Мелкие зеленые плоды томата при дозревании или увянут, или сгниют, будучи инфицированными фитофторой. Поэтому их лучше потушить в растительном масле, добавив лук, морковь, небольшое количество красных помидоров или томатного соуса. При тушении кладут также немного сахара, соли, уксуса, лаврового листа и перца. Все это раскладывают по банкам и закатывают, получая отменную закуску к мясным блюдам в зимнее время. Зеленые мелкие помидоры можно и посолить, обдав их перед засолкой крутым кипятком. Тогда они станут иметь приятный вкус и внешний вид.
Мелкие плоды кабачков и патиссонов обычно маринуют, в таком виде они долго хранятся в условиях городской квартиры. Небольшие плоды тыквы можно тушить так же, как и кабачки, но они имеют совсем другой вкус. Мелкую свеклу часто отваривают, очищают и маринуют целиком. На следующее лето она пригодится для приготовления холодного борща.
Мелкую морковь можно успешно использовать в различных заготовках, а кроме того, высушить и класть зимой как приправу в супы и прочие блюда. Вместе с зеленью петрушки, укропа и сельдерея натертую на терке морковь можно посолить на зиму, разложить по баночкам и заправлять этой смесью супы или мясные блюда.
Впрок можно посушить зелень петрушки, сельдерея, укропа. Для чего, тщательно вымыв, обрезают их листья, слегка подсушивают на бумаге, связывают небольшими пучками и развешивают в тени возле плиты, где зелень быстрее высохнет. Как только веточки начнут ломаться, их нужно измельчить, уложить каждую пряность в отдельную баночку и плотно закрыть.
Тепличку с прочным покрытием часто используют для того, чтобы доращивать некоторые огородные культуры, что значительно увеличивает объем полученного урожая. Кроме того, появляется возможность лучше подготовить площади открытого грунта к посеву в следующем году.
В первой декаде сентября, пока земля еще теплая, можно готовить грядки для подзимнего подсева лука, моркови, петрушки, репы, свеклы, чеснока на стрелку, укропа, шпината, щавеля и прочих холодостойких культур. Подзимние посевы особенно выгодны в годы с засушливой весной. Дело в том, что посеянные под зиму семена полностью используют зимнюю влагу, быстро набухают весной, давая ранние и дружные всходы (рис. 11).
Лук на перо можно сажать на участках из-под капусты, кабачков, свеклы и картофеля, под которые были внесены органические удобрения. Чеснок на лист можно сажать на тех же участках, кроме тех, на которых ранее рос картофель.
Рисунок 11. Подготовка грядок для подзимнего подсева
После сбора урожая участок нужно очистить от ненужной травы, сорных растений и всяких растительных остатков: ботвы овощных культур и корнеплодов, старых огуречных плетей. Основную массу растительного мусора, садовые листья и ботву огородники часто собирают граблями и закладывают в компостную кучу – это идеальный материал для гумуса.
Растительные остатки и мусор убирают также из весенних тепличек и парников. Можно складировать массу органических остатков в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок будущей весной. Причем если есть даже самые слабые подозрения на то, что сорняки, трава или овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя.
Возбудители болезней и вредные насекомые обычно избирают местами своего обитания в зимний период опавшую листву, сухие ветки и стволы старых деревьев, ботву картофеля, томатов и огурцов, поэтому специалисты рекомендуют все остатки поврежденных растений и овощей, а также инфицированную ботву собрать, высушить и сжечь в сухую погоду. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения при перекопке. Теплицы и грядки следует непременно продезинфицировать.
Грядки для подзимних посевов целесообразно располагать на возвышенных участках с рыхлой поч вой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. При этом землю надо глубоко перекопать и внести удобрения: по 5–6 кг перегноя или перепревшего компоста на бедных почвах, по 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений, по 2 стакана золы на 1 м грядки. На тех грядках, где предполагается посеять морковь и высадить рассаду ревеня, почву нужно перекапывать на глубину до 22–30 см, так как корни этих овощных культур глубоко проникают в землю.
Поверхность грядки необходимо тщательно разделать граблями, затем сделать бороздки глубиной 5–6 см поперек грядки, оставляя между ними промежутки 12–15 см. Когда почва осядет, глубина бороздок составит 2–3 см.
В мае 1637 г. в голландском городе Харлем был выведен тюльпан, названный "Черным принцем". Этому событию был посвящен праздник, в котором участвовал весь город.
