Выбор источника тепла для оттаивания зависит от доступности замерзшего места – внутри квартиры, в стене, в подвале, на улице, под землей. В доступных местах трубы оттаивают горячей водой, предварительно обернув замерзшее место тряпкой. Достаточно удаленную от стен и других предметов трубу можно нагревать паяльной лампой или факелом, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Можно также использовать электрические плитки, рефлекторы, паяльники и т. д. Рефлектором можно подогревать и трубы, находящиеся в стене. Никогда не начинайте оттаивание с середины замерзшего места, так как вода, появившаяся в результате оттаивания, будучи закрыта в трубе с обеих сторон ледяными пробками, может превратиться в пар и разорвать трубу.
Наружные трубы чаще всего замерзают потому, что недостаточно глубоко закопаны. Ремонтировать их своими силами, не имея специальной технической оснастки, да еще зимой – задача непосильная для любителя все делать своими руками. При такой аварии нужно обратиться за помощью к специалистам. А летом нужно обязательно углубить траншеи, в которых проложены трубы. Чтобы предотвратить замерзание труб в очень сильные морозы, рекомендуется на ночь немного открывать водопроводный кран, чтобы вода текла тонкой струйкой.
Иногда на водопроводных трубах вследствие коррозии и других причин образуются небольшие трещины или мельчайшие отверстия, через которые медленно просачивается вода. Если пораженный этими дефектами участок трубы невелик, его можно привести в порядок подручными средствами. Место течи следует обернуть резиной или несколькими слоями изоляционной ленты, охватить трубу листовым железом и стянуть хомутиками, струбцинками или другими подручными средствами.
Для заделки трещин и других неплотностей в трубах, котлах, смывных бачках и другой санитарноводопроводной арматуре можно воспользоваться специальными замазками, которые легко приготовить самому. На 2,5 кг металлических опилок нужно взять 60 г порошкообразного нашатыря, 30 г серы и тщательно перемешать. Непосредственно перед употреблением добавить воды до густоты обычной замазки. Сухую смесь лучше готовить незадолго до употребления.
Рецепты замазки для ремонта труб, приведенные выше, с успехом можно применить и при ремонте других водопроводных, канализационных и отопительных устройств. Например, для устранения течи между секциями радиаторной батареи замазку добавляют в местах неплотного соединения секций. Если место подтека труднодоступно, делают стяжкой металлический хомутик, надевают его в нужном месте, намазывают толстый слой замазки между хомутиком и батареей, а затем хомутик крепко стягивают болтом. Если нет металлического хомутика, можно обмотать обмазку изоляционной лентой. Перед нанесением слоя замазки поверхность хорошо зачищают.
Несколько замечанийоб окраске труб и санитарно-технических изделий. Водопроводные трубы можно красить любыми алкидными эмалями, масляными и водоэмульсионными красками по предварительно зачищенной и загрунтованной поверхности. В качестве грунта рекомендуется использовать универсальный грунт ГФ-020 или другие под нитрокраски. Особенно тщательно нужно грунтовать поверхность под водоэмульсионные краски. Незагрунтованные участки будут моментально ржаветь.
Радиаторы отопления рекомендуется красить алкидными эмалями на синтетических связующих типа ГФ-230, ПФ-560 и др. Масляные краски для этой цели малопригодны, так как они быстро темнеют и длительное время дают угар. Лучшими покрытиями для батарей, как и для любых поверхностей, подверженных повышенной температуре, считаются кремнийорганические эмали. Для грунтования поверхности батарей перед окраской лучше всего применить грунт ГФ-020.
Канализационные трубы и сифоны при монтаже покрывают черным битумным лаком. Для обновления и покраски поверхностей этих изделий можно воспользоваться битумными лаками БТ-577 или БТ-783. При желании окрасить их алкидными эмалями и масляными красками, поверхности рекомендуют покрывать в два-три слоя спиртовыми лаками, иначе битум будет выступать через слой краски на поверхность.
Полезные советы "по мелочам"
Спица-искатель. Предлагаем простое и оригинальное приспособление для "выуживания" мелких металлических предметов, случайно попавших в узкие щели между деревянными половицами. На тонкую стальную спицу (можно взять вязальную) наматывается 2–2,5 м провода и в цепь включается батарейка для карманного фонарика. Когда по виткам обмотки потечет электрический ток, спица намагнитится. А ее тонкий кончик проникает в любую щель.
