверхности стен. Поверхность должна быть очищена от жира. Клеящую мастику надо нанести сначала на стену в виде грунтовки толщиной 1–2 мм и плотно прижать к загрунтованной мастикой поверхности, постукивая бруском для осаживания.
Если между плитками устраивают швы, то при укладке между плитками ставят прокладки: кусочки стекла, проволоку, гвозди, клинья. После схватывания мастики прокладки убирают.
Облицовка полистирольными плитками: для крепления полистирольных плиток к облицовываемой поверхности применяют канифольную или перхлорвиниловую мастику.
Состав канифольной мастики (в весовых частях): канифоль – 1,7, спирт-денатурат – 1,1, олифа-оксоль – 0,7, мука известняковая – 6,5-79. Раздробленную канифоль сварить в спирте при периодическом помешивании в течение 1–2 ч.
Затем добавить олифу, засыпать известняковую муку и все тщательно перемешать до получения однородной массы. Мастика в закрытом сосуде может сохраняться не более 30 дней.
При облицовке поверхность стен надо очистить от пыли мягкой сухой щеткой, затем нанести грунтовочный слой из мастики толщиной не более 1 мм. Непосредственно перед облицовкой можно нанести второй слой грунтовки. Облицовку стен начинают от пола, наклеивая плитки последовательно горизонтальными рядами. Швы между плитками можно делать как можно меньше. Во время производства работ необходимо следить за тем, чтобы мастика не выступала в швах и не загрязняла поверхность плиток.
Полистирольные плитки разрезают ножовкой по металлу, отверстия сверлят в них сверлами по металлу. При нормальной комнатной температуре затвердение мастики, рекомендуемой для приклеивания полистирольных плиток, заканчивается через 8– 10 суток. В течение этого времени приклеенные плитки не должны подвергаться механическому воздействию.
Другой вариант облицовки стен бани – кафельные плитки. Если стена облицована плитками определенной высоты, можно провести полосу масляной краски шириной 2–3 см. Благодаря этому стена будет предохранена от загрязнения во время мытья плиток.
Надеемся, что наши советы помогут вам благоустроить баню, построив и оформив стены по своему вкусу.
Выбор инструмента
Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо приготовить набор инструментов, который при выполнении определенных работ и возникновении непредвиденных ситуаций может пополняться.
Для выпиливания небольших деревянных деталей удобнее всего использовать одноручную пилу-ножовку. Существуют так называемые универсальные ножовки со сменными полотнами. Для работы с бревнами и брусьями подойдут полотна со средними зубьями – для досок средней толщины, и с крупными – для грубого пиления. Ножовка очень удобна в эксплуатации, она пилит быстро и чисто, если ее зубья хорошо заточены и правильно разведены. Развести пилу можно при помощи разводки, при этом зубья пилы отгибаются через один вправо и влево на 0,5–0,7 мм. Важно проследить за тем, чтобы развод зубьев с каждой стороны был одинаковым. Для заточки зубьев пилы можно использовать трехгранный напильник.
После того как инструмент будет подготовлен, можно приступить к работе. Пилить следует, начиная с внешней стороны в одной плоскости по размеченным линиям. При работе на пилу не надо давить. Для того чтобы не испортить деталь и не произошел скол, ближе к концу распила следует поддержать отпиливаемую часть.
Если бревна очень большие по диаметру, то лучше использовать для их распила пилу с двумя ручками. Инструмент подготавливается к работе так же, как и одноручная пила, т. е. ее предварительно нужно наточить и развести. Единственным неудобством в использовании этого инструмента является то, что придется прибегнуть к помощи второго человека. При работе на пилу не нужно давить. Движения должны быть слаженными и плавными.
Помимо перечисленных выше видов пилы, в работе с древесиной можно использовать бензопилу, которая не только значительно ускоряет процесс распила, но и экономит силы и энергию строителя.
Следующим видом работы с древесиной будет строгание, и для него потребуется приготовить шерхебель и рубанок. Для грубой обработки используют шерхебель, для чистого строгания – рубанок. В крайнем случае можно обойтись одним деревянным рубанком. Этот инструмент представляет собой прямоугольный брусок с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином в распор. Величина выпуска ножа должна устанавливаться примерно, основываясь на том, что при большом выпуске нож будет оставлять борозды на деталях, при слишком маленьком – качество работы повышается, но сам процесс обработки идет медленнее. Для того чтобы нож не оставлял борозды на обрабатываемой поверхности, нужно проследить за тем, чтобы лезвие ножа равномерно выступало из подошвы рубанка. Для того чтобы откорректировать величину выпуска ножа, нужно ослабить клин ударом молотка по пятке рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин.
При использовании металлического рубанка, регулировка выпуска ножа облегчается. Нож в таком рубанке закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом.
Для заточки ножа рубанка нужно использовать мелкозернистые точильные бруски (оселки) электрического точила. Правьте лезвие по скосу ножа и только с одной стороны. Для того чтобы освободить вторую сторону ножа от возникающих на ней при правке заусениц, нужно пару раз провести обратной стороной лезвия по оселку.
Строгать рубанком следует вдоль волокна древесины, плавными прямолинейными движениями, равномерно нажимая на весь корпус рубанка. При строгании обрабатываемая деталь может смещаться, для того чтобы этого избежать, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами.
Если ширина доски или конец бревна значительно превышает требуемый размер, их можно обтесать при помощи топорика до нужного размера. Для начала следует провести разметочную черту, но сделать это таким образом, чтобы иметь запас для последующего строгания. Достаточно будет 2–3 мм по всему объему. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего стесать кромку до разметочной черты. Затем при помощи рубанка устранить возникшие неровности и довести древесину до нужного размера.
При использовании в работе такого инструмента, как топор, следует ознакомиться с последовательностью операций, производимых при замене топорища. Топор крепится в тисках за клин топорищем вверх. Затем старое топорище отпиливается, и оставшийся отрезок выбивается из проушины клина. Новое топорище закрепляется в тисках, и в нем пропиливается отверстие под клин который насаживается и забивается. Излишек топорища отрезается.