Теплица с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5 %-м раствором формалина и набить навозом (за 2 недели до посадки). Толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпают слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладут хорошо удобренную почву толщиной 15 см.
После разгорания и оседания навоза почву нужно посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15–18 см. В него и высаживают рассаду по схеме 10×10 см. Когда рассада в теплице хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1 %-м раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцовокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить – 5 л на 1 м с температурой воды 18 °C. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. В период доращивания рассады в теплицах растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.
Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в теплице в последние дни перед высадкой.
Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с потолка теплицы снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10 °C. В первые 2–3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4–7 дней теплицы оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.
В последние 5–8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.
В период закалки растений грунт в теплице необходимо 2–3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы.
Рассада, прошедшая закалку, более холодо– и засухоустойчива. При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны.
Высадка в открытый грунт
Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой – одно из условий получения высокого урожая. В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если правильно вырастить рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30–35 см и со стеблем диаметром 8–10 мм. На них должно быть по 7–9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.
Важно выбрать место для уличной посадки томатов. В идеале это должно быть самое солнечное и теплое место на участке. Особенно хороша будет грядка возле южной или юго-западной стены дома. В самом хорошем случае – стена должна быть белого цвета, для лучшего отражения солнечного света. Если стены под рукой не нашлось – хорошо бы устроить кулисы из высоких растений, особенно по северной стороне грядки. Бобы, подсолнухи и прочие высокие растения вполне подойдут.
Для предотвращения поражения помидоров распространенными в районе заболеваниями не рекомендуется выращивать их на прежнем участке раньше чем через четыре года, а после родственных культур (картофель, перец, баклажаны, физалис) – через три года.
Для помидоров лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы и лук на репку. Нельзя рядом выращивать картофель и помидоры, так как на картофеле раньше появляется фитофтора, которая может распространиться на помидоры.
Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 м вносят 0,5–0,8 кг извести, 6–8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30–50 г суперфосфата.
Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 м), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают.
Весенняя обработка почвы сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии. При весенней перекопке почвы на 1 м вносят 20–30 г суперфосфата и 20–25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 м площади вносят 10–15 г калийных и 20–30 г азотных удобрений.
На участках с тяжелыми переувлажненными почвами под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60–70 см друг от друга.
На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60–70 см, а на гряде – в 2–3 ряда с расстоянием 30–50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25–30 см.
Лунки выкапывают размером 40×40 см, глубиной – на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку (а если жалко, то добавляют в компост – земля там нужна обязательно, для размножения нужных бактерий), а в саму лунку засыпают два ведра перегноя (лучше – листового или навозного двух– или трехлетней давности), 100–200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивается с землей (с перегноем).
Осторожно выбранную из теплиц рассаду переносят к месту посадки. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду за несколько часов до высадки. Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в теплице. Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.
Непереросшую рассаду (25–30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35–45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то надо сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.
Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70 и глубиной 5–6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3–4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2–3 см, которые за 2–3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.
Грядку с высаженной переросшей помидорной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при приливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5–6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).
Первые 10–12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать. В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы.
Огуречная рассада
Выращивая рассаду огурцов, нужно обязательно помнить о нескольких важных моментах. Огурец крайне тепло– и влаголюбивое растение. Для удачного роста и плодоношения огурцам необходима температура воздуха около 25 °C. В меньшей степени огурец требователен к свету, но это не означает, что солнце ему не требуется вовсе. Солнечные лучи нужны огурцам также в достаточном количестве.
Для того чтобы обеспечить огурцы достаточным теплом в областях, где его не хватает, и для того, чтобы получить от них качественные зеленцы, их очень часто приходится выращивать рассадным способом. Рассаду для более ранних сроков высадки и для культуры закрытого грунта можно выращивать в отапливаемых теплицах, а для более поздних – в разных парниках и в пленочных необогреваемых теплицах.
Земляные смеси для выращивания огурцов тоже можно использовать самые разные. Огурцам нравятся и тепличная смесь из дерновой земли, низинного торфа, перепревшего навоза и опилок в пропорции 4:4:1:1, и близкая к ней по химическому составу почвенная смесь из дерновой земли, перепревшего навоза и песка в соотношении 3:6:1, и готовые смеси для рассады. Если вы будете готовить эти смеси сами, в них надо добавить удобрения – 6–7 г мочевины (карбамида), 10–15 г суперфосфата, 5–8 г сульфата калия и 2 г сульфата магния на каждые 10 л смеси. Готовые магазинные грунты удобрять не надо, наоборот, в некоторых из них удобрений даже слишком много. Если вы готовите земляные смеси сами, не забудьте при небольшом объеме прокалить их в духовке, а если грунта много (например, для большой теплицы) – обеззаразить его доступными вам средствами.
