• Вареные остатки пищи в компост лучше не добавлять, они привлекают мух, крыс, собак. Но и выкидывать их не стоит, они – неплохая пища для червей в специальном "червятнике", о котором мы расскажем в конце этой главы.
• Апельсиновые и банановые шкурки тоже лучше сначала "пропустить" через червей, а уже потом добавить в компост.
• Хороший источник углерода и растительного кремния – сухие остатки растений: стебли, веточки.
• Сапропель, или озерный, прудовый ил, – прекрасная добавка ко всем видам компостов. В компостном "бутерброде" ил может быть самостоятельным слоем или добавлением к навозу или земле.
Кроме того, в кучу можно закладывать все виды сорняков, только они должны складываться во внутреннюю часть компоста, где вследствие недостатка воздуха создаются условия, при которых разрушаются все семена. К тому времени, когда нужно будет перемешать кучу и ее внутренняя часть окажется снаружи, семена сорняков будет уничтожены.
Если есть возможность, рекомендуется складывать отдельно кучи с сорняковым компостом и оставлять их перегнивать на более долгий срок – до полутора лет.
В компостную кучу можно также добавлять и неорганические субстанции: доломит, глину, кварцевый и базальтовый песок… А вот угольный шлак не годится. Золу лучше всего добавлять в последней стадии компостирования или перед внесением готового компоста под культуры.
Дерновая земля может стать основой для оземленного компоста. Это такой компост, в котором половину объема занимает дерн, а вторую половину – навоз. Оземленный компост быстро перепревает и служит прекрасным удобрением, например, для картофеля.
Дерновой землей также можно покрывать сверху компостную кучу после ее формирования. Хорошим покрытием для компостной кучи является также торф.
Использование биодинамических препаратов
Особенность биодинамического компоста состоит в том, что в него еще добавляют специальные растительные препараты из ромашки, одуванчика, тысячелистника, крапивы, дубовой коры.
Когда куча достигнет метровой высоты, ее обрабатывают биодинамическими препаратами с № 502 по № 506, а затем опрыскивают препаратом № 507 (о биодинамических препаратах читайте в главе 6). Эти препараты необходимы для ускорения ферментации и образования гумуса. Если биодинамические препараты не удалось приобрести, процесс компостирования займет больше времени.
Через три-пять месяцев (если только это время не приходится на морозную зиму) куча перемешивается и, если нужно, еще раз обрабатывается биодинамическими препаратами.
Сроки "вызревания компоста"
Классическая схема компостирования
Для полноценного процесса компостирования в среднеевропейском влажно-холодном климате (а значит, и климате Центральной России) необходимо восемь-двенадцать месяцев. То есть если приступить к закладке компостной кучи весной, положить в ее основу, например, кипрей, крапиву, сорные травы; завершить ее формирование в течение одного-двух месяцев, а затем перемешать ее ближе к осенним заморозкам или же весной – такой компост будет готов к следующему лету!
Исключение составляют капустные кочерыжки, они компостируются до полутора лет, поэтому их лучше всего добавить в компост из сорняков, при этом кочерыжки нужно хотя бы частично измельчить, а уж затем перемешивать с "сорнячным" компостом.
Не допускайте прорастания на компостной куче сорняков и травы – они уплотняют кучу своими корнями и препятствуют перегниванию.
В результате должно получиться рассыпчатое удобрение темного цвета, приятно пахнущее лесной землей. Как утверждают специалисты биодинамического земледелия, правильно приготовленный компост по своей ценности вдвое превосходит навоз!
Как получить "быстрый" компост
В биодинамическом земледелии есть и методика получения "быстрого" компоста: нужно взять 10 процентов земли и 5 процентов биодинамического штамм-компоста. Остальные 85 процентов – субстрат для компостирования. Первые три недели масса перелопачивается через день, следующие три недели можно переворачивать ее два раза в неделю. Спустя полтора месяца уже идет процесс гумификации, и вскоре компост можно добавлять в почву.
У такого способа получения компоста есть немало сторонников, в основном их привлекает скорость получения удобрения. Но есть и противники, которые утверждают, что компост должен полностью созреть практически в течение года, чтобы не только пройти все стадии компостирования, но и впитать энергию солнца, которое за это время обходит все созвездия.
