Смородина
Чтобы сформировать куст смородины, следует обрезать его побеги. Куст смородины на первом году жизни обычно имеет 5–6 побегов. Далее на протяжении 3–4 лет производят обрезку куста, оставляя ежегодно по 3–4 наиболее сильных нулевых побега. Вследствие этого, примерно на 4–5 год жизни куст черной смородины будет насчитывать 15–18 разновозрастных побегов с сильными приростами. Для взрослого куста красной (белой) смородины количество побегов немного отличается: на 4–5 год жизни он должен насчитывать 20–25 развитых ветвей, разных по возрасту. Эта разница возникает за счет того, что прикорневые однолетние побеги и приростки высших порядков красной смородины, как правило, не обрезают. При обрезке смородины необходимо следить, чтобы побеги размещались по кругу, примерно на расстоянии 18–22 см друг от друга. Широким делают основание куста, стараясь не сгущать середину.
С 5–6 года, у смородины начинают удаляют старые ветви, так как они хуже плодоносят. У черной смородины самыми продуктивными считаются 3–4-летние побеги; у красной – этот срок составляет от 7 до 8 лет после посадки. Вместо вырезанных побегов оставляют такое же количество наиболее хорошо расположенных нулевых побегов.
Если в вашем саду имеются старые запущенные кусты смородины, не торопитесь вырезать все старые побеги за один год, это следует сделать в течение 2–3 лет. Побеги в этом случае нужно вырезать у самого основания, не оставляя пеньков. Обрезку кустов смородины следует производить острым секатором или же садовой пилой. Удалению подлежат поломанные и больные ветви, в нижних частях старых ветвей "волчки". Верхушки молодых побегов смородины подрезают только в том случае, если они повреждены мучнистой росой или подмерзли.
Малина
Большинству сортов малины обязательно нужна опора в виде кольев или шпалеры. В мае – июне малина дает у основания кустов большое количество побегов, которые значительно затеняют друг друга. Что сказывается на продуктивности культуры. В это время обязательно следует провести прореживание, оставляя не более 10 одинаковых по силе развития побегов. В июне и августе проводится прищипка, то есть укорачиваются (срезаются) на 1–2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка нужна для стимуляции разветвления побегов и к увеличению зоны плодоношения. Августовская прищипка – для сдерживания верхушечного роста побега, создания условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Весной верхушки побегов подрезают на 15–20 см, чтобы вызвать рост боковых побегов. Ягоды на таких побегах завязываются с верхушки почти до самой земли. Эта процедура вызывает также более дружное созревание ягод, увеличивает урожайность малины. Отплодоносившие побеги малины необходимо удалить, чтобы они не являлись источником болезни и не истощали почву, и сжечь. Также вырезают лишние однолетние побеги, оставляя 4–7 для плодоношения.
Яблоня
Формирование кроны у плодовых деревьев необходимо для регуляции их роста и плодоношения. При укорачивании однолетнего прироста до ¼ его длины обрезку называют слабой, к ⅓ – средней и от ⅓ к ½ – сильной.
Слабое прореживание кроны молодых плодовых деревьев стимулирует появление первых плодов. Сильное прореживание и укорачивание однолетнего прироста ветвей задерживает его на 1–2 года.
Молодые деревья сильно обрезают в том случае, если необходимо усилить рост, разветвление и утолщение основных ветвей и когда прирост скелетных ветвей не превышает 30 см. Если прирост составляет менее 15 см, скелетные ветви укорачивают к двухгодичной древесине. Слабую обрезку молодых деревьев целесообразно проводить, если необходимо ускорить их плодоношение, а также когда деревья имеют сильный однолетний прирост (свыше 50 см).
Насколько сильно следует обрезать ветви, зависит от типа кроны и подчиненности отдельных разветвлений. К примеру, скелетную ветвь подрезают более слабо, чем отрастающую. В середине кроны на ветвях 2–3-летнего возраста образуются новые приросты разной длины, из которых формируются ростовые ветви и плодовые веточки. Обрезка плодовых деревьев, которые уже начали плодоносить, необходима для поддержания роста, регуляции урожайности и для задержания процесса старения.
Многолетним деревьям проводят обрезку в том случае, если укорачиванием однолетних приростов уже нельзя вызвать усиление роста. Такая обрезка целесообразна на стареющих деревьях, а также при значительных повреждениях дерева низкими температурами зимой. Омолаживающей обрезке подлежат старые деревья с обнаженными скелетными ветвями, разветвлениями и большим количеством засохших отрастающих и полускелетных ветвей. За год до этой процедуры нужно внести удобрения и регулярно поливать деревья.