Как извлечь мелкие детали из щели. Часто нужный железный предмет (игла, винт, шайба) падает в узкую щель, а извлечь его оттуда трудно. Г орю можно помочь, если имеется магнит. Но обычно просунуть его в щель еще труднее, чем достать пропавшую мелочь. Тогда введите в щель любой плоский железный предмет: нож, стамеску, кусочек железа, – а к нему уже приложите магнит. Введенный в щель предмет станет магнитом и поможет вытащить пропажу.
Как пилить плоскую широкую поверхность. В слесарной практике часто приходится спиливать широкие поверхности. Следует помнить, что при опиливании широких плоских поверхностей решающее значение имеет правильный нажим левой и правой рук на напильник во время работы. В начале движения напильника от себя больше нажимаем левой рукой; в середине движения – нажим обеих рук одинаков и в конце движения больше нажимаем правой рукой.
Отвертка-магнит. Хорошую помощь при завинчивании железных винтов и шурупов в труднодоступных местах, а также при извлечении мелких железных деталей из всяких щелей окажет электромагнитная отвертка. Ручка у отвертки полая, и в ней помещена небольшая круглая батарейка, сменяемая по мере надобности через верхний конец рукоятки, закрытый откидной крышкой. В крышке помещена кнопка включения батареи. Нижний конец рукоятки закрыт пластмассовой пробкой, в которой сделана нарезка для завинчивания верхнего конца стержня отвертки. Электромагнит намотан на каркас из тонкого прессшпана. Для обмотки лучше всего взять медный, в шелковой изоляции провод от телефонного звонка диаметром 0,13 мм; общее сопротивление его должно составлять 500 Ом.
Полиэтилен и магнит. Вам, наверное, приходилось, извлекать из труднодоступных мест металлические опилки и стружку с помощью магнита. Но догадались ли вы при этом обернуть его полюсы, скажем, полиэтиленовой пленкой. Если нет, попробуйте тогда освободить их от налипшего мусора. Магнитный диск, укрепленный на ремешке от ручных часов, служит временным пристанищем для мелких шайбочек, винтов и другого крепежа – не надо во время работы тянуться за ними через весь стол. Таким складом на руке, наверняка, захотят обзавестись те, кто занимается сборкой приборов.
Как размагнитить инструмент. Чтобы размагнитить инструмент, скажем, отвертку, надо несколько раз быстро провести ее жало вдоль магнита (от полюса к полюсу). Затем постепенно выводить из магнитного поля, совершая при этом колебательные, затухающие по мере удаления от магнита, перемещения отвертки относительно нейтральной оси, расположенной между полюсами магнита. Другой способ. На магните легко найти точку, магнитная напряженность в которой будет равна напряженности намагниченного конца отвертки, но противоположна по знаку. Касаясь концом отвертки этой точки, вы тем самым размагнитите ее. Это обезопасит работу.
Опиловка, резка или сверление плохо закрепленных деталей чреваты опасными последствиями. Всем, кому когда-либо приходилось иметь дело со слесарной обработкой труб или круглых прутков, известно, что они непрочно закрепляются в тисках. Детали перекашиваются и сползают в сторону, а при больших усилиях даже проваливаются, в результате чего инструмент соскакивает с детали, а это часто приводит к травме. Между тем можно очень просто избавиться от такой опасности. Для этого нужно изготовить для тисков сменную губку с горизонтальным и вертикальным угловыми пазами.
Приспособление для заточки остроконечных инструментов. Зажав в тисках таким образом два напильника, вы получите весьма удобное приспособление для заточки остроконечных инструментов (шила, керна, бородка). Работая на этом импровизированном станке, вы гораздо быстрее заточите инструмент, чем если бы затачивали его одним напильником.
Приготовление малого количества клея. Приготовляя малое количество эпоксидного клея, не так-то просто выдержать соотношение компонентов. Лучше это делать так: на отмытом стержне шариковой ручки наметить две насечки, например, 6 и 66 мм от конца. Сначала всосать отвердитель до первой отметки, потом пластификатор – до второй (в пропорции 1:10). В стержень вставить ватный пыж и протолкнуть его проволокой, выжимая клей.
Плашка для распиловки в торец. Стержень или трубку легко разрезать на две равные части вдоль оси, применив накладку из латуни или дерева для направления полотна ножовки. Паз накладки желательно предварительно смазать. Если паз сделать не посередине, можно разрезать стержень и трубы на любые неравные части.