Незрелый компост
Есть и такие земледельцы, в основном это приверженцы органического земледелия, которые считают, что можно использовать и незрелый компост, внося его осенью в почву или весной в виде мульчи. По их мнению, в таком компосте множество микроорганизмов, которые способны улучшать органическое вещество почвы, перерабатывать растительные и животные остатки… Эти микроорганизмы, кроме того, постепенно вживаются в почвенную структуру, не вступая в противоречие с другими живущими в ней организмами. А минеральные вещества, которые образуются в результате разложения неспелого компоста, служат питанием для растений. Одним словом, достигается одна из главных целей земледелия – увеличение урожая.
Сторонники биодинамики утверждают, что у неспелого компоста есть и свои минусы. По мнению биодинамистов, неспелый компост, вместо того чтобы отдавать свои силы почве и растениям, забирает их во время дозревания на грядках. В результате это часто приводит к ослаблению растений и грибковым заболеваниям. Так, например, если вносить недозрелый компост под картофель, то на высоком уровне оказывается не только урожай, но и заболеваемость клубней…
Кроме того, такой компост по уровню кислотности, содержанию органических остатков, содержанию азота, углерода, нитритов и нитратов близок к сырому. И еще он может вызвать нехватку кислорода в почве, а это, в свою очередь, негативно отражается на развитии корней. Это – дополнительные аргументы в пользу спелого компоста, который созревает гармонично, можно сказать, по законам природы.
Когда и как нужно вносить компост
Незрелый компост допустимо вносить в почву под зиму, земля в это время отдыхает от посадок и может заняться "внутренней работой". Но делать это желательно в тех регионах, где мягкий зимний климат. В Центральной России зимы более суровы, и недозрелый компост быстро замерзнет, оставаясь в таком законсервированном состоянии до весны.
Спелый компост, напротив, очень хорошо вносить осенью, за месяц до замерзания почвы. По мнению Рудольфа Штайнера, это время, когда минеральные субстанции Земли готовятся к переходу в оформленное, кристаллическое состояние. Именно тогда они излучают силы, имеющие особо важное значение для роста растений. Хороший результат дает внесение спелого компоста осенью под однолетние пропашные и огородные культуры.
А вот весной такой компост лучше вносить при посадке клубнелуковичных растений, рассады растений длинного дня и теплолюбивых культур (капусты, томатов, перца, баклажанов), а также всех видов пересаживаемых многолетников, кустарников и деревьев. Им также хорошо мульчировать посадки, но при этом необходимо следить, чтобы такая мульча была влажной и не пересыхала.
После окончания процесса компостирования компостную массу можно добавлять в почву в готовом виде. Также компост можно оставить, что называется, про запас – спелый компост со временем своих качеств не теряет, поэтому может храниться до следующего использования, только необходимо его держать в притененном месте. Он также может быть использован в качестве "закваски" для нового компоста или же для приготовления компостного "чая".
Компостный "чай"
Компостный "чай" – один из видов органического удобрения в биодинамическом земледелии. Он дает питание растениям и почве, добавляет благоприятные микроорганизмы в почву, усиливает рост растений. Еще одно достоинство такого "чая" – он нейтрализует в почве остатки токсических веществ.
Для приготовления компостного чая понадобится ведро, аквариумный насос и шланги, сладкая патока или сахар. Сам процесс приготовления прост и несложен: нужно поместить насос на дно ведра, подключить к нему шланги, затем добавить в ведро компост (килограмм компоста на 10 – 15 литров), наполнить его водой, но не полностью, а оставив 10 – 15 сантиметров до края. Затем положить патоку или сахар – они будут источником питания для микроорганизмов. И можно включать насос. Периодически нужно перемешивать смесь вручную.
Компостный "чай" созревает за два-три дня. Он должен приятно пахнуть землей. Если же "чай" пахнет гнилью, лучше его вылить в компостную кучу.
Затем "чай" процеживается, твердые компостные остатки можно сложить в компостную кучу. Сам "чай" пригоден для того, чтобы опрыскивать им листву и почву возле каждого растения.
Хранить долго это удобрение не следует. Компостный "чай" можно готовить и применять каждые две недели.
Можно сделать компостный "чай" и в большей емкости. Так, например, для 200-литровой бочки нужно взять два-три ведра компоста. Эту массу нужно регулярно перемешивать (биодинамисты называют процесс перемешивания динамизацией) в течение двух недель. Получившаяся жидкость должна приятно пахнуть и по цвету напоминать заваренный черный чай. Растения можно не опрыскивать, а просто поливать их чаем, но желательно это делать после дождя.
