Лук репчатый
Выращивание лука в теплице имеет свои особенности, отличные от выращивания в открытом грунте. Лук репчатый богат витаминами, особенно витамином С, суточная норма которого содержится в 80–100 г. Кроме витаминов, в луке содержатся фитонциды, подавляющие болезнетворные микроорганизмы.
Зеленый лук получают ранней весной посадкой в теплицу и под пленку. Репчатый лук для выгонки пера можно сажать и под зиму: луковицы сажают плотно, мостовым способом, засыпают слоем торфа в 5–6 см.
Лук репчатый – холодостойкое растение. Его всходы появляются при температуре 1–2 °C, но быстрее семена прорастают при 18–20 °C. Всходы лука переносят заморозки до минус 2 °C. При выращивании из семян лук требует рыхлых плодородных почв, много света. При выгонке зелени из лука репчатого он не требователен к свету и питательности почвы.
1 способ. Для более раннего получения зелени луковицы высаживают осенью, что избавляет от хранения посевного материала в течение зимы. Луковицы высаживают за две недели до устойчивого похолодания (замерзания почвы) на расстоянии 2–3 см друг от друга. Норма посадки 3–6 кг на 1 м. Предзимняя посадка лука производится на хорошо удобренных песчаных или супесчаных почвах, на участках, рано освобождающихся от снега и талых вод. Посаженные луковицы укрывают слоем почвы, торфа или перегноя толщиной 5–7 см. При укрытии посадок соломистым навозом увеличиваются выпады растений, особенно в бесснежную с оттепелями зиму.
В конце марта – начале апреля с плантации лука счищается снег и сгребается почвенное покрытие. На участке устанавливают пленочные или переносные теплицы. В период выгонки растение поливают 1–2 раза, а укрытие тщательно проветривают. Зелень лука начинают убирать через 18–20 дней после установки пленочных укрытий.
2 способ. Ранневесенняя посадка лука в теплицы обеспечивает следующий срок получения зелени лука. Луковицы сажают через 5–8 см и после посадки поливают. Через 2 недели проводят подкормку раствором мочевины (20 г на 10 л воды), расход раствора 5 л на 1 м. Затем растения обильно поливают, смывая удобрения с листьев. Уборка зелени проводится через 30 дней после отрастания листьев.
3 способ. При посадке лука-севка в конце апреля под временные пленочные укрытия получают более поздний зеленый лук. Посадку севка делают на рыхлых, хорошо заправленных перегноем участках, очищенных от сорняков. На 1 м высаживают 1,5–2 кг лука-севка. В период выращивания растения подкармливают 1–2 раза раствором из 10 г мочевины, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 10 л воды.
Урожай зелени снимают в середине июня. При уборке растения оставляют через ряд до формирования луковиц. Пленочные укрытия снимают в конце мая.
4 способ. Зелень лука можно получать и из рассады. Для этого семена лука высевают в начале марта в горшочки размером 5×5 см по 5–8 семян в каждый. Для ускорения всходов семена замачивают на 3 дня, меняя воду ежедневно, или же замачивают на 8 часов в воде с температурой 40 °C.
До всходов лука поддерживают температуру 20–22 °C, после всходов – днем 15–16 °C, ночью 8–10 °C. Рассаду высаживают в возрасте 60–70 дней в фазе 2–4 настоящих листьев.
При посадке рассады расстояние между рядами делают 20–25 см, между группами растений – 15–20 см. Через 2 недели после посадки растения подкармливают раствором коровяка (1:10). Можно проводить подкормку раствором мочевины (15 г на 10 л воды). Лук поливают регулярно, почву после поливов рыхлят, но неглубоко, потому что корневая система лука размещается в верхнем слое почвы. Пленочные укрытия устанавливают сразу же после посадки лука в начале мая и снимают при наступлении теплой погоды, чтобы листья не пожелтели. Зеленый лук убирают с середины июня. Лук, выращенный из рассады, стрелок, как правило, не дает.
5 способ. Чтобы продлить получение зеленого лука, в мае проводят посевы лука прямо в грунт. Перед посевом на 1 м вносят 4–5 кг перегноя, по 20–30 г суперфосфата и аммиачной селитры и 10–20 г калийной соли. Норма высева семян 1,5–2 г на 1 м. Схема посева – 3–5 строчек с расстоянием 7–8 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем и устанавливают на гряде пленочный туннель-укрытие. При наступлении тепла укрытие снимают.
Пленку можно уложить прямо на гряду, присыпав ее края почвой. После появления всходов пленка снимается. Зелень лука получают через 60–70 дней после массовых всходов. За это время проводят 3–4 полива, один из них – раствором мочевины (20 г на 10 л воды).
