Айва
Формируя крону айвы, следует помнить, что это дерево должно иметь низкий штамб (40–50 см). Формируют крону айвы обыкновенно по улучшенной ярусной системе с двумя ярусами скелетных ветвей. Первый ярус состоит из 3–4 ветвей, а второй – из двух. Расстояние между ярусами – 60–70 см.
Однолетним саженцам, которые укорачивают на 70–80 см от поверхности почвы, в течение лета проводят те же операции (отбор скелетных ветвей и т. д.), что и у яблони. Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на ⅓–¼ их длины. Сильную обрезку айве делать не следует, так как эта процедура чрезвычайно усиливает рост побегов, вызывает загущение кроны и задерживает плодоношение.
При обрезке плодоносящих деревьев айвы необходимо укорачивать лишь сильные однолетние ветки. При прореживании кроны удаляют как очень сильные, так и очень слабые ветви, а также все сухие, поврежденные и трущиеся части дерева. Усохшие концы ветвей обрезают до здоровой древесины. Старые и слабые деревья обрезают сильнее.
Если прореживание и укорачивание однолетних веток не усилит рост айвы до необходимой степени, следует приступить к омолаживающей обрезке. Айва хорошо реагирует на омолаживание. Обрезку проводят таким же образом, как и у яблони, но у айвы она должна быть немного слабее. Омолаживающая обрезка удлиняет период плодоношения деревьев айвы.
Вишня
Вишню следует ежегодно обрезать, так как эта процедура улучшает жизнеспособность дерева, повышает его плодоносность и удлиняет продуктивный период. Множество сортов вишни выращивается в кустовидной форме. Первую посадочную обрезку проводят весной до момента набухания почек. Оставляют примерно 6 основных веток, при этом вырезаются ветки, растущие на штамбе (высота штамба 30–40 см) и все остальные лишние. Обрезку делают так, чтобы не оставались пеньки. Если провести обрезку вовремя вам не удалось, лучше отложите ее на следующий год. В процессе обрезки удаляют все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не развивающиеся. К выбранным ранее веткам постепенно добавляют новые так, чтобы к концу формирования вишни, когда высота дерева станет примерно 2,5 м, их было у кустовидных сортов около 15, а у древовидных – 10. Ветки размещаются по стволу равномерно, если боковые ответвления имеют пространство для роста, их не ограничивают. Если же боковые ответвления растут не так, как нужно, их рост корректируют с помощью обрезки, После того как будет сформирована крона и вишня будет хорошо плодоносить, обращают внимание на годичные приростки, так как они могут ослабить дерево. Если годичные приростки располагаются в пределах 30 см друг от друга, можно немного проредить крону. Если необходимо изменить направление роста какой-нибудь веточки, ее обрезают в направлении удачно расположенного разветвления. В случае ослабления годичных приростков прибегают к омолаживающей обрезке вишни (длина приростка должна достигать не менее 20 см). Обрезают такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезают на ответвление, направленное вверх. У запущенных крон с ослабленными ответвлениями обрезают в первую очередь сломанные, засохшие, плохо развитые приростки вишни. У оставленных веток оголенную часть обрезают до первого сильного разветвления. Обрезку проводят в несколько этапов, не за один год, так как большое количество обрезанных ветвей ослабит вишню. После омолаживающей обрезки появляются сильные ветки-волчки, из них формируют новые молодые ветки, и к вишне возвращается способность к обильному плодоношению.
Вишню можно размножать прививками: методом окулировки, методом улучшенной копулировки, методом прививки за кору, методом прививки в расщеп, методом прививки в приклад с язычком.
Лучший способ размножения вишневых деревьев – черенкование. Саженцы начинают заготавливать во второй половине июня.
Побеги, с которых будут заготавливаться черенки, должны быть здоровыми, располагаться на южной и юго-западной стороне куста, иметь 4–8 листочков. Черенки лучше заготавливать с молодых кустов вишни 3–5 лет – они надежнее укореняются. Верхний срез делают прямым, над почкой, а нижний – ниже почки на 1 см. 1 или 2 нижних листа, мешающие посадке, удаляют. Для того чтобы усилить рост корней, срезанные черенки необходимо поместить в раствор гетероауксина на 18 часов. Затем раствор следует тщательно смыть водой с саженцев вишни и высадить черенки либо в парник, либо в ящик. Подойдет ящик размером примерно 25×50 см глубиной 10–12 см. Также для саженцев готовят специальную почву, перемешивая крупный песок с обычным торфом в соотношении 1:1. Торф можно заменить песчаной или черноземной почвой. Почву следует полить, но не слишком, во избежание загнивания корней. Черенки сажают вертикально, заделывают на глубину 2,5 см, расстояние между черенками – не менее 5 см.