Ранней весной можно использовать и "дикий" компостный "чай", который образуется в углублениях в компостной куче, когда оттаивает снег и верхний слой компоста. Такая смесь талой воды с компостной жидкостью полезна для рассады: ее можно использовать в разбавленном виде в соотношении 1 : 2 или после внесения "чая" полить рассаду простой водой. Такая добавка поможет укрепить листья и компенсирует нехватку света для стоящей на подоконниках рассады.
Зеленые удобрения
Кроме применения компостов и компостных чаев, в биодинамике используют и другие способы поддержания и повышения органического вещества в почве. К ним можно отнести использование настоев трав или так называемых зеленых удобрений. Мы рассказывали о том, как можно приготовить жидкое удобрение из крапивы. Кроме крапивы настаивать можно и другие растения, например, кипрей, одуванчик.
Остановимся еще на нескольких видах компоста: органическом, садовом, растительном и сыром.
Другие виды компоста
Органический компост
Одной из особенностей органического компоста является "горячий" способ его приготовления, при котором в компостной куче поддерживается процесс нагревания до довольно высоких температур, оптимальных для уничтожения семян сорняков, патогенов, болезнетворных микроорганизмов.
Кроме того, применяется частое перелопачивание, во время которого в компостную кучу добавляют препараты с микроорганизмами, компостный "чай", суспензии грибов-целлюлозоразрушителей. Такой компост отличается от биодинамического, но это удобрение также можно применять в приусадебном хозяйстве.
Садовый (парниковый) компост
Суть получения садового, или парникового, компоста заключается в том, что в парник с осени складываются садовый мусор, сено, ветки, листовой опад, солома, земля, навоз или птичий помет, кухонные отходы. Ранней весной, когда еще холодно, эта смесь разогревается горячей водой или даже поджигается для тепла, и парник закрывается. Через некоторое время содержимое парника начинает "гореть", выделяя тепло. Тогда сверху насыпают слой земли и высаживают ранние или теплолюбивые культуры.
К осени в парнике образуется так называемая парниковая земля, которая вносится на открытые грядки, а в парник закладывается новая смесь. Особой ценности такой компост как удобрение не представляет, поскольку в результате "горения" и дальнейшего его использования для парниковых культур он остается без многих питательных веществ.
Растительный компост
Есть еще один вариант компоста – растительный. В течение лета в какую-то емкость, например в бочку или большой ящик, складываются все отходы. Все это поливается водой и присыпается землей. К концу лета получается земляная компостная смесь, в которой заводятся черви. Такая смесь беднее, чем биодинамический компост, но может служить для использования на грядках.
Сырой компост
Сырой компост по способу приготовления близок к неспелому. Такой компост должен еще долго перегнивать, затем к созданию удобрения должны приступить микроорганизмы и черви. На это требуется время, силы почвенной жизни и питательные средства. Да и минеральные вещества в сыром компосте не готовы к употреблению. Пожалуй, единственное растение, которому полезен сырой компост, – это томаты, особенно если компост сделан из остатков томатных растений. При внесении под рассаду томатов такой компост надо смешать с землей.
Навозный компост
Навоз, который покупают для своих участков многие владельцы приусадебных хозяйств, также нуждается в дальнейшей обработке вопреки встречающейся практике добавлять его в грядки в свежем виде. Такой навоз может быть вреден для растений, особенно если он кислый. Они растут мясистыми, развиваются быстро, но оказываются слабыми и нестойкими к болезням.
Навоз должен быть правильно обработан, например, биодинамическими препаратами. Его нужно подготовить так, чтобы он не потерял своих питательных веществ, причем желательно сразу после того, как он был привезен на участок.
Не следует ждать, пока начнется неблагоприятное брожение, – в этом случае навоз надо перемешать.
Лучше всего сложить свежий навоз на участке площадью примерно 2 – 4 м2 высотой не больше метра. Если навоза много, рядом следует сделать еще одну или несколько таких насыпей.
Участок с навозом нужно огородить досками. Очень важно, чтобы навоз был всегда хорошо закрыт, тогда он не будет вымываться и высыхать.
Желательно перекладывать слои навоза хорошей гумусной землей или дерном толщиной в палец, это будет способствовать лучшему перегниванию и созреванию навоза. Кучу также следует обработать биодинамическими препаратами или добавить в нее слои биодинамических трав, таких как ромашка, валериана, крапива, одуванчик и другие. Эти растения будут способствовать процессу компостирования.
Накрывать навозный компост лучше всего землей: достаточно 6-сантиметрового слоя, а если это чернозем, то и того меньше. А если покрытие – тяжелая, глинистая земля, плохо пропускающая воздух, то слой должен быть не толще полутора сантиметров.