Лук-слизун (железистый)
Чтобы получить раннюю зелень лука-слизуна, весной, до оттаивания почвы, на грядке устанавливают пленочные укрытия.
Почву для лука-слизуна готовят с осени. На каждый 1 м вносится 4–6 кг перегноя и 30 г суперфосфата. При весенней перекопке вносится 20–25 г аммиачной селитры и по 20 г суперфосфата и хлористого калия на 1 м. Убирают лук периодически, срезая листья.
Лук-слизун содержит большое количество железа. Отличается ранним отрастанием зеленого пера, листья плоские, 2–3 см шириной и до 40 см высотой, декоративен, устойчив к заболеваниям. Стрелки в пищу не пригодны. Лук зимостоек, не вымерзает даже в самых северных районах Нечерноземья. Вкус листьев приятный, острота слабая, относится к салатным лукам.
Лук-слизун выращивают на одном месте до 7 лет. Размножается семенами и делением куста. Плоские, широкие, нежные листья растения богаты витаминами, минеральными солями (особенно железа), что весьма полезно при анемии.
Многоярусный лук
Весной листья многоярусного лука отрастают очень быстро, особенно при использовании пленочных укрытий. Листья многоярусного лука трубчатые, до 50 см в высоту и толщиной до 2 см. Вкусная и нежная зелень содержит большое количество витамина С, минеральных солей.
Весной убирают отмершие листья, вносят минеральные удобрения (по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого аммония) и рыхлят почву. Вот в это время на гряды с луком и устанавливают пленочные укрытия. Срезку листьев делают один раз за сезон.
В обогреваемых теплицах поздней осенью получают зеленый лук из прикорневых и воздушных луковиц. Их высаживают во влажную почву, температуру в теплице поддерживают на уровне 20–25 °C днем и 16–18 °C ночью. Через месяц луковицы вместе с листьями убирают.
Укроп
Для получения ранней продукции используют пленочные теплицы, простейшие пленочные укрытия. Одним из самых выгодных считается выращивание зелени укропа в пленочных теплицах при ранневесеннем посеве.
Укроп – однолетняя зонтичная культура. Приятный аромат семян и листьев укропа появляется благодаря эфирному маслу, которое содержится в надземной части растения. Также укроп богат витамином С, В1, РР, Е, каротином, что позволяет использовать его и как лекарственное средство. С помощью укропа можно понизить артериальное давление и успокоить нервную систему.
Укроп относится к холодостойким растениям, хорошо переносит низкие температуры и небольшие заморозки. Семена начинают прорастать при 3 °C, однако при такой температуре прорастание длится очень долго (иногда до месяца). Медленное прорастание семян укропа связано с высоким содержанием в них эфирного масла. Поэтому для получения быстрых и дружных всходов необходимо проводить предпосевную обработку. Оптимальной для роста растений является температура 15–20 °C. Нужно учитывать, что укроп – светолюбивая культура.
В пленочных теплицах и укрытиях можно использовать строчную или сплошную схемы посева, однако наиболее рентабельным считается сплошной посев. При этом по центру теплицы оставляют дорожку шириной 40 см для прохода, остальную площадь засевают (норма посева – 15 г/м).
Уход за посевами заключается в 2–3 поливах, при необходимости – одной подкормке азотными удобрениями. Уборку укропа на зелень проводят в первой половине дня и сразу же переносят под навес или в холодильник.
После уборки можно снова посеять укроп на этом же месте. При хорошей агротехнике за сезон можно провести до 3 посевов на одном и том же участке.
Для пленочных теплиц с обогревом воздуха приемлема такая система посадок.
– 5–15 марта – посев укропа, уборка его – 20–25 апреля;
– 30 апреля–10 августа – огурец, ранний томат (посадка рассадой);
– 15 августа–15 октября – укроп.
В пленочных теплицах на солнечном обогреве и простейших пленочных укрытиях система посадок такая.
– 1–10 апреля – посев укропа, 10–20 мая – его уборка;
– с 20 мая по 20 сентября – огурец, томат, перец, баклажан (посадка рассадой).
Осенью период поступления зелени можно продлить даже при отсутствии теплицы, используя укрывные материалы. В этом случае укроп высевают в начале августа на освободившиеся от ранних овощных культур площади (ранний картофель, ранняя белокочанная и цветная капусты, лук, чеснок). При похолодании в конце сентября гряды с растениями накрывают укрывными материалами, защищая их от заморозков. Уборку проводят в первой половине октября, а при теплой осени – и до конца октября.