Вначале обрезки сильно прореживают крону. Вырезают те ветви, которые загущают ее и перекрещиваются. Укорачивают на ⅓–½ длины центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления. Обрезают 8–10-летние деревья над ростовой или жировой ветвью, сохраняя форму кроны и соподчинение отдельных ветвей. Эффект омолаживания проявляется не сразу, хорошего урожая, как правило, следует подождать 4–5 лет.
Деревья, высаженные весной, обрезают сразу после посадки, а высаженные осенью – только ранней весной, к распусканию почек. Обрезку одногодичных саженцев проводят на высоте 1 м, удаляя все боковые побеги на штамбе (60–70 см от уровня земли).
Двухлетки с кроной обрезают таким образом: сначала укорачивают наполовину верхнюю боковую ветвь, потом на ее уровне обрезают остатки ветвей. Центральный побег оставляют на 20–25 см выше от верхней боковой ветви.
Ярусную и разреженно-ярусную кроны формируют при выращивании сильно– и среднерослых сортов яблони. Основным правилом формирования разреженно-ярусной кроны является такой принцип: выше штамба закладывают три скелетных ветви, которые размещают на стволе ярусом. Важно, чтобы ветви первого яруса были более или менее равномерно расположены вокруг ствола. При обрезке в последующие годы верхние ветви можно размещать ярусно или разреженно. Расстояние между ярусом на сильнорослых подпривоях должно составлять 70–90 см, на полукарликовых – 60–70 см, на карликовых – 50–60 см. Чем быстрее растет дерево, тем большее расстояние оставляют между ярусами кроны. Угол отклонения основы ветвей от скелетной не должен быть острым. Помните: чем он больше, тем лучше срастаются ветви. При формировании и обрезке однолетние приросты подрезают так, чтобы раны зарастали быстрее. Лучше всего это происходит, если побеги срезают непосредственно над почкой. Такой срез начинается на 3–4 мм выше основной почки с противоположной стороны побега и заканчивается над ее вершиной. Его делают под углом 45° к оси побега.
Крона будет правильно сформированной в том случае, если длина и толщина ветвей и разветвлений разных порядков будут находится в правильном подчинении. Это значит, что центральный проводник должен быть сильнее развит, чем скелетные ветви, которые отходят от него, а скелетные – толще и длиннее скелетных разветвлений. Если такой подчиненности нет, то крона будет непрочной, что при сильном плодоношении может привести к травмированию ветвей.
По окончании формирования в разреженно-ярусной кроне должно быть 5–6 скелетных ветвей, а высота дерева на семенных подпривоях составлять 4–4,5 м, наполовину карликовых – 3–3,5 и карликовых – 2,5 м.
Плоскостная крона – это тип кроны, которую формируют в одной плоскости. Происходит это так. Саженец, высаженный ранней весной, срезают на высоте 70–80 см от земли. После набухания почки обрывают на высоту будущего штамба – 30–40 см. Все скелетные ветви пригибают в горизонтальное положение и подвязывают шпагатом к кольям, при этом контролируют, чтобы ветви первого яруса были отогнуты под углом к вертикали на 50–60°, второго – 70–80°, третьего – 90°, стимулируя этим рост ветвей нижнего яруса. Центральный проводник укорачивают на 20–30 см. Толщину плодовой стены у деревьев поддерживают в зависимости от силы роста подпривоя: на карликовых – 0,8–1 м, полукарликовых – 1,4–1,6 м, семенных – 2–2,5 м. В том случае, если в кроне дерева уже заложены три яруса, то центральный проводник срезают над одной из боковых, хорошо отклоненных от вертикали, ветвей.
Пополнить сад новыми сортами можно за счет перепрививки имеющихся взрослых деревьев.
Этот способ также применяется при перекрестном опылении плодовых культур на ограниченной площади. Существуют разные способы прививки, зависящие от диаметра привоя и подвоя.
На молодых плодовых деревьях, ветви которых достигли до 2 см в диаметре, целесообразно проводить прививки окулировкой. Их выполняют в период интенсивного сокодвижения, с конца июля до начала августа.
Черенки для этой процедуры заготавливают в день окулировки и сразу же удаляют с них листья, оставляя черешки.
Окулировка в приклад проста в выполнении и не требует отставания коры на подвое. При этом в нижней части ветви делается продольный срез коры длиной 2,5–3 см с легким углублением в древесину в конце среза. Верхняя треть полоски коры удаляется. После этого заготавливают щиток такого же размера, как вырез коры на подвое, и прикладывают к этому вырезу. Место окулировки плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой.
