Изготовление клюкарз
Клюкарза представляет собой полукруглую стамеску с изогнутой формой стебля. В домашних условиях изготовить этот инструмент можно по технологии, описанной выше. После этого следует придать стеблю клюкарзы необходимый вид.
Изготовление шила
При работе с древесиной резчику необходим набор шильев диаметром 1–4 мм. Они используются для сверления в древесине отверстий под шурупы или фурнитуру, а также для ее прокалывания. Для сверления древесины рекомендуется применять шило с трехгранным заострением.
В качестве материала для изготовления набора шильев можно использовать пружинную проволоку, выправив ее на наковальне и заострив на шлифовальном круге, не допуская засинения острия. Шилу, сделанному таким образом, не требуется дальнейшая термическая обработка.
Ручку для шила можно изготовить из хорошо просушенной древесины. Она должна быть длиной 10–12 см и свободно укладываться в ладони резчика. Для того чтобы стебель шила не углублялся в рукоятку во время работы и не крутился в нем, рекомендуется расклепать хвостовик шила и всадить его в ручку, сделанную из твердых пород древесины.
Изготовление инструментов к бормашине
Бормашина используется резчиком по дереву для сверления, долбления гнезд, гравировки на металле и древесине, заточки инструментов, пиления, фрезерования, шлифования и полирования. Для всех вышеперечисленных действий требуются различные насадки – сменные инструменты.
В состав необходимого набора должны входить пильные доски, сверла, фрезы, лощильные и шлифовальные приспособления, пальчиковые и дисковые абразивные инструменты. Многие предметы можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно.
При выборе или изготовлении инструментов следует учитывать мощность электродвигателя бормашины и частоту вращения.
Сверла, не зажимающиеся в наконечнике или патроне гибкого вала бормашины, можно переделать, отпилив или обточив их хвостовики. Для сверл маленького диаметра можно делать державку соответствующего зажимному патрону диаметра. Сверло при этом следует закрепить в настольных тисках, а державку – в наконечнике или патроне бормашины. Во время сверления сверло будет неподвижным при вращении державки. После сверления надо вставить хвостовик сверла в державку, при необходимости соединив их клеем "Суперцемент".
Для изготовления сверл маленького размера можно применять пружинную проволоку, рабочий конец которой следует расклепать и заправить в него режущие кромки. Хвостовик в этом случае заделывается под зажимное приспособление.
Для изготовления сверла для глубокого сверления необходима дюралевая, стальная или медная трубка, в передний конец которой следует вставить стальную режущую коронку, а в задний – стебель для его зажима в патроне сверлильного станка, дрели или коловороте. В прорезь трубки также следует вставить заплечики сверла.
Для изготовления дисковой пилы следует использовать инструментальную (для диска) и малоуглеродистую сталь (для стебля).
Диаметр диска должен составлять 35 мм. В его центре следует просверлить отверстие и распилить его на квадрат со стороной 2,2 мм.
Державку нужно сделать в соответствии с зажимным устройством наконечника бормашины, а на ее конце запилить квадрат по диску. Сам диск следует зажать в медных губках тисков и насечь по всей окружности зубья.
С боковых граней диска надо снять выступающие участки металла, затем насадить диск на державку, закрепить расклепкой и провести отжиг и нормализацию по технологии, описанной выше.
Для фрезерования древесины часто применяется "пьяная" пила – инструмент, у которого диск имеет боковое биение, так как насажен на вал не под прямым углом. Пильный диск для нее можно изготовить таким же способом, как и для дисковой пилы. Насаживать диск на вал следует под углом 10–15°, запилив квадрат на стебле под таким же углом. Головка расклепки должна быть больше обычной, так как при работе с "пьяной" пилой пильный диск получает дополнительную нагрузку, которая расшатывает крепление.
С помощью "пьяной" пилы можно обрабатывать вогнутые, выпуклые или прямые поверхности с радиусом кривизны больше радиуса пильного диска. При этом зубья самоочищаются от древесной пыли.
Для шлифования вогнутых и выпуклых поверхностей рекомендуется использовать торцовую насадку, которую можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо сделать из подошвенной кожи или любого другого плотного эластичного материала грибок диаметром 30–35 мм, закрепить его на конце винтового стержня длиной 40 мм с обточенным под хвостовик противоположным концом. Если грибок будет крепиться в наконечнике бормашины, желательно сделать его диаметром 2,6 мм.
Под грибок с нижней стороны надо надеть тарельчатую шайбу с меньшим наружным диаметром. Прижать шайбу можно снизу с помощью гайки-барашка с короткими лепестками. Шлифовальную шкурку надо нарезать кусочками квадратной формы со стороной 35–40 мм.
