Установка умывальников. Керамические умывальники одиночные и групповые устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.
Сначала размечают по шаблону отверстия для крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия (при установке кронштейнов на каменной или бетонной стене) и вставляют в них дюбели или хлорвиниловые трубки. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их по уровню и закрепляют шурупами. При установке умывальника необходимо, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника.
Умывальник соединяют с сифоном металлическим выпуском диаметром 32 мм. При установке выпуска, чтобы умывальник не поломался при завинчивании гаек, под верхнее кольцо и снизу необходимо подложить резиновые кольца. При установке умывальника с сифоном-ревизией выпуск присоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном конце патрубка нарезают резьбу, а другой конец, разбортовывают под размер сифона. На патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно устанавливают умывальник на кронштейны. После установки и выверки умывальника убирают лишнюю замазку.
При групповой установке умывальники можно объединить общей отводной стальной трубой диаметром 40 мм с одним общим чугунным сифоном.
При монтаже умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два и три отверстия в имеющихся на нижней стороне задней полочки накалах. Эти накалы размером 28 х28 мм сделаны на глубину, равную 3/4 толщины полочки. При установке настенных смесителей отверстия в задней полочке умывальника не пробивают.
Установка раковин. Если под раковиной устанавливают двухоборотный сифон-ревизию, то верхний край его должен быть на высоте 645 мм от пола.
Отводную трубу прокладывают над полом. Раковину крепят на стене шурупами, которые ввинчивают в дюбели.
Устанавливают раковину следующим образом. Вначале размечают отверстия для крепления раковины. Затем в каменных, бетонных или других стенах вставляют дюбели. Обертывают выпуск раковины смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого привертывают раковину к стене шурупами и снимают излишнюю суриковую замазку. Если спинка раковины отдельная, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Водопроводная подводка к раковине может быть расположена сверху, снизу или сбоку.
Установка моек. На рисунке показана установка на кронштейнах чугунной мойки на два отделения МЧ-2. Чтобы предохранить от возможного попадания сточной жидкости (в случае засорения системы канализации), в помещениях общественного питания манки должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20–30 мм.
При установке санитарных приборов для завертывания шурупов используют шуруповерты.
Установка питьевых фонтанчиков. Питьевые фонтанчики применяют напольные и настенные. Эти приборы, оборудованные насадками для питья, имеют чаши для приема изливаемой воды и отвода ее в канализацию. Кроме того, фонтанчики оборудуются регуляторами давления, поддерживающими постоянную высоту струи независимо от колебаний давления воды в сети.
Установка ванн. Круглобортные и прямобортные ванны устанавливают на ножках. Расстояние от низа ванны до пола должно составлять 145 мм. Уклон делают в сторону выпуска. Для удобства уборки ванну следует устанавливать на расстоянии 5 см от стены. Снаружи ванны со стороны выпуска монтируют переливную трубу диаметром 25 мм, чтобы обеспечивался сток воды в случае переполнения ванны. Приемное отверстие переливной трубы снабжено розеткой с решеткой.
В нижнее отверстие ванны вставляют выпуск диаметром 40 мм. В нижний конец тройника ввертывают разбортованный патрубок, который вставляют в раструб обычного сифона, или соединяют выпуск с напольным сифоном. В сифоне патрубок заделывают просмоленной прядью на суриковой замазке.
Прямобортную ванну устанавливают бортами плотно к стене, которую затем облицовывают плитками. Вдоль передней стенки ванны выкладывают стенку из кирпича и также облицовывают. Около сифона в облицовке устраивают смотровой люк для прочистки сифона с дверцей размером 200 х 300 мм. Вместо облицовки кирпичной стенки для зашиты пространства под ванной от загрязнения и брызг переднюю сторону ванны целесообразно закрывать съемной асбестоцементной панелью, покрытой белой эмалью.
В малогабаритных квартирах жилых зданий устанавливают ванну и умывальник с общим смесителем и душевой сеткой, укрепленной на душевой трубке, или душевой сеткой с гибким шлангом. Единый смеситель для ванны и умывальника заменяет собой два смесителя.
Установка душевых поддонов. На рисунке показан монтаж душевых установок с мелкими и глубокими чугунными поддонами. Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической водопроводной трубой. При устройстве уравнителей электрического потенциала необходимо соблюдать следующие условия: контактные поверхности ванны, поддона и труб должны быть зачищены до металлического блеска, наконечник и хомут крепят к стальной проволоке сваркой; проволоку с приваренными деталями оцинковывают, хомут крепят на трубе холодного водопровода около ванны; наконечник присоединяют к контактному приливу ванны.