Петрушка
Сорта петрушки делятся на две группы: корневую и листовую (последняя имеет еще курчавую – по форме листьев – разновидность). Корневая петрушка является наиболее распространенной в нашей стране культурой. У нее в пищу используют и корнеплод, и листья. У листовой петрушки съедобны только листья. Высевают петрушку в теплицу ранней весной, обычно во второй половине марта. Рекомендуется сеять предварительно замоченными семенами. Их замачивают в ткани или марле в течение 3–4 дней. Как только у семян проклюнутся ростки, их немного обсушивают и высевают в бороздки на глубину 1–1,5 см с междурядьями 10–12 см.
Петрушка предпочитает рыхлую, плодородную, нейтральную или немного кислую почву. Успешно растет как на солнечных, так и на легко затененных местах.
При посеве предварительно замоченными семенами всходы появляются спустя 8–15 суток. Можно использовать и сухие семена, но они взойдут на неделю позже. Уход за петрушкой сводится к прореживаниям, подкормкам, рыхлениям, прополкам и поливам. Для получения более крупных корнеплодов растения прореживают дважды. При первом прореживании после всходов петрушки расстояние между растениями доводят до 2,5 см. Второе прореживание проводят через две недели, доводя расстояние между растениями до 4–7 см. На ранней стадии вегетации рекомендуется также провести 2–3 подкормки в междурядьях невысокими дозами азотно-калийных удобрений.
Для постоянного получения молодой зелени петрушку сеют в несколько сроков – через каждые 2–3 недели. Это можно делать уже в открытый грунт, а место в теплице освободить для других культур. Последний посев петрушки производится во второй половине июня.
Салат
Салат обычно используется в свежем виде, он улучшает обмен веществ, нормализует работу органов пищеварения и функции нервной системы.
Салат – однолетнее растение из семейства астровых. На первых этапах жизни растение формирует укороченный стебель с розеткой листьев. Оптимальная температура для роста салата – 15–20 °C, но он может расти и при 5 °C. Молодые растения салата менее устойчивы к заморозку, чем растения с уже сформировавшимися кочанами. Салат светолюбив. При выращивании под пленкой при резких колебаниях температуры воздуха и почвы и низкой влажности почвы усиливается цветушность растения.
Листовые сорта салата выращивают посредством посева семян. В пленочные теплицы салат сеют в начале апреля, в малогабаритные укрытия – в середине апреля. При подготовке почвы на 1 м вносят 4–5 кг перегноя, 30–40 г суперфосфата, 25–30 г аммиачной селитры и 15–20 г хлористого калия. Салат высевают рядами с междурядьями 10 см или по схеме 6×6 см. Норма высева – 0,3–0,5 г семян на 1 м. Семена высевают на глубину 1–2 см, мульчируют торфом или перегноем. Более ранние всходы получают при укрытии посевов пленкой.
Листовой салат готов к употреблению через 30–40 дней с момента появления всходов.
Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так и посевом семян. Для хорошего формирования кочана расстояние между растениями должно быть 20–25 см. При выращивании салата в грунте эти расстояния создаются за счет двукратного прореживания посевов. Первое прореживание делают в фазе трех листьев, а второе – при появлении 4–5 листьев. Выдернутые растения можно использовать в пищу.
Для получения раннего урожая кочанный салат выращивают в теплице через рассаду. Семена высевают в рассадные лунки, где до всходов поддерживают температуру 18–20 °C. При появлении всходов температуру снижают до 10–12 °C.
Сеянцы кочанного салата в фазе двух настоящих листьев пикируют в лунки в тепличной грядке размером 5 5 см, в которых почвенная смесь из торфа, перегноя и песка. Для повышения питательности на каждые 10 кг смеси добавляют 15 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия и 20 г суперфосфата. Рассаду салата можно выращивать и прямым посевом семян в грядки с последующим удалением лишних растений.
Рассаду, выращиваемую в комнате, за 5–7 дней до высадки переносят в теплицу. Рассаду сажают в возрасте 30–35 дней. Посадку производят так, чтобы корневая шейка растения была на уровне почвы. Глубоко посаженные растения загнивают.
Уход за растениями состоит из рыхления почвы, поливов и подкормок. Поливают растения редко, но обильно по междурядьям в утренние часы. Жидкую подкормку из 10 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия, разведенных в 10 л воды, расходуют на 1–1,5 м.
Температуру в пленочных сооружениях при выращивании салата поддерживают на уровне 17–20 °C. У ранних сортов температура выше 20–22 °C вызывает раннее стеблевание растений и горький вкус листьев.
