– Приготовить компост не удастся из таких инородных веществ, как стекло, металлы, пластмассы, пепел брикета и угля, уличного мусора.
– Некоторые материалы нуждаются в определенной подготовке перед компостированием: больные растения, сорняки – их необходимо ошпарить кипятком.
– Зеленое смешивается преимущественно с соломенным, сырое с сухим, свежее со старым, волокнистое со слякотным. Таким образом, неблагоприятные качества выравниваются.
– Чтобы компостирование протекало быстрее, к свежеприготовленному компосту добавьте немного старого, а при большом количестве в приготовленной массе травы и древесных остатков перемешайте с гашеной известью из расчета 1 кг на м3.
– Если в компосте много соломы, древесных остатков, бумаги, добавьте немного минеральных удобрений, содержащих азот и компостирование произойдет заметно быстрее.
– При собирании органических материалов следите за тем, чтобы материал не был сырой или не сгнил совсем. Если он стал слишком сухим, увлажните его лейкой.
Важно хорошо перемешать собранные виды сырья компоста, перемешивание повторите через два месяца. Часто рекомендуют укладывать сырье слоями – но это мнение ошибочно.
От солнечного света укройте компост соломой, длинной травой, сеном, картофельной ботвой, листвой или камышом, а во время дождя – пленкой. Но не забудьте ее снять когда дождь закончится.
Примерно через 6 месяцев компост готов и может использоваться в саду, объем его станет в два раза меньшим.
Предлагаю вашему вниманию несколько готовых рецептов компоста. Вовсе не обязательно на все сто следовать им, вы можете комбинировать с тем материалом, который имеется на вашем участке.
Компост из листвы
Если возможно, листву различный растений смешайте друг с другом, добавьте огородной земли или навоза в соотношении 2:1. Неплохо также добавить материалы структуры, например, остатки урожая овощей.
Если вы планируете вырастить рододендроны, азалии, голубику высокорослую и другие культуры кислых почв возьмите за основу дубовую листву – произведенный компост сильно подкисляет почву.
Компост из трав
Трава должна немного увянуть и затем смешайте ее по возможности с измельченными ветвями, соломой, добавьте извести, как указывалось выше.
Компосты, составленные с большой долей травы сильнее самосогреваются. В результате может происходить гниение. Чтобы этого не произошло, чаще раскапывайте и перемешивайте такую смесь.
Компост из навоза
Навоз идеален для удобрения компостом. Бедный соломой навоз смешайте с листвой. Если навоз сухой (навоз лошадей), увлажните его перед компостированием. Смешайте навоз с 1/5 долей огородной земли и уже по прошествии четырех месяцев удобрение готово к применению. Его идеально применять для картофеля, томатов, огурцов.
При внесении компоста важно соблюдать некоторые правила. Прежде всего, стремитесь, чтобы участок круглый год закрывался органическим материалом. Это предохраняет землю от иссушения, препятствует росту сорняков, дает пищу культурным растениям. Нет необходимости укладывать компост очень большим слоем. Уже 1 см будет достаточно, но оптимально около трех см. На песчаных бедных почвах можно внести несколько больше, чем на суглинистых.
Методы выращивания растений
Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания. На этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем или иным оборудованием. Например, автоматические системы полива подходят скорее для горшечных культур, чем для растений, выращиваемых на грядках. Установка камер с туманообра-зующим устройством или нагревательных проводов влечет за собой применение подставок или стеллажей для горшечных культур или создание приподнятых почвенных грядок.
Если в теплице много различных культур, удобнее пользоваться горшками – их легче переносить по мере роста растений и тем самым освобождать место для других культур. При длительном же выращивании какой-либо основной культуры, например томатов или гвоздики на срезку, предпочтительнее создавать грядки. Однако формирование грядок на уровне почвы мешает в полной мере использовать всю высоту теплицы, разве что разместив в ней высокие растения; в то время как применение горшков позволяет установить стеллажи и навесить
полки и тем самым максимально использовать пространство для роста растений. Бесполезным обычно остается лишь место под стеллажами. Итак, выбор метода выращивания зависит в основном от возделываемой культуры.
Грядки
Если теплица расположена на хорошей, не зараженной вредителями, возбудителями болезней и многолетними сорняками почве, простейшим средством для выращивания растений являются грядки. Их создают из высококачественной почвы или почвенной смеси. Если почва не подходит под данную культуру, ее улучшают или полностью заменяют. На влажном участке с затрудненным дренажем лучше всего сооружать приподнятые грядки высотой 25–30 см. Границы грядки укрепляют досками, кирпичами или бетоном. На садовую почву насыпают до верхнего уровня опалубки поверхностный высококачественный слой почвы. Грядки можно сделать и на специально сконструированных под значительную нагрузку стеллажах. Подставки позволяют разместить грядки с небольшими растениями ближе к свету, облегчают уход за ними. Они особенно удобны для выращивания альпийских растений. Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на подставки. Это улучшает освещенность растений. Да и температура почвы на подставках благоприятнее для развития корневой системы, чем в грядках без нагревательных проводов, расположенных на уровне земли. Эти преимущества достигаются свободной циркуляцией воздуха как над почвенной смесью, так и под подставкой.
Грядки более приемлемы для таких ранних культур, как салат, занимать их декоративными культурами не столь эффективно. Вьющиеся цветы и кустарники, развитие корневой системы которых не стеснено, растут активно, но зачастую в ущерб цветению.