Установка трапов. В душевых, банях, прачечных, ваннах, производственных и других помещениях, где полы моют из поливочных кранов, устанавливают трапы.
При установке трапа в межэтажном перекрытии следует обеспечить герметичное соединение деталей трапа с бетоном, что достигается использованием гидроизоляционных материалов (осмоленная мешковина, клебе-масса и др.). Гидроизоляцию укладывают в несколько слоев между корпусами трапа и его рамой. Трап устанавливают заподлицо с поверхностью пола, который имеет уклон 0,01 – 0,02 в сторону трапа.
Монтаж санитарно-технических кабин. Санитарно-техническая кабина представляет собой пространственную конструкцию санитарного узла, оборудованного необходимыми приборами (унитаз, ванна, умывальник), трубопроводами систем горячего и холодного водоснабжения и канализации с установкой всей необходимой арматуры. При использовании санитарно-технических кабин на объектах жилищного строительства монтажные работы сводятся к установке кабин и междуэтажных стандартных вставок, соединяющих стояки.
Для ограждающих поверхностей кабин применяют: большеразмерные асбестоцементные панели, закрепленные на металлическом каркасе, с окраской внутренних поверхностей водоэмульсионными красками; гипсоцементобетонные прокатные панели на деревянном каркасе с покрытием внутренних поверхностей инсулаком; гипсобетонные монолитные панели. В таких кабинах внутренние поверхности ванных помещений покрывают облицовочной плиткой, а помещение санузла окрашивают.
В последние годы санитарно-технические кабины изготовляют методом вертикального формования. Такая кабина представляет собой монолитный тонкостенный пространственный колпак из армированного гипсобетона, объединяющий в себе наружные стены, внутреннюю перегородку, потолок и железобетонную панель пола. В процессе монтажа гипсобетонный колпак устанавливают на ребра железобетонного поддона, изготовляемого отдельно, и соединяют с ним сваркой закладных деталей. Внутреннюю поверхность кабины обрабатывают слоистым пластиком.
Санитарно-технические кабины оборудуются: прямобортной ванной длиной 1700 мм, унитазом "Компакт", полукруглым умывальником, полотенцесушителем, общим для ванны и умывальника смесителем и гибким шлангом для душа.
Сеть внутренней канализации в кабине собирают из пластмассовых или чугунных труб, сеть водоснабжения – из оцинкованных труб.
Для поквартирного отключения горячей и холодной воды в каждой кабине устанавливают два вентиля и один вентиль – для отключения смывного бачка.
Стояки холодного и горячего водоснабжения изолируют от образования конденсата матами из минеральной ваты толщиной 20 мм, затем сверху обертывают пергаментом или рубероидом, далее покрывают просмоленной бумагой и окрашивают масляной краской.
В санитарно-технических кабинах устраивается естественная вытяжка через решетку размером 120 х 120 мм, присоединяемую к вентиляционной шахте.
Кабины в готовом виде поставляют на стройку на специальных автомашинах; чтобы избежать засорения трубопроводов во время транспортирования, все трубные отверстия должны быть закрыты пробками.
Санитарно-технические кабины необходимо устанавливать на выверенное по уровню основание. Перед установкой санитарно-технической кабины на подготовленное место необходимо убедиться в том, что плоскости верха стояка канализации уже установленной кабины и подготовленного основания находятся на одном уровне. В случае несовпадения указанных плоскостей нужно, ослабив крепление стояка канализации, обеспечить указанное совпадение плоскостей, закрепить стояк и только после этого производить установку санитарно-технической
Выступающую часть стояка канализации устанавливаемой кабины надо ввести в раструб стояка установленной ниже кабины.
Стояки водоснабжения соединяют междуэтажными вставками с компенсирующими муфтами через монтажные люки, не заходя в кабины.
Водопроводные краны
В быту чаще всего встречаются краны вентильного типа и лишь в редких случаях – пробочные, всем известные по самовару.
Вентильные краны, которые устанавливаются на трубах для отключения отдельных участков водопровода, называются просто вентилями, а краны, используемые для отбора воды у раковин, моек, ванн и т. п., называют водоразборными кранами. Корпус водоразборного крана имеет плавно изогнутый носик.