Ящик накрывают полиэтиленовой пленкой. Следует обеспечить хорошее поступление свежего воздуха к черенкам и частый полив (не менее 5 раз в сутки), хорошую освещенность (избегать попадания прямых солнечных лучей). К осени черенки хорошо укореняются, их можно либо оставить в земле (укрыв), либо выкопать и хранить до посадки в погребе.
Размножение вишни порослью. Такой способ размножения используют садоводы в районах, где бывают сильные морозы. Саженцы вишни должны быть корнеспособными и не иметь большого количества поросли (она уменьшает плодоношение). Поросль берут от хорошо плодоносящей, здоровой вишни. Возраст саженцев – от 1 до 2 лет.
Чтобы не повредить корневую систему маточного дерева, не выкапывайте корневую поросль, растущую близко к стволу вишни. Заготовку саженцев начинают либо весной, либо осенью, для этого, отступив от основного корня 20 см, обрубывают его.
Потом можно как выкопать корневую поросль, так и оставить ее на том же месте до осени. Уход за корневой порослью заключается в рыхлении земли, поливе, внесении удобрений, борьбе с сорняками.
С наступлением осени окрепшие саженцы вишни пересаживают на участок и продолжают стандартный уход.
Черешня
На черешне можно формировать различные виды крон.
Разреженно-ярусная крона
Деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60–70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех – четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного дерева должно быть шесть – восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно равняться 60–80 см Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40–50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними. При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60–70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3–4 из них, равномерно размещенные по кругу и с углом отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне кроны лишь одной боковой ветви ее укорачивают на нижние две почки, а центральный проводник срезают на две почки выше. В следующем году для закладывания ветвей второго яруса его укорачивают на расстоянии 60–80 см от основы верхней боковой ветви нижнего яруса, остальные срезают на расстоянии 50 см от основы с таким расчетом, чтобы ветви второго порядка были заложены не ближе 40–50 см от ствола. Ветви второго порядка на ветвях первого закладывают через 30–40 см одна от другой. В конце формирования центральный проводник срезают над боковой ветвью. Общая высота деревьев не должна превышать 4,5–5 м. Деревья с разреженно-ярусной кроной сажают в садах по схеме 5×5 м.
Сплющенная крона
Это достаточно удобная крона. После сажания однолетнего саженца его укорачивают на 70–80 см от земли. В июне определяют центральный проводник и две боковые ветви, размещенные с противоположных сторон. Остальные ветви вырезают. В марте следующего года нижние ветви укорачивают на 45–50 см от основы, а центральный проводник – выше среза боковых ветвей на 15–20 см
В мае этого года на стволе на расстоянии 50–60 см от нижнего яруса выбирают еще две будущие ветви, размещенные с противоположных сторон. Сильные побеги (конкуренты) в этом месте выламывают.
Деревья среднерослых сортов черешни можно формировать из четырех ветвей, размещенных в два яруса попарно. После закладывания верхнего яруса центральный проводник срезают над слабым боковым разветвлением. У сильнорослых сортов можно формировать крону не из двух ярусов ветвей, а из трех (6 главных ветвей).
Ветви второго порядка закладывают таким же способом, как и при формировании разреженно-ярусной кроны. При сильном приросте побегов в южных районах для ускорения формирования кроны и улучшения ветвления ветвей в первые 3–4 года рекомендуется укорачивать побеги удлинения, которые достигли 50–60 см.
Проводят эту процедуру в третьей декаде мая или в первой – июня. При этом конкурентов и побеги, которые сгущают крону, обламывают, а побеги, которые оставляют для основных ветвей, укорачивают на треть.
Остальные сильные побеги для превращения их в обрастающие веточки укорачивают до нижних 4–5 почек.
Кустообразная крона
Деревья с этим типом кроны быстрее вступают в плодоношение. Они низкие (3,5–4 м), удобные для уборки урожая.
После сажания однолетний саженец срезают до высоты 70 см от земли. В марте следующего года центральный проводник укорачивают на 20 см от основы, а боковые ветви – ориентировочно на уровне его среза. После такой обрезки побеги усиленно растут.