Другой недостаток почвенных грядок при возделывании из года в год одной и той же культуры, например томатов, – накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Единственной мерой борьбы в этом случае является замена или стерилизация почвы. Зараженную почву удаляют на глубину 30 см, стерилизуют или заменяют свежей, что очень трудоемко.
Проще дезинфицировать почву формальдегидом. Теплицу в этом случае полностью освобождают, а почву после обработки не занимают по крайней мере месяц. Формалин уничтожает грибные болезни, но не оказывает никакого действия на нематод.
Ограниченные системы выращивания
К ограниченным системам выращивания относятся методы, при которых корневая система растений в той или иной степени ограничена объемом сосуда.
Кольцевая культура. Кольцевая система была разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленном на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат. После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу.
На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят соответствующее жидкое удобрение или смесь, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет 6 г смеси на литр воды. Основной недостаток кольцевой культуры – необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Вначале, когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень большими. Применение кольцевой культуры означает отведение всей полезной площади теплицы (или ее большей части) под томаты.
Все более популярен способ выращивания растений в пленочных мешках. Питательная смесь используется на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок. Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков. Он обеспечивает полную изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы, как постоянные грядки, а мешки меньших размеров – на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и укрепленной к каркасу теплицы проволоке.
Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.
Соломенные тюки. Выращивание растений в теплице на медленно разлагающейся пшеничной соломе можно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода заключается, как и для кольцевой культуры, в изоляции корнеобитаемой среды от почвы теплицы, особенно при возделывании томатов и огурцов. Способ относится к ограниченным методам выращивания, хотя горшки и не используются. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло к углекислый газ. И то и другое полезно для молодых растений (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43 °C. Трудности в приобретении соломы и относительная сложность ухода сдерживают распространение этого метода среди садоводов-любителей. Кроме того, при его использовании невозможна полноценная эксплуатация теплицы, поскольку выделяющийся во время ферментации аммиак может повредить некоторые соседние растения.
Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18–27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык, один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, что сохраняет прошедшую сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 10 °C. Форточки закрывают.
Существуют два способа выращивания растений на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки вначале обильно увлажняют, затем поливают смесью нитрата аммония с известью из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг раствора и поливают, смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают. Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии.
Во втором случае процесс длится 7-10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг смеси нитрата аммония с известью, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк. Снова тщательно поливают. Второй метод используется при промышленном выращивании томатов.
Ферментация. Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43–54 °C. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она снизится до 38 °C и будет продолжать опускаться.
Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками, закрепленными под кровлей теплицы. Веревку не следует натягивать слишком сильно, поскольку почва в тюках со временем немного осядет.
Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо – тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.
Гидропоника
Сущность гидропоники состоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве.
Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения. Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать садоводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать на свой страх и риск.
Проточная пленочная система
Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы по форме желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25 °C, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.
Опоры растений
Для того чтобы контролировать и направлять рост многих тепличных культур, например томатов, некоторых плодовых деревьев и вьющихся декоративных растений, устанавливают опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опорах, то и при посадке в теплице они также необходимы, хотя и могут быть менее прочными.
Для таких растений, как виноградная лоза, сооружают постоянную опорную систему. Для томатов создают временные опоры, подобные тем. что используют в открытом грунте, фиксируя их на каркасе теплицы. В деревянных конструкциях теплиц опоры крепят к каркасу гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами. Колышки. На грядках, где достаточный объем почвы прочно удерживает опору, применяют деревянные колышки или бамбуковые шесты. Каждое растение обеспечивают колышком такой длины, чтобы можно было подвязать взрослое растение. Их вбивают в почву при посадке. Растения подвязывают мягкой садовой веревкой с интервалом 30 см по всей длине колышка.
При выращивании растений в горшках и ящиках их подвязывают веревкой, закрепленной на проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его обвивают веревкой вдоль стебля.
Сетка. Пластиковую или проволочную с пластиковым покрытием сетку натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно крепят к каркасу теплицы. По мере роста растения его аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой. Сетки различаются по размеру ячей. Для таких культур, как лимоны и огурцы, применяют крупноячеистую сетку.
Проволока. Временной или постоянной опорой для высокорослых или лазящих растений служат горизонтально натянутые вдоль стен теплицы ряды проволок. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку фиксируют шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Иногда для натяжения проволоки используют болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек, проволоку укрепляют с помощью натяжных болтов, установленных на одном из концов каждого ряда. Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами составляет 40–45 см виноградной лозы – 25 см.
Для поддержки бобов и декоративных лазящих растений удобны вертикально натянутые ряды проволок. При необходимости растения подвязывают к проволоке мягкой веревкой. Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного – двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.
Способы крепления опор в теплицах
В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки предварительно просверливают дополнительные отверстия или вкручивают специальные болты. В шпросы большинства алюминиевых теплиц вставляют болты с Т-образными концами. Болты поддерживают кронштейны, между которыми натягивают проволоку. Иногда на болтах удобно укрепить деревянную решетку-рейку, на которую натягивают веревку, сетку или проволоку. В деревянных теплицах применяют болты, шурупы.
Поддержка растений, выращиваемых на пленочных мешках. Небольшой объем почвенной смеси в пленочных мешках не может удержать и вбитый колышек, и высаженное рядом растение. Поэтому для поддержки растений приобретают металлические раздвижные споры, которые устанавливают над пленочным мешком. Растения можно также подвязывать веревками, свисающими с натянутой под кровлей проволоки, или к проволочным сеткам.