Конструктивно вентильные краны могут оформиться по-разному, но принцип их работы одинаков. Отверстие для пропускания воды перекрывается клапаном при вращении рукоятки или маховика. Клапан закреплен подвижно на конце штока (шпинделя), который перемещается в корпусе крана по резьбе и уплотнен сальником. Клапан крана имеет чашечку, где с помощью винта закрепляется резиновая, а иногда кожаная (для горячей воды) прокладка. Резиновая прокладка в некоторых конструкциях клапанов не привинчивается, а держится за счет своей упругости. Сальник представляет собой мягкую набивку (асбестовую, хлопчатобумажную), прижимаемую гайкой.
Для удобства обслуживания и ремонта корпус с маховичком, шпинделем и клапаном делается в виде отдельного узла, называемого вентильной головкой. Запорные вентили делаются, в основном, из чугуна, а водопроводные краны – из латуни или бронзы и покрываются обычно хромоникелевым декоративным покрытием.
Пробочные краны используются для переключения воды в водоразборных смесителях, а также в газовых переключателях и отопительной арматуре. Пробка крана в водопроводных переключателях удерживается накидной гайкой со стороны шпинделя, тоща как в газовой арматуре – натяжной гайкой с противоположного конца пробки.
Основная неисправность вентильных кранов – подтекание воды из-за износа просадки клапанов. Для замены и любого другого ремонта крана воду нужно перекрыть запорным вентилем, который в квартирах обычно устанавливается неподалеку от смывного бачка в санузле, сразу после ввода водопроводной трубы. Кран закрывается поворотом маховика по часовой стрелке до упора. Этот кран используется редко, и его шпиндель может поворачиваться с трудом. Не используйте для этой цели рычаги, а тем более молоток, так как шпиндель может отломиться, а ржавая труба лопнуть, и тогда потопа не избежать.
Попробуйте ввести несколько капель машинного масла, лучше всего в смеси с керосином, между шпинделем и накидной гайкой сальника. Постарайтесь разработать кран поворотами маховичка вперед-назад. Если не помогает, немного ослабьте гайку сальника (не корпуса) и снова поработайте маховичком, добавив масла.
Перекрыв воду, можно приступать к ремонту крана. Полностью откройте кран. На кранах смесителей тогда устанавливают пластмассовые маховички, которые скрывают весь корпус крана. Перед разборкой крана нужно отверткой выковырнуть декоративные вставки (синюю или красную) под винтами, вывернуть винты и снять маховички. Разводным, газовым или другим ключом, подложив под губки кусочки картона, отверните корпус крана, т. е. всю вентильную головку. Клапан крана иногда закрепляется в гнезде шпинделя разрезными краями гнезда, поэтому он может выпасть и остаться в трубе. Прокладка обычно крепится к клапану винтом, который не всегда легко отвернуть. Если керосин и жидкое масло не помогают, попробуйте несколько углубить шлиц винта, прорезав его вместе с краями чашечки слесарной ножовкой. Образовавшиеся с боков чашечки прорези не принесут вреда, так как после сборки будут закрыты прокладкой. Если прокладка без винта, подковырните ее отверткой, и она выскочит.
Новые прокладки можно сделать из толстой резины 3–5 мм для установки без винта, под винт можно взять потоньше, и кожаные. Диаметр прокладки, устанавливаемой без винта, должен быть немного больше диаметра чашечки, так чтобы ее можно было устанавливать с натягом (вставляется с помощью лезвия отвертки). Чтобы закрепить в гнезде шпинделя выпавший клапан, по разрезным краям гнезда нужно слегка ударить молотком. Отверстие сузится и будет лучше удерживать стержень вставленного клапана.
Иногда причиной подтекания крана служат зазубрины и углубления, появившиеся на поверхности гнезда, к которой прижимается прокладка. В таком случае надо притереть гнездо при помощи шлифовальной шкурки. Сделать это можно так: вместо прокладки в чашечку нужно вставить несколько кружочков, вырезанных из наждачной шкурки, ввести шпиндель в кран и, поворачивая его влево и вправо, притереть гнездо. Если вода просачивается через щель между шпинделем и гайкой сальника, то нужно сделать новую набивку, обернув вокруг шпинделя хлопчатобумажную бечевку или тонкий шпагат. После этого туго завинчивают гайку. Лучше всего сделать сальниковую набивку из асбестового или льняного шнура, пропитанного техническим вазелином или графитной смазкой.
Неисправность пробочных кранов проявляется в подтекании и трудности поворота ручки или маховичка. Такой кран следует разобрать и притереть пробку к гнезду с помощью мелкой шкурки или специальной шлифовальной (притирочной) пасты. Перед установкой пробку смазывают тонким слоем водостойкого смазочного материала. Сильно затягивать натяжную или накидную гайки не следует.