Грядки для подзимнего посева овощей следует располагать на рыхлых почвах, которые хорошо пропускают воду и воздух. Вода от атмосферных осадков должна быстро уходить вглубь и не застаиваться на грядках. Кроме того, этот участок по возможности надо защитить от северных ветров кустарниками или плотной изгородью.
Сам посев семян намечают на конец октября – начало ноября, поэтому нужно заранее запастись землей для заделывания посевов, так как в это время почва, скорее всего, уже замерзнет.
В первую неделю сентября после прошедших дождей наступает подходящее время для того, чтобы рассадить старые кусты ревеня или любистка. Для посадки требуется брать здоровые мощные растения с крупными хорошими и сильно развитыми почками, причем лучше подходят молодые почки с периферийной части куста. Итак, выкопанный 3-4-летний куст разделяют ножом или остро наточенной лопатой так, чтобы каждая отделенная часть имела почку и по нескольку корней размерами 10–12 см.
Высаживать крупные части кустов с большими скоплениями старых корней не имеет смысла, ведь это грозит опасностью их загнивания во время перезимовки. Перед посадкой ревеня следует подготовить специальную смесь из 10 частей компостной земли и 2 частей огородной смеси удобрений. При посадке в каждую посадочную лунку следует положить по 2 кг такой смеси.
В конце 2-й декады сентября подходит время для посадки под зиму чеснока. Разделив головки на зубчики, их кладут на 10 мин в раствор марганцовки (по 5 г на 1 л воды), а затем моют и сажают. Предварительно нужно подготовить бороздки по 15–20 см глубиной, внести в них компост или перегной слоем до 5 см, перемешать с почвой.
Зубчики чеснока сажают на глубину, в 2–3 раза большую, чем диаметр самого зубчика, – примерно 5 см. Между ними нужно оставить расстояние не менее 15 см, а междурядья сделать шириной около 30–45 см. Сверху желательно замульчировать посадки торфом или перегноем ради защиты от морозов. Кроме того, это предотвратит образование на грядках корки.
В конце сентября – начале октября, но не позднее 1-й декады, производят посадку под зиму лука-севка, выборки и репки на лист мостовым способом. Посаженные в это время головки репчатого лука и зубчики чеснока смогут укорениться до наступления устойчивых морозов, но тронуться в рост не успеют. Головки и зубчики, которые не образовали корней или преждевременно тронулись в рост при ранней посадке в теплую осень, зимой вымерзают.
Для мелких головок делают бороздки с междурядиями в 15 см и расстояниями между лентами по 30–45 см. Сажают головки на расстоянии 4 см друг от друга. Еще допустимо высаживать под зиму лук-шалот, многосемейный и многоярусный лук.
Перед посадкой лук нужно прогревать в течение 8 ч при температуре 40 °C, эта профилактическая мера снизит опасность заражения посадок пероноспорозом и иными заболеваниями.
Лук-порей пересаживают в тепличку с прочным покрытием, где он способен находиться с конца сентября до середины или даже до конца октября. Для него выкапывают канавку глубиной 10–15 см, поливают и помещают в нее растения с корнями и перьями в ряд через каждые 5–7 см. На расстоянии 10–15 см от 1-й выкапывают еще 1 канавку, одновременно засыпая землей 1-й ряд. В теплице можно доращивать подобным методом до 20 кг лука-порея на 1 м.
Растения хорошо укореняются, а питательные вещества из их листьев перекачиваются к ножкам, которые являются органами запаса. Относительно низкая температура воздуха и слабая освещенность не позволяют получить существенного прироста урожая, но размеры ножки зримо увеличиваются. Она белеет, делается более приятной на вкус, а перья становятся нежнее и еще вкуснее.
В теплице можно также доращивать пересаженные из открытого грунта корневой и черешковый сельдерей, корневую петрушку, брюссельскую и цветную капусту. Причем, пересаживая цветную капусту, следует выбирать растения с головкой примерно 3–5 см в диаметре. Растения, не сформировавшие головок, пересаживать не стоит, потому что они не дадут урожая.
Цветную капусту вместе с комом земли высаживают в увлажненные бороздки через каждые 10–20 см в ряду, делая между рядами промежутки в 20–25 см.
Для того чтобы растения испаряли меньше влаги, некоторые огородники оборачивают их корни бумагой. Доращивают цветную капусту при температуре 0–2 °C без света, для чего тепличку прикрывают матами.