В третьей декаде мая – первой декаде июня удаляют побеги, которые перекрещиваются, а остальные укорачивают на ½–⅓ длины. Отросшие ветви в марте (на третий год после сажания) не укорачивают, а только прореживают, удаляя, как правило, средний побег из конечных трех.
При отсутствии ветвления вертикальных побегов их обрезают на расстоянии 10–15 см от основы. Летом (на третий год) побеги обрезают, как и в предыдущем году. Центральный проводник после проведения двух – трех обрезок перестает существовать.
На четвертый год удаляют вертикальные ветви и те, которые перекрещиваются. При обрезке зимой ветви не укорачивают. На конец формирования дерево имеет ствол высотой 40–50 см, 12–15 основных ветвей, напоминает по форме чашу (заполненную).
Формирование кроны завершается на 5–6 год.
Следующие десять лет деревья обрезают умеренно. В этот период высоту деревьев с разреженно-ярусной кроной ограничивают до 4–5 м регулярным вырезанием ветвей в верхней части кроны. Центральную часть ствола оставляют до 2–2,5 м в высоту. Укорачивают побеги к ⅓ их длины лишь тогда, когда они длиннее 60–70 см Ежегодно вырезают пораженные болезнями, поломанные ветви, которые сгущают крону.
В период полного плодоношения при годовом приросте побегов 15–20 см проводят первое омолаживание всех ветвей кроны на 2–3-годичную древесину.
После первого омолаживания деревья 2–3 года растут сильнее, а затем рост побегов уменьшается до 10–15 см, поэтому целесообразной становится сильная обрезка ветвей 5–6-годичной древесины.
В период между омолаживанием ежегодно следует прореживать крону.
Ограничиваться только прореживанием плодовых деревьев старшего возраста нецелесообразно, поскольку оно не способствует обновлению плодовых ветвей. Омолаживание кроны дает возможность продлить период плодоношения деревьев и улучшить качество плодов.
Абрикос
Абрикос плодоносит на однолетних ветвях и шпорцах, отмирающих через 2–4 года. У спящих почек быстро теряется способность к прорастанию. В связи с этим деревья быстро разрастаются в ширину, оголяя внутреннюю часть кроны и перемещая урожай на периферию.
Поэтому рекомендуется формировать крону абрикоса по разреженно-ярусной системе, как у яблони и груши, но с размещением ветвей через 30–35 см друг от друга.
После посадки в сад лишние ветви удаляют, а выбранные в качестве скелетных укорачивают с оставлением не более 45 см прироста.
В последующие годы закладывают ветви первого, второго и третьего порядков. На каждой ветви первого порядка оставляют две – три ветви второго порядка с интервалами 20–35 см.
У плодоносящих деревьев ежегодно прореживают крону и укорачивают однолетние приросты с учетом силы их роста: приросты более 60 см укорачивают на ½–⅔, длиной 40–45 см – на половину или треть.
В случае ослабления роста скелетных ветвей (при приросте меньше 30 см) и их оголении применяют омолаживающую обрезку на двух – трехлетнюю древесину, а если прирост не усиливается, омолаживают на пяти – семилетнюю древесину.
Веточки, заболевшие серой гнилью, режут на 15–20 см ниже пораженного места.
При массовом усыхании крупных ветвей, сильном их обмерзании и снижении урожая проводят более сильную омолаживающую обрезку, на пяти – шестилетнюю и более старую древесину.
Прививку делают в третьей декаде апреля до начала сокодвижения в сухую безветренную погоду. Небольшие заморозки 5–7 °С не оказывают отрицательного влияния.
Используют три способа прививки: улучшенная копулировка, когда толщина подвоя и привоя одинаковы, в расщеп и боковой зарез, когда толщина подвоя в несколько раз больше привоя.
На прививки обязательно надевается полиэтиленовый чехлик, под ним создается теплая и влажная воздушная среда.
Снимают, как только образовался первый лист.
Калина
В первые годы рекомендуется сохранить все нулевые побеги, за исключением слабых и поврежденных. В дальнейшем следует удалить лишние прикорневые побеги и стареющие плодоносящие ветки. Если формируется калиновый куст, то ранней весной второго года срезают у молодого саженца побеги, оставив только два – три из них. Чтобы получить деревце, нужно оставить один крепкий вертикальный побег, а остальные, равно как и почки в нижней части выбранного, удалить. В течение трех лет он и станет стволом дерева. Чтобы оно было крепче, с него ежегодно убирают сухие, поломанные, неудачно растущие и ослабленные ветви.