Навозная куча, благодаря наличию в ней бактерий и бродильных процессов, является своего рода живым организмом, поэтому покрытие кучи не должно полностью изолировать ее от внешней среды: образно говоря, "кожа" навозной кучи должна дышать.
Не забывайте о том, что в этой куче находятся миллионы маленьких живых существ, которые, как и растения, нуждаются в воздухе и воде. Поэтому нужно следить, чтобы она не была слишком сухой или влажной. Особенно это важно в начальной стадии компостирования навоза.
Комок навоза должен быть похож на мокрую губку, из которой не должна вытекать жидкость. Для увлажнения в компосте делаются несколько отверстий, в которые можно вставлять трубки – они пригодятся для того, чтобы наливать воду или подсушить навоз в случае его переувлажнения. Просто поливать кучу водой не следует, на поверхности может образоваться твердая корка.
В результате навоз уже спустя несколько месяцев превратится в черно-коричневую массу, богатую гумусовыми веществами и червями и готовую к применению.
Древесная зола
Для чего мы ее используем
Расскажем еще об одном виде отличного и легкого в приготовлении удобрения, которое доступно каждому земледельцу, – древесной золе.
Древесная или растительная (не путать с каменноугольной!) зола настолько ценный продукт для приусадебного хозяйства, что многие садоводы заводят специальные бочки для сжигания дров и растительных остатков. Но то, что остается в бочке для сжигания, мангале, печи или костре после остывания, надо еще просеять до получения самой золы.
Достоинств у такой золы, которую специалисты определяют как "несгораемый остаток из минеральных примесей травянистых растений или древесины при полном их сгорании", множество. Прежде всего она считается хорошим щелочным калийно-фосфорным комплексным удобрением, так как содержит калий, фосфор, магний, кальций и большой набор микроэлементов. Причем калию не сопутствует хлор, который угнетает корневую систему растений, как это бывает в минеральных удобрениях. Немаловажно и то, что это удобрение всегда под рукой и совершенно бесплатно.
Зола не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее структуру, снижает кислотность, создает благоприятные условия для развития полезной микрофлоры. Особенно полезна зола для участков, расположенных на кислых дерново-подзолистых, серых лесных, на бывших торфяниках, болотно-подзолистых и болотных почвах. На более тяжелых почвах ее лучше вносить под перекопку осенью, а на песчаных и торфянистых – весной.
Вносят золу вразброс под перекопку почвы, но можно и в бороздки, лунки… После внесения в почву полезное действие золы продолжается от 2 до 4 лет! Если золы достаточное количество, можно ее осенью рассыпать по всему участку (норма внесения 100 – 150 г на квадратный метр). Вместе с дождями питательные вещества из золы попадут в землю. А весной золу добавляют в лунки или грядки под овощи и цветы – например, ее рекомендуется добавлять в посадочные ямы роз, клематисов, пионов.
В течение лета можно чередовать подкормки органических и зольных удобрений. Древесная зола полезна практически всем растениям, за исключением ацидофилов – растений, которым требуется кислая почва. Мы рассказывали о таких растениях во второй главе, самыми распространенными ацидофилами являются рододендроны, верески, голубика, папоротники, гортензии.
Золой можно удобрять и подкармливать почти все овощные культуры, при этом она увеличивает не только урожай, но и качество овощей, повышает устойчивость растений к болезням. Для этого на ведро воды берут полтора стакана золы, хорошенько размешивают и быстро выливают в ямки или бороздки, пока не осел нерастворимый осадок, содержащий фосфор. Затем сверху следует насыпать тонкий слой почвы и замульчировать.
Напоминаем: древесной золы в чайной ложке – 2 г, в столовой ложке – 6 г, в граненом стакане – 100 г.
Полезные сведения о древесной золе
• Древесная зола – ценное и доступное калийно-фосфорное и известковое удобрение. В его состав входит около 30 элементов, нет только азота.
• Больше всего питательных веществ содержится в золе березовых дров и стеблей подсолнечника, топинамбура.
• В торфяной золе нет хлора, поэтому ее лучше применять под культуры, отрицательно реагирующие на хлор, например картофель.
• Некоторые виды торфяной золы могут содержать излишки железа. Это нежелательно для овощных растений, но полезно для фруктовых деревьев, особенно косточковых пород, например: слив, вишен, черешен. К тому же замечено, что окислы железа повышают их морозоустойчивость.