В середине каждой из сторон необходимо вырезать сегмент высотой 3–4 мм. Куски шлифовальной шкурки надо наложить на грибок, углы завернуть снизу под тарельчатую шайбу и зажать гайкой-барашком.
Готовая насадка закрепляется хвостовиком в наконечнике гибкого вала бормашины.
Коническую насадку можно применять для обработки полостей, расширяющихся книзу. Принципы изготовления такого инструмента такие же, как и при изготовлении торцовой насадки. Отличием является то, что вместо грибка надо сделать конус из древесины высотой 40–50 мм с верхним диаметром 20–22 мм, с нижним – 10–12 мм.
Конус закрепляется с помощью гаек на одном конце длинного винтового стержня. Вместо тарельчатой шайбы для зажима используется подвижный металлический стаканчик-наперсток.
Шлифовальная шкурка в этом случае нарезается трапецеидальными кусочками, которые будут облегать коническую часть насадки. Навинчивать их на насадку следует против ее вращения.
Зафиксировать положение насадки на барабане можно металлическим стаканчиком.
Места сопряжений дна со стенками можно шлифовать этой же насадкой, если отрезать шлифовальную шкурку длиннее конуса, а ее нависающую часть примять руками.
Заточка инструментов
Инструменты, используемые резчиком для работы, со временем истираются, приходя в негодность. При высоких скоростях резания и использовании электрических и механических приспособлений происходят окислительные процессы, электрохимическая коррозия, тепловой износ и т. д.
Если в зоне резания находятся твердые частицы (например, вросшие в материал песчинки, кусочки камней, загрязнения, окристаллизовавшиеся соки), происходит механический абразивный износ.
Износ инструмента может быть монотонным или аварийным.
При монотонном износе происходит истирание металла и равномерное затупление инструмента.
При аварийном износе лезвие инструмента разрушается полностью или частично. Происходит это из-за взаимодействия с твердыми включениями древесины во время резания.
Обновить инструмент можно двумя способами: заточкой или переточкой.
При заточке металл тонко снимается по всей площади фаски. Применяется этот способ при монотонном затуплении.
При аварийном износе следует применять переточку. Она заключается в снятии более толстого слоя металла и исправлении лезвия. Таким же способом можно придать лезвию новую форму или другой угол заострения.
Заточка и переточка осуществляются точильными кругами и напильниками. Правка инструмента может быть произведена шлифовальными шкурками и оселками.
Для заточки рекомендуется использовать точило с электрическим приводом. В продаже также имеются точила с ручным приводом, но они не удобны в работе. Также следует выбрать подходящий шлифовальный круг. При этом нужно обратить внимание на то, что форма круга должна соответствовать виду затачиваемого инструмента, диаметр его отверстия – валу точила, зернистость и вид связки абразивного материала – назначению шлифовального круга (эластичная связка применяется для заточки с водой, керамическая – для сухой заточки), наружный диаметр – частоте вращения точила и допустимой окружной скорости.
Наиболее подходящим является шлифовальный электрокорундовый круг с зернистостью № 16–40, керамической вязкой и плоской формой.
Перед заточкой инструментов шлифовальный круг следует насадить между двумя шайбами и бумажными прокладками на вал точила.
После этого его нужно зажать гайкой, направление вращения которой должно соответствовать направлению вращения круга.
При заточке следует пользоваться защитными очками и соблюдать некоторые требования.
При заточке нельзя допускать засинения металла. Надо выдерживать заданную форму лезвия и углы заострения инструмента.
Фаска должна быть ровной, острота – без заусенцев и заворотов.
Начинающим резчикам рекомендуется перед заточкой инструментов потренироваться на имитирующих их кусках металла.
Ножовки, лучковые пилы и пилы для поперечного резания следует затачивать ромбовидным или трехгранным личным напильником.
Для заточки лучковой пилы и ножовки можно применять следующее приспособление: в тисках зажать деревянный брусок (длиной 300 мм, со скошенной под углом 45° постелью), уложить на постель бруска полотно пилы, зажать его деревянной планкой и шурупами, сначала выточить зубья одной стороны, затем перевернуть полотно и выточить зубья другой стороны.
При заточке надо следить, чтобы напильник двигался по прямой, без поворотов вокруг зуба. Снимать металл нужно равномерным слоем по всей высоте, с небольшим углублением пазухи.
Если проводится глубокая заточка, рекомендуется использовать фуговку напильником с последующим выравниванием высоты.