Календарь работы в цветнике
Зима. В это время года важно регулярно проверять, как укрыты на зиму розы, гортензии, хризантемы. Особенно обращайте внимание на состояние укрытий после непогоды (сильного ветра, дождя, снегопада). Отсутствие морозов или осадков станет хорошим поводом для проведения уборки в саду, например, обрезки отцветших многолетников.
До наступления морозов розы должны быть обрезаны. Это убережет растение от гниения, поражения грибком, болезней. Каждый сорт роз зимует по своему, поэтому обязательно учитывайте это при организации зимнего укрытия. При любом типе укрытия помните, что роза и укрывной материал не должны плотно соприкасаться.
Зимой можно заняться посевом растений, которым необходим холод для успешного прорастания, например, лаванды. Для этого семена высейте в ящик для рассады, оставьте его в прохладном месте (с температурой до +5 °С) и выдержите семена при таких условиях в течение 30–40 дней. Далее необходимо занести ящик в тепло и ждать всходов. Высадкой ростков стоит заняться в мае. Если вы не посеяли мак, календулу, васильки и другие холодостойкие однолетники осенью, можно сделать это зимой, если почва не промерзла.
Зимой следует также контролировать, как хранятся выкопанные луковицы и корневища теплолюбивых растений (георгин, канна, бегония, гладиолус и др.), и как зимуют теплолюбивые многолетники в утепленном парнике или на террасе (фуксия, пеларгония, гелениум и др.). Ближе к концу зимы, чтобы стимулировать новый рост боковых побегов и пышность куста, необходимо укоротить стволы этих растений и поместить их в более теплое и освещенное помещение для ускорения вегетации.
Весна. Март, апрель. Пришло время подкормить и замульчировать многолетники. Для подкормки используйте общее минеральное удобрение, или удобрение с повышенным содержанием калия (например, удобрение для роз или общее для цветущих кустарников), или куриный помет. После проведения подкормки разложите органическую мульчу. Она поможет сохранить микро– и макроэлементы в почве, а также задержит испарение влаги. И удобрения, и мульчу вносить только в хорошо увлажненный грунт.
Если вы выращиваете розы или гортензии, то при низких плюсовых температурах, до начала нового роста необходимо провести обрезку этих культур. Весенняя обработка роз: удалить сухие и поврежденные ветки, обрезать основные ветки до первой живой почки, удалить мелкую поросль; если есть необходимость, установить опоры.
Посадить летние луковичные. Для этого разрыхлить почву на глубину штыка лопаты, подмешать в нее компост или органические удобрения. Лучшим местом для мелколуковичных цветов станет хорошо освещенный участок.
В апреле между рядами плодовых деревьев можно высадить цветы.
Май. В это время цветут мелколуковичные (подснежник, крокус, сцилла). Сцилла размножается сама – самосевом. Семена высеять в грунт сразу после сбора, сеянцы зацветут на 2–3-й год.
Зацветают тюльпаны и нарциссы. Во это время необходимо осматривать растения и удалять экземпляры с вирусными заболеваниями, если вдруг они обнаружились (мозаичность, пестролепестность на листьях, цветках); с признаками фузариоза, отставания в росте, а также преждевременно засыхающие растения (листья таких цветов окрашены в фиолетовый цвет). Все больные растения вместе с луковицами осторожно выкопать и сжечь.
Тюльпаны и нарциссы в период бутонизации необходимо подкормить настоем коровяка (1:10) или раствором полного минерального удобрения. У отцветших тюльпанов удалить цветы, оставить стебель со всеми листьями для развития луковицы. Если тюльпаны выращивались только для получения цветов, при срезке оставить 2 нижних листа, чтобы не ослабла луковица.
Вначале мая – посадить розы. Участок для них должен быть хорошо освещен и защищен от северных ветров. Лучше, чтобы место было возвышенным. Для посадки куста требуется выкопать яму глубиной и диаметром 40–50 см. На дно ее положить битый кирпич (дренаж). Розы любят питательную почву, поэтому к садовой земле стоит добавить навоз, песок и костную муку. Привитые розы сажать так, чтобы место прививки было ниже уровня почвы на 8–10 см.
В первых числах мая появляются бутоны у раннецветущих видов и сортов лилейников Миддендорфа, а во второй половине мая они уже распускаются. В это время нет необходимости особенно за ними ухаживать.