Самое первое время можно обойтись вообще без земли, начав выращивать огурцы в опилках. В них корни у рассады развиваются даже лучше, чем в грунте, пока сеянцам не нужно много питательных веществ. Семена в них надо заделывать на глубину 1,5–2 см – глубже, чем в грунт. Когда зеленые всходы появятся, их надо будет как можно быстрее распикировать в лунки на грядку в теплице.
Если теплица на садовом участке обтянута двумя слоями пленки и хорошо подготовлена, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой по площади грядке. Сеют семена 20 апреля, а затем через 22 дня, где-то 12 мая, рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, то есть на постоянное место. В случае понижения температуры в период роста рассады необходимо внутри теплицы закрыть ее легкой тонкой пленкой. Чаще всего грунт для рассады состоит из перегноя (навозного или компостного), 1–2 частей низинного торфа (черного цвета) и 1 части старых, полежавших древесных опилок (коричневого цвета). На ведро смеси добавляют 1 ст. ложку "Растворина" или "Кемира универсала", нитрофоски (нитроаммофоску из-за наличия в ней хлора лучше не вносить) и 3 ст. ложки просеянной древесной золы. Вместо комплексного удобрения вносят 1 ч. ложку мочевины, 1 ст. ложку двойного суперфосфата (его лучше истолочь) и 1 ч. ложку сульфата калия.
Затем поливают теплым (50 °C) раствором (в 10 л воды растворить 1 ст. ложку жидкого гумата натрия). Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л горячей – 80 °C – воды 1 ст. ложку медного купороса) из расчета по 2 л на 1 м грядки. И только тогда расставить горшочки один к одному, то есть мостовым способом, вплотную друг к другу. В центре горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают укрывным материалом. Рассаду выращивают 25 дней. Поддерживают температуру ночью не ниже 14 °C, днем не ниже 16 °C, на ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем лишнее утепление снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °C и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить следующим раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка или 1 ст. ложку жидкого удобрения "Идеал" и 1 ч. ложку минерального удобрения, расходуя по 2–3 л на 1 м грядки. За период выращивания рассаду поливают 1–2 раза теплой (30 °C) водой из расчета по 2–3 л на 1 м грядки. Рассаду поливают утром (в 11 часов), когда прогреется воздух.
Когда рассада высаживается на грядку в теплице, то надо соблюдать правила. Правильно посадить рассаду – очень ответственный момент. Рассаду за два часа до высадки поливают. Нельзя ее сажать слишком глубоко, так как корни очень требовательны к теплу и аэрации. Торфоперегнойные горшочки сажают так, чтобы край горшка был на уровне почвы (лучше посадить чуть выше, чем ниже). Если же подсемядольное колено (расстояние от земли до первого листочка) слишком длинное у вытянутой рассады, можно посадить растение слегка наклонно, чтобы стебель хотя бы частично был прикрыт почвой – на нем будут развиваться придаточные корни. Нельзя при такой вытянутой рассаде заглублять стакан, засыпая стебель землей или песком. В этом случае растение может заболеть корневой гнилью.
Из пластиковых стаканов рассаду извлекают очень осторожно, молочные пакеты разрезают в двух местах и извлекают земляной ком так, чтобы он не рассыпался. Поставив рассаду в лунку, проверьте ее уровень, затем осторожно подсыпайте почву к земляному кому. Подсыпая грунт, плотно обжимайте почву, пока лунка полностью не будет засыпана. Затем высаженную рассаду умеренно полейте водой (температурой 25–27 °C) и тут же мульчируйте сначала лунку, а потом и всю грядку перегноем или торфом (в крайнем случае, сухой землей), чтобы не образовалась почвенная корка. Хорошо провести мульчирование черным нетканым материалом, разложив полосы между рядами высаженных огурцов (полив в дальнейшем можно проводить через ткань, для подкормки полосы лучше приподнимать). Мульча сохраняет влажность почвы, препятствует росту сорняков, через мульчу хорошо проникает воздух, почва меньше охлаждается ночью. При использовании мульчи отпадает необходимость в рыхлении почвы. Огурцы очень чувствительны к колебаниям температуры, особенно пока рассада не укоренилась на новом месте. Желательно в теплице временно установить дуги и натянуть на них пленку. Под пленкой температура воздуха и почвы будет более выровненной, растения быстрее укоренятся и начнут расти. Если днем тепло, пленку с одной стороны открывают (к проходу). А когда и ночи станут теплыми (выше 15 °C), дополнительную пленку можно убрать совсем.