Пилы, предназначенные для продольного пиления, затачиваются с помощью шлифовального круга или напильников. Металл при этом следует снимать с передней пазухи зуба.
Инструменты с прямым или выпуклым лезвием затачиваются на шлифовальном круге. Для облегчения работы можно закрепить подручник у круга на высоте его вала в удобном положении. Инструмент во время затачивания следует прижать к подручнику таким образом, чтобы фаска оказалась параллельной плоскости шлифовального круга.
Чтобы избежать засинения металла во время затачивания инструментов, нужно замачивать их в воде, а заточку проводить кратковременными импульсами.
Проводить заточку инструментов при отсутствии точила можно на оселке повышенной твердости. Перед началом заточки оселок следует положить на верстак и смочить водой.
Повысить чистоту заточки лезвия инструмента можно с помощью правки. Таким же образом можно снять заусенцы и завороты, сошлифовать риски, улучшить заострение. Для правки применяются чаще всего микрокорундовые шкурки или оселки.
Исправить лезвие, поврежденное в процессе термической обработки, работы или заточки, можно с помощью переточки.
Излишняя хрупкость металла может быть снята повторным отпуском. После переточки поврежденное лезвие можно отжечь и закалить.
Глава 18
Способы вырезания элементов
Элемент "сколыши" (геометрическая резьба)
Для выполнения данного элемента потребуется нож-косяк, хорошо заточенный и зашлифованный, с углом скоса 45° или 60°, а также заготовка из древесины с ровной поверхностью. Начинающему резчику рекомендуется взять доску размером примерно 200 х 150 х 20 мм.
Для того чтобы выровнять поверхность заготовки и подготовить ее к началу резьбы, следует обработать ее рубанком. Не рекомендуется использовать для этих целей шлифовальные шкурки, так как абразивная пыль, вырабатываемая во время шлифования, будет способствовать быстрому затуплению инструмента.
У заготовки должны быть прямые углы. Перед началом резьбы следует внимательно проверить их и исправить, если есть неточности.
В начале работы вдоль сторон заготовки необходимо провести карандашом окантовочные линии, отступив от краев на 1 см. На всех сторонах доски следует сделать смежные разметки (АВ, СЕ и т. д.) на расстоянии 1 см друг от друга. Через них проводятся прямые линии, которые соединяют смежные разметки. Также следует сделать дополнительную разметку через 0,5 см по длинным сторонам доски. Через них проводятся прямые линии параллельно коротким сторонам заготовки.
После этого доску следует положить на стол длинной стороной, параллельно его кромке. В точку А ставится нож-косяк. Резьбу следует выполнять с помощью легкого нажатия, при этом нож надо держать строго вертикально к плоскости заготовки. Надрез проходит по линии АВ. Он не должен превышать 2–3 мм в глубину. После этого, не меняя угла, нож следует приподнять и, не отрывая его кончик от плоскости доски, переместить в точку Б движением на себя.
Таким же образом, с помощью легкого нажатия, надо сделать надрезы по линиям БВ, ГД, ДЕ, ЖЗ и ЗИ. При выполнении надо следить за тем, чтобы лезвие ножа-косяка полностью прорезало отрезки, но при этом не выходило за пределы рисунка (более чем на 0,5 мм).
В том случае, если лезвие не будет проходить на всю глубину отрезка, при последующей обработке могут произойти сколы, так как волокна останутся непрорезанными, что помешает свободному отделению стружки.
Если лезвие ножа будет заходить за границу рисунка более чем на 0,5 мм, то на поверхности заготовки будут оставаться следы-зарезы.
После того как надрезы по линиям АБ, БВ, ГД, ДЕ, ЖЗ и ЗИ будут выполнены, доску-заготовку следует развернуть узкой стороной к себе на 90°. После этого можно выполнить по той же технологии надрезы по линиям АД, ДИ, СБ, БЕ и ГЗ.
Затем, после выполнения 2–3 рядов надрезок, можно перейти к выполнению линий ЗД, ДБ, ИЕ и ЕВ. Доску при этом следует располагать на краю рабочего стола под углом. При выполнении подрезки по линии ЗД кончик ножа надо поставить в точку З под углом 45–60° к плоскости доски. После этого нож нужно углубить в плоскости ЗГД, сделать одновременно с этим движение на себя, довести кончик ножа до соприкосновения с надрезкой ГД. В это время отделяется стружка. Остальные подрезки делаются по линиям ДБ, ИЕ и ЕВ. При этом не следует менять угол наклона ножа к плоскости доски.