В зимние теплицы в начале сентября на место убранных огуречных плетей высаживают рассаду сельдерея – по 2 растения в горшок, петрушку – по 3–4 растения в горшок и кочанный салат – по 1 растению в горшок. Перед посадкой почву нужно перекопать, внести минеральные удобрения и тщательно полить. Рассаду высаживают лентами в 4 или 6 строчек, оставляя промежутки между растениями и рядами примерно в 20–25 см, а между лентами – по 40 см. Кроме того, рассаду петрушки и сельдерея требуется высаживать на уровне горшка, а кочанного салата – на треть высоты горшка, чтобы его листья не касались почвы.
Если оставить на участке ветви и побеги от последней обрезки, это сбережет деревья от набегов диких животных, так как они станут кормиться остатками. Только придется часто ездить на участок, чтобы подкидывать корм.
В конце сентября – начале октября под зиму сеют шпинат, огуречную траву и прочие мелкосеменные культуры. Для них выбирают место, расположенное на сравнительном возвышении участка, с более легкими почвами. Под посев делают гряды с хорошо выровненной поверхностью, поперек которых перед наступлением заморозков необходимо сделать бороздки.
Высевать шпинат можно рядовым способом, делая промежутки в ряду по 6–8 см, а междурядья – шириной 15–20 см. На 1 м участка расходуют примерно по 5–7 г семян шпината. Эта культура хорошо зимует, если уходит под зиму в фазе розетки с 2–4 настоящими листьями. Огуречную траву следует сеять с промежутками в ряду по 8-10 см и междурядьями шириной 25–30 см.
Работы на огороде в сентябре завершают перелопачиванием компоста с добавлением новых растительных остатков. Тогда содержимое компостных куч станет перегнивать равномернее.
В освободившихся парниках и теплицах производят дезинфекцию почвы. Те тепличные растения, которые закончили плодоношение, желательно опрыскать формалином или настоем хлорной извести. Кроме того, надо обработать подсобные помещения, инвентарь, рамы и посевные ящики 40 %-ным раствором формалина или разведенной хлорной известью (по 400 г извести на 10 л воды). Растворив известь в воде, требуется настаивать ее 3–4 ч, затем осторожно слить жидкость и использовать для опрыскивания. Оставшимся осадком с помощью кисти необходимо обмазать деревянные части теплиц и парников.
Работы по дезинфекции нужно проводить в специально предназначенной для этой цели одежде, защитив руки перчатками. Глаза закрывают герметичными очками, а органы дыхания – респиратором.
К тем теплицам и парникам, которые продолжают действовать, следует доставить дерновую землю и компост.
Работы в октябре
В октябре у дачника не меньше забот, чем в другие осенние месяцы. В некоторых регионах еще продолжается уборка овощей: петрушки, репы, редиса, сельдерея. Близятся к завершению огородные хлопоты: собирают позднюю капусту, готовят почвенные смеси для посевных ящиков, осуществляют осеннюю перекопку грядок и подзимние посадки овощных культур, просеивают и складируют в штабеля перегной из теплиц и парников. Одним словом, выполняют ту нужную работу, которая не была сделана в сентябре.
Перед наступлением заморозков требуется убрать позднюю капусту. При закладке ее на хранение в свежем виде надо оставить на каждом кочане по 3–4 зеленых листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Здоровые кочаны следует уложить в 1–2 слоя на стеллажи в шахматном порядке кочерыжками вверх, а лучшая температура для ее хранения – от +0,2 до –1 °C.
В целях профилактики заболевания серой гнилью кочаны при закладке на хранение желательно опылить мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Все остальные кочаны используют для квашения.
Если нужно получить собственные семена капусты, то при сборе урожая самые здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 листа у кочана и хранят в погребе.
Осенняя обработка почвы под овощные культуры следующего года – это самая тяжелая, но и самая важная из всех огородных работ. Как правило, ее надо начинать сразу после уборки позднеспелых овощных культур и очистки участка от ботвы и прочих растительных остатков. Во многом качество проведения этой работы определяет возможность получения в будущем году хорошего урожая овощей.
Осеннюю обработку почвы невозможно перенести на другие сроки и заменить весенней. Работу нужно провести как можно раньше, до наступления устойчивых холодов, и полностью завершить до начала проливных дождей. Иначе вместо рыхления земля уплотнится, в особенности если участок расположен на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки почвы – период с конца сентября по начало октября.
Подготовку почвы следует начинать с легкого рыхления самого верхнего ее слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Эту работу быстрее и легче выполнить граблями. Рыхление почвы спровоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.