Прививку черенком чаще всего применяют, когда подвой толще привоя. Выполняют ее, как правило, во время бурного сокодвижения, в марте – мае, но не позднее, чем через две недели после окончания цветения. Черенки заготавливают до наступления сильных морозов и хранят в подвале при низкой плюсовой температуре во влажном песке.
Простейший способ прививки черенком – под кору. В этом случае ветвь срезают, поверхность зачищают садовым ножом и делают разрез коры длиной 3–4 см. В него вставляют заготовленный черенок с 2–3 почками. На нижнем конце привоя делают косой срез. Место прививки обвязывают пленкой, верхний срез замазывают садовым варом и притеняют белой бумагой.
Груша
Формируя крону, садоводы преследуют цель создать крепкий скелет дерева, который способен выдерживать большую нагрузку урожая. Груша имеет более ломкую древесину, чем яблоня; ветви этого дерева часто отходят под острым углом. Груши, если не заниматься формированием и обрезкой их кроны, вырастают достаточно высокими и в период полного плодоношения часто ломаются под массой собственных плодов.
У груши можно формировать несколько типов кроны, чаще всего садоводы применяют разреженно-ярусную и плоскостную.
Разреженно-ярусная крона состоит из 5–6 ветвей. Нижний ярус из 2–3 ветвей формируют в год сажания. В следующие годы при формировании кроны последние ветви можно размещать ярусно или разреженно. Расстояние между ярусами должно быть от 40 до 60 см, а между разреженными ветвями – не менее 26 см.
Молодые деревья обрезают умеренно или слабо. Сильная обрезка (укорочение однолетнего прироста и прореживание его), как уже упоминалось ранее, повышает энергию роста побегов, но оттягивает вступление молодых деревьев в пору плодоношения и плодоношение первых лет. Чтобы усилить прирост побегов, обеспечить формирование хорошо развитых плодовых образований и больший размер плодов в период полного плодоношения деревьев, необходимо проредить крону. Слабый однолетний прирост укорачивают на ½–⅓ его длины и прореживают самые старые плодовые образования Правильно прореженная крона должна равномерно освещаться солнцем, ее удобнее опрыскивать.
Однако при появлении первых плодов на молодых деревьях груши следует вспомнить о ломкости древесины этой культуры и позаботиться об использовании подпор или подвязывании ветвей.
Используя прививку, опытные садоводы могут заменить имеющиеся простые в уходе сорта груши более редкими и ценными; создать на одном дереве "ассорти" из нескольких совершенно разных сортов; вырастить в холодных условиях не слишком морозоустойчивые сорта, прививая их в крону зимостойких скелетообразователей; получить урожай от груш новых сортов намного раньше, чем если бы они высаживались в грунт.
Прибегая к прививке груш, следует придерживаться главного правила: зимние сорта груши нельзя прививать в крону летних сортов, тогда как наоборот делать можно.
Для прививки следует выбирать однолетние побеги, обычно называемые черенками. Брать черенки для прививки следует с верхней части кроны, причем, с хорошо освещаемой солнцем стороны дерева. Черенки обычно заготавливают поздней осенью или даже зимой, но лишь до наступления сильных холодов. Нельзя забывать, что от качества срезаемых для прививки черенков зависят приживаемость и развитие привитых растений. Поэтому нужно выбирать развитые, полностью вызревшие побеги, имеющие хорошие почки и достигающие 6–8 см в длину.
Срезанные черенки для лучшей сохранности нужно обернуть в нижней части влажными тряпочками, а затем поместить в полиэтилен, который завязать вокруг черенка. Лучше всего они хранятся в холодильнике. Но можно также хранить срезанные для последующей прививки побеги в подвале, поместив их во влажный песок.
Существует несколько способов прививки плодовых культур. Наиболее распространенные из них приведем ниже.
Прививка груш улучшенной копулировкой
Этот способ пригоден для прививки молодых саженцев с небольшими боковыми ветвями. Применяется прививка улучшенной копулировкой и для подвоев в питомниках, в частности, ранней весной. Черенки плодовых деревьев, предназначенные для прививки, нужно брать из средней части побега, в связи с тем, что в верхней части почки обычно оказываются невызревшими, а снизу могут быть недоразвитыми. Для прививки груши по данной методике берут черенки с двумя хорошо развитыми почками. Делаются косые срезы на черенке от нижней почки и на подвое. Длина такого косого среза должна составлять около 3–4 см. Следует проследить, чтобы поверхность срезов получалась ровной и гладкой, без изгибов и шероховатостей. Слои камбия на подвое и привое должны совпадать при совмещении срезов. Далее на срезах необходимо сделать небольшие надрезы, напоминающие язычки. При совмещении косых срезов эти язычки следует зацепить друг за друга. В том случае, если диаметры прививаемого черенка и подвоя не совпадают, совместить камбиальный слой следует хотя бы с одной стороны. Если камбий в процессе прививки остается не совмещенным, черенок не приживается. После совмещения срезов при прививке улучшенной копулировкой следует замотать место сращения полиэтиленом для фиксации прививки. Чтобы привитый черенок не усох в период сращения, верхушку требуется замазать садовым варом.