Элемент "чешуйки" (скобчатая резьба)
Для выполнения элемента "чешуйки" потребуется полукруглая стамеска, с шириной, соответствующей размерам "чешуек", а также доска-заготовка из липы или ольхи размером 200 х 100 х 20 мм. Перед началом работы ее следует обработать фуганком или рубанком.
Вдоль четырех сторон надо провести карандашом окантовочные линии, отступив от края доски на 1 см. Для выполнения элемента перевода рисунка на заготовку не требуется, так как стамеска будет формировать его сама. Следует наметить на поверхности доски точки А, Б, В, Г, Д и Е на одинаковом расстоянии друг от друга.
Доску надо расположить на рабочем столе узкой стороной к себе. Стамеска берется выпуклой стороной вверх, указательный палец при этом должен быть направлен вдоль полотна инструмента, а другие пальцы – охватывать рукоятку стамески.
Левый угол стамески надо поставить в точку А, находящуюся в правом углу доски, под углом 45–75° к плоскости доски. При выполнении орнамента необходимо следить за тем, чтобы угол не менялся.
Уголки инструмента ставятся по линии АЕ. Небольшим нажатием надо углубить лезвие стамески на 2–3 мм вглубь древесины, а после этого вынуть, не меняя угла. Последующие надрезы делаются по такой же технологии, без зазоров между надрезками и их пересечения.
После выполнения первого ряда надрезок можно перейти ко второму ряду. После формирования орнамента надо приступить к отделке его поверхности. Для этого следует повернуть доску на 180°, поставить стамеску выпуклой стороной вниз центральной частью лезвия в вершину "чешуйки" первого ряда (под углом 15–25° к плоскости). Из вершины "чешуек" стамеску следует вести с небольшим поворотом влево к вышележащей надрезке. При этом надо захватить примерно половину плоскости "чешуйки".
Вторая половина "чешуйки" вырезается из той же точки, но с поворотом вправо.
При выполнении работы стамеска должна идти плавно, под одинаковым углом, выбранным в начале.
Следует помнить, что неправильная заточка инструмента или слишком глубокая надрезка могут привести к образованию сколов на поверхности изделия. Недостаточная глубина надрезки приводит к затруднениям при извлечении стружки.
Элемент "ромашка" (плоскорельефная резьба)
Для выполнения элемента плоскорельефной резьбы "ромашка" потребуются полукруглые стамески диаметром 10–14 и 5–8 мм, отлогие стамески шириной 12–18 мм, а также ножи-косяки (с углом скоса 35° и 45°) и доска из древесины липы размером 200 х 100 х 20 мм.
Перед началом работы необходимо подготовить доску, отшлифовав ее фуганком или рубанком. На доске следует начертить с помощью циркуля окружность диаметром 50 мм, на расстоянии примерно 20 мм от края.
Полукруглой стамеской диаметром 10–14 мм следует вырезать середину элемента, поставив инструмент вертикально в центр прорисованной окружности, углубив ее на 2 мм и провернув вокруг своей оси. При этом не стоит углублять стамеску более чем на 2 мм во избежание скола элемента.
После этого следует снять древесину вокруг сердцевины. Делать это желательно стамеской шириной 12–18 мм. Чтобы добиться эффекта более выпуклой сердцевины "ромашки", рекомендуется повторить вышеописанные операции дважды. Затем следует перейти к вырезанию лепестков "ромашки". Для этого можно воспользоваться полукруглой стамеской диаметром 7–8 мм. Инструмент надо поставить на край окружности под углом 70–85° к плоскости заготовки. Лезвие должно быть направлено от центра окружности.
Края следует прорезать последовательно на глубину 3–4 мм, следя за тем, чтобы в их уголках не было перехлестов или зазоров. После этого можно приступить к формированию лепестков, разметив для точности их линии карандашом. Углубления прорезаются с помощью ножа-косяка двумя направленными под углом 45–60° навстречу друг другу надрезами.
Вышеописанные углубления надо выполнять так, чтобы они смыкались с закругленными краями элемента в местах стыковки стамески.
Окончательная отделка лепестков проводится путем формирования двумя проходами полукруглой стамески диаметром 5–6 мм. Следует поместить стамеску под углом 20–30° к плоскости доски, к внешнему краю лепестка. К середине элемента стамеску следует вести, захватывая древесину на половину ширины лепестка.
После окончания вырезания элемента следует скруглить середину "ромашки" с помощью полуплоской стамески шириной 12–18 мм. Держать инструмент во время выполнения операции следует выпуклой стороной вверх.