Пылесос плавит металл. В домашней мастерской, как известно, все операции надо выполнять своими руками – и паять, и сверлить, и пилить. Ну, а если возникает необходимость, например, отрубить кусок железа или согнуть кронштейн? Хорошо бы на время превратиться в кузнеца. Но как это сделать? Можно ли представить себе домашнюю кузницу? Домашнюю в буквальном смысле, видимо, нет. Но во дворе, в условиях, безопасных в пожарном отношении, можно. Для этого нужно выбрать место подальше от легковоспламеняющихся предметов, строений и т. д., выкопать яму глубиной 20 см и площадью 30x30 см, выложить ее дно и стенки кирпичом. Теперь у вас есть горн. Сооружение довольно первобытное, но зато простое и надежное. Затем в дело вступает современная техника. В одну из стенок горна вставьте отрезок водопроводной трубы диаметром 0,5–2 дюйма. Другой ее конец приложите к торцу шланга, подключенного к выходному патрубку пылесоса. Соединять трубу со шлангом не следует, поскольку, изменяя при работе пылесоса величину зазора, вы сможете просто и эффективно менять интенсивность дутья. Засыпьте в горн ведро каменного угля, разожгите его и включайте дутье. Когда уголь хорошо разгорится, можно положить на него нагреваемую деталь.
Вентилятор-точило. Вентилятор можно превратить в небольшой точильный станок, позволяющий затачивать различные детали и инструменты. Для этого необходимо иметь шайбу и точильный камень следующих размеров: внутренний диаметр 20–25 мм, внешний – 70–90 мм, при толщине 15–20 мм. Точильный камень крепится на держатель крылатки посредством винта с шайбой. Если же внутренний диаметр камня велик по отношению к диаметру места насадки на держатель, то в этот зазор нужно вставить шайбу соответствующих размеров. Для пуска необходимо приостановить движение корпуса электродвигателя, при этом откручивается стопорный валик. Вот теперь все готово для работы этого маленького простого станка.
Сверло для слоистой фанеры. Трудно сделать отверстие в слоистой фанере, она расщепляется. Возьмите стальную трубку нужного диаметра, круглым напильником заточите внутри режущую кромку и выпилите на ней трехгранным напильником зубцы. Внутрь трубки вставьте деревянный цилиндр с гвоздем без шляпки. При работе конец гвоздя, выступающий на 1–2 мм, является направляющим.
Подставка для масленки. Вырежьте подставку из консервной банки подходящего размера, покрасьте черным лаком для металла и укрепите на решетке станины ножной швейной машины или на стене у рабочего места. Так решается проблема хранения масленки старого образца без навинчивающегося на сопло колпачка.
Самоделка из куска мягкой металлической трубки. Пополнив технический арсенал этой нехитрой самоделкой из куска мягкой металлической трубки, вы избавитесь от непроизводительной траты времени, необходимого на поиски гайки, упавшей при свинчивании ее с болта.
Рукоятка для зубила. В умелых руках кусок резинового плутонга легко превращается в рукоятку зубила. Деревянные пробки надежно удерживают инструмент в шланге, а сама рукоятка не только облегчает работу, но и страхует от возможности ударить себя по руке молотком, сорвавшимся с головки зубила.
Ключ в трубе. Таким ключом удобно отворачивать упрятанные в трубопровод гайки, если отсутствует торцевой ключ. Отогнутая под прямым углом ручка служит хорошим рычагом.
Вместо клина – шуруп. Прежде чем насадить молоток, расщепите ручку крест-накрест, а затем вверните обычный шуруп. Такое крепление оказывается гораздо надежнее, чем использование для этой цели клиньев.
Прищепка в тисках. Чтобы зажать в тисках небольшую круглую деталь, воспользуйтесь обычной бельевой прищепкой, она обеспечит надежное закрепление детали, оказывая ничтожное давление.
Ерш для трубы. Для хорошего умельца сооружение ерша, с помощью которого можно прочистить изогнутую трубку, не проблема. Привязав к прочной капроновой леске грузик, вы легко пропустите его через трубку и в петле лески укрепите ерш.
Прицел для сверла. Предлагаем простое приспособление для просверливания отверстий ручной дрелью под определенным углом. Используется оно следующим образом. На поверхность, которую нужно просверлить, кладется опора. На ней укреплен уголок (с отверстием для болта), а на уголке устанавливается держатель сверла, который при помощи зажимного барашка можно закрепить под нужным углом. Сверло лежит на изогнутой пластинке держателя, благодаря чему гарантируется точное просверливание отверстия под заданным углом.