Иногда в смывных бачках и вентильных кранах происходит гудение и шум. Это значит, что прокладка золотника вентиля либо слишком тонка и мягка (поэтому она изгибается и вибрирует), либо чрезмерно толста и изношена, либо имеет неровную поверхность (в этом случае вибрирует весь золотник). Это обстоятельство нужно учитывать при ремонте кранов.
Установка труб
Для газо– и водопроводных внутрикомнатных устройств применяют почти исключительно стальные трубы, а для канализации – чугунные. Водо– и газопроводные трубы соединяют при помощи муфт, тройников, переходов и других фасонных частей с резьбой. Трубы одинакового диаметра соединяются прямой муфтой, трубы разных диаметров – переходной муфтой.
Для изменения направления трубопровода под прямым углом применяют угольник; ответвления под прямым углом делают при помощи тройника, а перекрещивающиеся под прямым углом – при помощи крестовины и т. д. Чтобы заглушить один конец трубы или отверстия радиаторов отопления, используют чугунные пробки, имеющие внешнюю резьбу.
Резьбовые соединения труб должны быть непроницаемыми для проходящих по ним воды, пара или газа. Однако если свернуть трубы дополнительного уплотнения, то стык почти всегда дает течь. Поэтому имеющийся в резьбовом соединении зазор заполняют специальным уплотнительным материалом – льняным или конопляным волокном (пенькой), пропитанным специальным составом. Это так называемая "подмотка". Подмотку делают по направлению резьбы, т. е. чтобы навинчиваемая деталь прижимала ее по мере навертывания. В начале резьбы подмотка должна быть потоньше, чтобы обеспечить заход резьбы. За неимением готовой подмотки можно использовать крепкие суровые нитки или нитки от мешковины. В этом случае для создания большей плотности и защиты ниток от гниения целесообразно их промазывать перед ввертыванием масляной краской, лучше всего густотертым суриком или цинковыми белилами.
Трубы соединяют с помощью трубных ключей. Канализационные чугунные трубы обычно соединяют при помощи раструба, в который вставляется конец соседней трубы. Раструбный стык заделывают так.
От пеньковой или льняной просмоленной пряди отрубают концы немного длиннее окружности трубы и скручивают в жгуты, достаточно толстые, чтобы заполнить щели между стенками раструба и трубы. Жгут забивают в кольцевую щель и уплотняют при помощи конопатки или тупого зубила. Затем таким же образом забивают еще несколько жгутов (обычно 2–4), а оставшееся выше в раструбе кольцевое пространство заполняют густым цементным раствором: на 10 массовых долей цемента – 1 доля воды.
Железные трубы можно гнуть в холодном и горячем состоянии. В домашних условиях чаще пользуются первым способом, так как обычно приходится иметь дело с трубами небольшого диаметра. Чтобы получить плавный изгиб без вмятин и сплющивания, трубу нужно плотно набить сухим чистым песком и заглушить концы. Место будущего изгиба отмечают мелом. В случае надобности нагревают докрасна и гнут в тисках или между двумя упорами.
Гнуть трубу нужно медленно и не сразу по всей кривой, а в несколько приемов, по участкам намеченного изгиба. Если трубу гнули в горячем состоянии, то в месте изгиба образуется окалина, которая в процессе работы отскакивает. Поэтому место горячего изгиба особенно подвержено ржавлению. Чтобы предотвратить появление ржавчины в местах отскакивания окалины на изгибе, трубу нужно смазать минеральным маслом, пока она еще не остыла.
Тонкие медные, латунные и алюминиевые трубки удобно гнуть, предварительно заполнив расплавленной канифолью или свинцом. Трубку вставляют в отверстие рабочего стола или верстака. Отверстие должно быть просторно для трубки. Если, несмотря на предосторожность, трубка все же сплющится, ее нужно выправить тупым концом молотка, не удаляя заполнитель (канифоль или свинец).
Центральное отопление и водопровод сейчас не редкость в сельских домах. В холодные зимы вода в трубах по недосмотру может замерзнуть, а трубы – разорваться. Замерзшее место иногда можно найти при ощупывании труб голой рукой. Открыв кран, начинают оттаивать трубу, нагревая ее в направлении от крана к магистрали. Дренажные и канализационные трубы нужно нагревать снизу вверх, чтобы их содержимое по мере оттаивания уходило вниз. Лопнувшие трубы придется заменить новыми или временно отремонтировать, как описано выше.