Очень хорошо вдоль дорожки на грядке с огурцами высевать укроп или высаживать рассаду базилика. Эти растения не только не привлекают тлю, а отпугивают ее и хорошо растут, давая второй урожай с единицы площади теплицы. Укроп удаляют из земли, когда он достигнет 15–20 см, и на это место высаживают семена повторно.
Выращивание рассады салата
Рассаду салата чаще всего выращивают в теплице, а потом ее пересаживают в открытый грунт.
Для выращивания салата используют только кассетную или горшечную рассаду (подходят для этого и торфяные кубики) по той причине, что сеянцы не переносят повреждения корневой системы.
Салат нужно сажать очень мелко – так, чтобы торфяной кубик не полностью заглубился в землю и на 0,5–1 см возвышался над уровнем почвы. При заглубленной посадке нижние листья поражаются грибными болезнями и загнивают. Если фосфорные и калийные удобрения не вносились с осени под вспашку, можно внести их на грядки при посадке.
Рассадный способ наиболее приемлем при выращивании кочанного салата. Рассаду выращивают с пикировкой и без неё. Без пикировки салат высевают в горшочки размером 5×5 см, а при выращивании рассады с пикировкой в ящики за 20–25 дней до высадки в грунт. Первые 2–3 дня после посева в помещении поддерживают температуру около 20 °C, а после появления всходов, до образования первого настоящего листа, снижают её до 10–12 °C.
Почвенную смесь готовят из имеющихся под рукой материалов: торфа низинного, верхового, песка, опилок, извести, минеральных удобрений, микроэлементов.
Пикировку растений проводят в фазу одного настоящего листа. После этого температуру в теплице поддерживают в пределах 16–18 °C днем и 10 °C ночью.
Рассаду кочанного салата высаживают в грунт во второй половине мая, когда минуют сильные заморозки. Высаженный рассадой салат до уборки не требует почти никакого ухода, лишь в случае засухи его поливают.
Капустная рассада в теплице
При наличии в достаточном количестве хорошего биотоплива (конского или коровьего навоза на соломенной подстилке) рассаду ранней капусты можно вырастить в теплице. Для этого в середине марта теплицу набивают конским навозом, разогревают его, сверху насыпают смесь перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1 слоем в 12–15 см и слегка ее уплотняют. Затем ее поливают настоем коровяка (1:10) и горячей водой. Потом почву маркируют на квадратики со стороной 10 см. В центре квадратиков палочкой делают углубления, в каждое из них кладут по 2–3 наклюнувшихся семечка и засыпают их перегноем. Затем грядки в теплице закрывают рамами и утепляют матами в два слоя.
Через 3–4 суток маты снимают и укрывают ими грядки только на ночь или при сильном морозе. При появлении всходов в каждой лунке оставляют по 1–2 растения, подсыпают к ним смесь земли с древесной золой в соотношении 1:1, чтобы избежать заболевания растений черной ножкой. Через 6–7 дней в лунке оставляют по одному растению и снова подсыпают землю.
После появления первого настоящего листа рассаду подкармливают раствором нитрофоски и древесной золы (10 г нитрофоски и четверть стакана золы на ведро воды). После образования второго листа растения подкармливают второй раз тем же раствором и длинным ножом прорезают почву до глубины навоза вдоль и поперек парника, делая прорезы на одинаковом расстоянии между растениями.
За 5–6 дней до высадки рассады на постоянное место почву снова прорезают ножом на те же квадраты. Температуру воздуха в теплице надо поддерживать днем на уровне 15–18 °C, ночью – 10–12 °C.
Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в Нечерноземной полосе можно выращивать в открытом грунте на утепленных грядках (рассадниках) без пикировки. Для этого рассадники размещают на защищенных от ветра плодородных участках, чистых от многолетних сорняков и мокрицы. Грядку для рассадника готовят с осени, внося под перекопку на 1 м до 100 г извести и до 50 г нитрофоски.