При отсутствии прокладки или шайбы. Отсутствие прокладки, шайбы (в том числе и шайбы Гравера) нужного диаметра не смутит опытного мастера. На стержень подходящего диаметра надо навить проволочную спираль, а затем, не снимая ее со стержня, срезать напильником виток завитком, получая при этом отличные шайбы.
Гайка на палочке. Вам нужно посадить гайку на болт, но до него трудно добраться. Приставьте к кончику болта тонкую палочку и опустите по ней гайку – она сядет точно на болт.
Клапан-наковальня. Старый автомобильный клапан – готовая наковальня в миниатюре. Вставьте его в отверстие, просверленное в столярном верстаке – и вам уже не нужно будет отходить от верстака, чтобы выпрямить гвоздь или поставить зацепку, клапан можно заменить крупным болтом с полукруглой головкой.
Напильник из ножовок. Скрепите болтами куски старых ножовок так, чтобы их зубья были направлены в одну сторону – и в ваших руках окажется вполне пригодный для работы по дереву напильник.
Если нет пружинящей шайбы. Навинтите гайку на болт, покрытый одним или двумя слоями полиэтиленовой пленки. Теперь гайка не ослабнет не только при вибрации, но и после резких ударов: пленка из пластмассы, попавшая между резьбой болта и гайки, – отличная уплотняющая и тормозящая прослойка.
Как распилить тонкий кусок металла. Если вам надо распилить тонкий кусок металла, зажмите его между двумя деревяшками и пилите вместе с ними. Это обеспечит чистоту распила.
Алмаз и металл. Чтобы изогнуть пластинку из металла под прямым углом, проведите на ней по линейке стекольным алмазом черту поглубже. По ней и гните лист так, чтобы черта оказалась внутри сгиба.
Резка толстого металла. Чтобы разрезать лист металла, в нем обычно высверливают отверстия, а перемычки между ними разрубают зубилом. В этих случаях рекомендуем применять несложный инструмент. К круглому стержню приваривают пластинку с двумя скошенными режущими кромками. Стержень вставляют в отверстие, несколько раз ударяют по нему молотком, и довольно толстая заготовка разрублена.
Как согнуть железную полоску. Если небольшое уменьшение прочности полосы не имеет большого значения, то перед тем, как согнуть полоску, в предполагаемых местах следует просверлить по два небольших отверстия. Это облегчает работу, особенно с толстой полоской, и позволяет согнуть ее точно в намеченном месте.
Как гнуть трубки из нержавеющей стали. Гнуть трубки из нержавеющей стали без приспособления очень трудно. Предлагаем устройство, которое крепится в обычных тисках. Сделать это можно из методического прутика диаметром примерно 70 мм. Для облегчения обработки лучше всего подойдет твердый алюминиевый сплав. В стержне проточите полукруглые канавки глубиной в половину диаметра имеющихся трубок, а над ними закрепите накидную скобу. Остается выпилить квадратный хвостовик для крепления, и устройство готово.
Как гнуть трубки зимой. Латунные, медные, дюралевые трубки можно, конечно, сгибать, предварительно нагревая на огне. Однако на их стенках при этом неизбежно образуется окалина. Зимой целесообразно применять простой способ, который гарантирует трубку от этого порока. Трубка наполняется водой (для чего один из ее концов следует заткнуть пробкой) и выставляется на мороз. Заполненная столбом льда, она без особых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ особенно хорош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенок не свыше 1 мм.
Сверление продольных отверстий. Всякая попытка просверлить продольное отверстие в болте, шпильке или прутке, минуя простейший способ, вряд ли приведет вас к успеху. Сверло постоянно будет смещаться в сторону от центра. В бруске из дерева твердой породы, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм просверлите сквозное отверстие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затем на половину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Ввернув в него болт, смело приступайте к сверлению. Получите идеально точное отверстие.
Сверление тонких металлических листов. Неудобнее всего сверлить тонкие металлические листы. Они то и дело норовят вырваться и ранить сверловщика. Вырежьте себе из стали "лопату" с удобной ручкой. Заготовку крепите прижимами к верхней поверхности "лопаты".
Сверление отверстий и нарезка резьбы. Высококачественное сверление отверстий и нарезка резьбы в различных материалах возможны только при использовании смазочно-охлаждающих веществ. В качестве таких веществ при обработке мягких сталей пользуйтесь техническим вазелином, хозяйственным или туалетным мылом, периодически погружая в них сверло или метчик; при обработке алюминиевых сплавов АМЦА-Н, оргстекла и гетинакса – мыльной водой.