Салат убирают рано утром или вечером, при этом листовой выдергивают с корнем, а кочанный срезают с розеткой листьев. Кочанный салат можно сохранить 3–4 дня в свежем виде при температуре 8–10 °C, а примерно 18–21 день – при 0 °C в полиэтиленовых пакетах в холодильнике.
Редис
В весенних теплицах редис часто выращивают как уплотнитель или первой культурой перед помидорами и огурцами. Для этих целей лучше подходят сорта с коротким периодом вегетации. Они энергично поглощают солнечную энергию, быстро растут, меньше формируют цветоносные побеги и образуют плотные корнеплоды. Готовую продукцию они дают за 20–30 дней. Редис достаточно холодостоек. Его семена начинают произрастать при температуре 3–4 °C, всходы переносят заморозки до минус 2–3 °C. Однако длительное воздействие пониженных температур замедляет развитие, поэтому ранней весной целесообразно выращивать его в теплице.
Хорошие корнеплоды можно получить только при коротком световом дне (не более 10–11 часов), иначе растения образуют цветоносные стебли. Садоводы весной стремятся посеять редис как можно раньше.
Редис требователен и к влажности почвы (в пределах 60–70 %). При ее недостатке и высокой температуре воздуха корнеплоды становятся грубыми и дряблыми. Чтобы этого не произошло, надо почву вокруг растений замульчировать торфом. А избыток воды в почве может привести к задержке роста, пожелтению листьев и недостаточной окраске плодов.
Редис требователен к плодородию почвы и наличию в ней питательных веществ в легко усваиваемой форме. Глинистые почвы для его выращивания не пригодны, а вот к кислотности почвы он не требователен.
Подготовку почвы под редис начинают с осени. Участок перекапывают на глубину лопаты, внеся на 1 м по ведру перепревшего компоста и торфа, 10 г суперфосфата и калийных удобрений. Ранней весной грядку рыхлят на глубину 10–12 см, при необходимости вносят речной песок и азотные удобрения, поливают горячей водой и на 2–3 дня закрывают черной пленкой.
Великолепно растет ранний редис на компостных кучах. Полейте такую кучу горячей водой, насыпьте сверху 3–4 см плодородной почвы и высевайте семена. Затем сразу же накройте посевы пленкой. А как только появятся всходы, пленку снимите, а растения накройте укрывным материалом.
Уход за редисом в закрытом грунте заключается в прореживании, рыхлении и поливах, подкормках и борьбе с почвенной коркой.
Всходы редиса появляются быстро. Через 7–8 дней после появления всходов посевы при необходимости прореживают, удаляя растения слабые и деформированные. Затем посевы поливают из лейки с ситечком методом дождевания. Как только грунт подсохнет, почву рыхлят между рядами, понемногу подгребая ее к растениям до семядольных листочков.
При выращивании в пленочных теплицах и парниках помимо всего вышесказанного надо поддерживать наилучшую освещенность растений, потому что при загрязненных стеклах удлиняется период их вегетации.
Основным вредителем редиса являются крестоцветные блошки. Ранние посевы редиса позволяют убрать его до массового появления вредителя. Для борьбы с ним перед рыхлением почвы и перед окучиванием растений междурядья посыпают сухой горчицей из расчета 10 г на 1 м.
Помогает также обработка растений настоями инсектицидных трав – чеснока, пижмы, чистотела или опудривание всходов табачной пылью в смеси с известью или золой.
Использование теплицы для выращивания рассады
Помидорная рассада
В средней полосе России после того, как рассада, несколько раз (до трех раз) пересаженная в комнатных, домашних условиях, может быть доращена в теплице на садовом участке, а после этого уже высажена на постоянное место в грядку на огороде. Ошибку допускают те огородники, которые не пользуются доращиванием рассады в теплицах. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. В этом случае результаты получаются неудовлетворительными. Рассаду в теплице в зависимости от погоды можно держать 50–60 дней. Пересаживать ее из теплицы на грядку надо, когда температура воздуха ночью достигнет 10 °C. Это бывает к середине июня.
Пересаживать рассаду в теплицу из комнаты надо в тихий день при температуре воздуха не ниже 8 °C. Температура грунта в теплице к этому времени должна быть 15–18 °C.
Теплицу, отведенную под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Почвенная смесь в такой теплице должна быть плодородной и рыхлой. Ее готовят из 70–80 % хорошо разложившегося торфа и 20–30 % заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 м смеси добавляют 3–5 кг извести или 10–15 кг древесной золы.