Прививку "за кору" целесообразно осуществлять, когда начинается сокодвижение. Такой выбор времени обусловлен тем, что в этот период кора грушевого дерева без проблем отделяется от ветвей. Обычно молодые саженцы прививаются в торец штамба, а взрослые деревья с развитой кроной – в торцы скелетных веток, примерно через 40–50 см от их оснований. Для прививки "за кору" используют скелетные ветки, угол отхождения от ствола которых составляет 45–50°, при угле расхождения около 120°. Именно такие ветви равномерно размещены вокруг ствола. Следует учитывать и соподчиненность основных скелетных ветвей центральному проводнику. Высота прививки на скелетных ветках должна быть одинаковой, тогда как центральный проводник должен оставаться выше примерно на 20–30 см. Если грушевое дерево прививается способом "за кору", на торце среза скелетной ветки нужно сделать продольный разрез коры, куда и будут вставляться черенки прививаемого сорта груши. Разрез делают около 4 см в длину. Подготовка черенков для прививки "за кору" такая же, как для прививки улучшенной копулировкой.
Вставляя черенок в разрез, следует контролировать, чтобы его нижняя почка оказалась на уровне торца. Для фиксации прививки "за кору" можно использовать как полиэтилен, так и шпагат или изоленту. Следует также замазывать садовым варом срезы скелетных веток и черенков, чтобы предохранить их от иссушения. В торец одной скелетной ветки можно привить сразу несколько черенков нужных сортов груши. Количество зависит от диаметра ветви.
Прививки "в расщеп" обычно используется на взрослых грушевых деревьях. При этом торцы срезов в зависимости от диаметра скелетных веток расщепляются вдоль по центру на две или четыре части. Подготовка черенков отличается от таковой при прививках "за кору" или улучшенной копулировкой.
Для прививки "в расщеп" нижний конец черенка следует срезать клином, с двух сторон. Длина срезов должна составлять около 3–4 см. При помещении черенков в щель необходимо проконтролировать, чтобы камбий на черенках совпадал с камбием скелетной ветви, на которую они прививаются. Для фиксации прививки "в расщеп" также можно применять полиэтиленовую пленку или обычный шпагат.
При прививке плодовых культур по данной методике раневая поверхность скелетной ветки получается очень большой. Чтобы избежать неудач, необходимо особенно тщательно промазать садовым варом не только срезы, но и все механические повреждения на прививаемых растениях.
Слива
Формирование кроны сливы проводится так же, как у яблони и груши – по разреженно-ярусной системе. Однако следует помнить, что у сортов, отличающихся сильным ростом и раскидистыми кронами, следует в обязательном порядке проводить укорачивание однолетних ветвей, в противном случае они образуют редкие, пониклые, непрочные кроны. У сортов с пирамидальной формой кроны необходимо укорачивать на внешнюю почку и делать переводы на наружные ветви второго порядка. Это расширяет крону и способствует лучшему ее освещению. Укорачивают ветви с учетом силы их роста: у сильных приростов оставляют не более 60 см, а ветки в 30–60 см режут на треть их длины. Если слива уже начала плодоносить, проводят чаще всего прореживание и укорачивание приростов более 50 см. На сортах с малой побегообразовательной способностью укорачивают все приросты на треть их длины. Если рост концов скелетных ветвей замедляется по каким-то причинам, то ко всем сортам применяют омолаживающую обрезку: при приросте в 5–8 см – на трехлетнюю древесину, при 1–2 см – на 4–5-летнюю переводом на сильные боковые ответвления. При восстановлении нормального прироста обрезка опять заключается в прореживании кроны и умеренном укорачивании однолетнего прироста. Кроме того, проводится омолаживание разветвленных шпорец и длинных плодовых веточек. Волчки прореживают, остаются те, которые удобные в расположении. Из них формируют новые скелетные и плодовые веточки. При старении и отсутствии приростов деревья омолаживают обрезкой на многолетнюю древесину и новую крону формируют из волчков.
На сливе лучше удается прививка черенком, особенно хорошо – прививка за кору. Зелеными черенками большинство сортов размножается плохо.