Для перекопки тяжелой глинистой почвы нужно выбрать время, когда несколько дней стоит сухая погода. В сырую погоду копать намного труднее, а вместо рыхления можно сильно уплотнить почву, запросто надорвав себе спину.
Перекапывая землю, следует ставить лопату строго вертикально к поверхности, а не втыкать ее в почву под углом. Это нехитрое действие также убережет спину от излишней нагрузки.
По прошествии 2 недель после рыхления многочисленные и дружные всходы сорняков покроют грядки. Вот теперь и подоспеет время полностью уничтожить незваных гостей. При отсутствии возможности или желания готовить почву осенью эти молодые всходы многолетних сорняков можно удалить, забороновав граблями весь участок. Хотя это не оптимальный вариант в силу того, что почву надо разрыхлить и лучше выполнить эту работу плоскорезом Фокина. Это приспособление одновременно и рыхлит почву, и уничтожает даже многолетние сорняки.
Эта важная осенняя работа избавит огород от взрослых сорных растений, способствующих распространению вредителей. Если в дальнейшем на грядках вновь появится поросль молодых сорняков, они не станут представлять никакой опасности. При весеннем рыхлении почвы сорные растения будут уничтожены.
По нескольку растений петрушки, сельдерея, пряно-ароматических многолетних растений можно посадить в цветочные горшки и поставить их на подоконник в городской квартире или на небольшую этажерку, расположив ее ближе к окну.
После того как земля очищена от сорняков, в ней интенсивно пойдут оздоровительные процессы. Регулярная осенняя обработка почвы позволяет полностью избавиться от многих сорных растений, в частности: мать-и-мачехи, одуванчика, пырея и множества других сорняков. Это происходит потому, что удивительная живучесть присуща только взрослым растениям; нежные же корешки молодой поросли быстро погибают при удалении надземной части растения. У некоторых видов сорняков, например у лютика или подорожника, мочковатая корневая система, которая вообще не способна выжить при удалении надземной части растения.
Разложение корней сорняков ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний огородных растений. Вслед за качественной обработкой почвы исподволь происходит процесс ее само очищения.
Осенняя обработка почвы позволяет избавиться от массы вредных насекомых. В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, окажутся под землей и там погибнут; а те из них, что зимуют под землей, окажутся на поверхности и погибнут от холода. Кроме того, перекопка почвы разрушает гнезда медведки.
После того как на грядках появились сорняки, требуется приступать к перекопке почвы на полный штык лопаты. Эту работу надо завершить до заморозков и первого снега. Растительные остатки после овощных культур, если нет возможности их убрать, нужно заделать на максимальную глубину.
При осенней подготовке грядок не следует разбивать или разравнивать граблями комья земли, которые образовались при перекопке. В особенности это касается тяжелой глинистой почвы. За зиму глыбистая поверхность почвы меньше уплотняется, лучше дышит и задерживает влагу. Кроме того, глыбы поч вы сильнее и глубже промерзают, а при низких температурах намного быстрее погибают яйца, куколки и личинки вредителей, зимующих в почве, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большая часть семян сорняков, не проросших осенью. На таком участке по весне скорее растает снег, и можно будет раньше начать посевные работы.
Сильные морозы за зиму превосходно разрыхлят верхний слой земли. Большие ее комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой, поэтому весной почва окажется намного мягче и более рыхлой. Благодаря чему влага атмосферных осадков легко просочится вглубь почвенного слоя.
Характер осенней обработки почвы на огороде всецело зависит от ее качественного состава. Нередко возникает вопрос: а есть ли необходимость часто и глубоко перекапывать почву? Совершаемая дважды в год перекопка, порой неправильная, а также постоянное рыхление почвы летом не улучшают ее структуры, а, напротив, скорее, способствуют ее распылению.
Таким образом, на легких рыхлых хорошо окультуренных почвах вполне можно обойтись без глубокой перекопки, заменив ее глубоким рыхлением. Плодородную хорошо дренированную почву с большим количеством дождевых червей осенью нужно обрабатывать очень осторожно, в щадящем режиме. Землю на таком участке не следует лишний раз перекапывать лопатой. При отсутствии травяного покрова осадки приведут к усиленной фильтрации воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода станет уносить с собой и питательные вещества. Кроме того, каждая перекопка почвы будет тревожить червей – главных поставщиков гумуса. Такой участок лучше засевать осенью озимой рожью, она воспрепятствует вымыванию питательных веществ и поспособствует образованию гумуса.