Тщательно подбирайте для своего питомца дом по размеру. Ширина террариума должна быть такова, чтобы крокодил мог спокойно развернуться – т. е. длина его тела плюс еще 15–20 см. Длина террариума в 1,5–2 раза больше ширины. Глубина водоема такова, чтобы крокодильчик мог спокойно стоять на вытянутых ногах, а над его головой еще оставалось 12–15 см воды. Необходимо предусмотреть пологий выход, чтобы ваш питомец ненароком не утонул, не сумев выбраться из бассейна. Так, для взрослого крокодилового каймана нужен акватеррариум общим объемом около 1000 л. Террариум можно украсить водными растениями, по стенкам пустить неприхотливые лианы. Но не обольщайтесь насчет красоты, у молодых крокодильчиков зубки чешутся постоянно, и через неделю-другую от всего зеленого великолепия останутся лишь огрызки. Если хотите, чтобы террариум красиво смотрелся, лучше подберите цветистую гальку или крупные гранитные валуны. Вьющиеся растения можно пустить по боковым и задней стенкам, снаружи террариума.
Вентиляция в террариумах обычно осуществляется естественно, через отверстия в крышке. Но в крупных акватеррариумах может возникнуть застой воздуха из-за несоответствия размеров емкости и вентиляционных отверстий. В этом случае необходима принудительная вентиляция. Она осуществляется с помощью различных компрессоров, например хорошо подойдет для этой цели обычный аквариумный микрокомпрессор, который эффективно нагнетает свежий воздух внутрь террариума.
Помните, что крокодил – теплолюбивое животное, и ваш террариум не должен превращаться в холодильник. Чаще всего обогрев террариума осуществляется лампами накаливания, укрепленными невысоко над грунтом. Для предотвращения ожогов лампу накаливания закрывают сеткой. Чтобы яркий свет не бил в глаза и не мешал наблюдению за животным, на лампу необходимо надеть абажур. Лучше всего его сделать из керамики, например из цветочного горшка.
Вам придется тщательно "поколдовать" над лампой, размещая ее над грунтом, чтобы добиться оптимальной температуры воздуха и грунта. Надежно прикрепите ее к стенке или крышке, уберите в металлическую трубку все провода и выведите их за пределы аквариума, чтобы ваш питомец ненароком не попробовал электропроводку "на зуб". В больших террариумах лучше установить не одну, а 2–3 лампы. Можно сделать и импровизированную печку, опустив лампу непосредственно на грунт и прикрыв ее прочным защитным кожухом. Расстояние от лампы до стенок кожуха подбирают таким образом, чтобы температура "печки" не превышал 42–45 °C.
Для обогрева больших площадей поверхности грунта рекомендуется закапывать в него специальный аквариумный обогреватель. Если "суша" в вашем террариуме представляет собой монолит, в нем необходимо заранее предусмотреть полость для нагревателя, на худой конец, можно поместить нагреватель и среди камней. При использовании нагревателя необходим постоянный контроль за температурой грунта, где помещен обогреватель. Обычно для этой цели используют специальные реле, которые входят в комплект к обогревателю или продаются в зоомагазине. Выставив с их помощью необходимую температуру, можно в дальнейшем не беспокоиться, что животное получит ожог или простудится. В некоторых случаях террариумы обогревают инфракрасными лампами накаливания. Они хороши тем, что абсолютно не беспокоят животное и вместе с тем дают необходимое количество тепла. Их можно рекомендовать для крокодилов, ведущих ночной образ жизни, так как от обычных ламп накаливания у этих животных могут развиться заболевания глаз.
Для того чтобы крокодильчик нормально развивался и не выглядел рахитичным заморышем, необходимы принудительные сеансы инсоляции, т. е. облучение солнечными лучами. Оно необходимо всем рептилиям для нормального усвоения минеральных веществ и, следовательно, особенно важно для молодых животных. Для этой цели в домашних условиях обычно применяют специальные люминесцентные лампы, которыми можно без опаски обрабатывать крокодилов. Для процедуры инсоляции лампу помещают под крышку террариума и устраивают периодически сеансы длительностью 1–1,5 ч. Можно сделать и специальный бокс, куда животное помещают для облучения на этот же период, но последнее нежелательно, так как лишний раз вызывает беспокойство животного.
Позаботившись об обогреве почвы и воздуха, не забудьте про обогрев воды, иначе вы обнаружите, что ваш питомец неохотно лезет в бассейн, а, разок искупавшись, долго отогревается под лампой. С обогревом воды дело обстоит намного проще, так как зоомагазины оснащены огромным количеством самых разных обогревателей, предназначенных для аквариумов. При выборе следует остановиться на тех, что заключены в очень прочный корпус (т. к. даже металлический корпус крокодил может перекусить). Мощность обогревателей подбирается путем специальных расчетов. Таблицы для расчета мощности обогревателя, необходимого для повышения температуры воды, можно найти в любом серьезном пособии по аквариумистике. Например, для того чтобы поднять температуру на 1 °C в аквариуме объемом 200 л (а большего объема в стандартном акватеррариуме добиться сложно), мощность обогревателя в пересчете на 1 л должна быть 0,07 Вт, для 100-литрового – 0,1 Вт на 1 л, для 50-литрового – 0,13 Вт и т. д. Для стабилизации температуры также необходимо использовать термореле.
Температурные требования крокодилов немного отличаются в зависимости от вида рептилии, но их большая часть прекрасно чувствует себя, если в террариуме поддерживается температурный режим 25–35 °C при температуре воды 22–25 °C.
Еще немного поговорим о грунте и различных камнях и корягах, которые часто используются для украшения террариумов. Если вы купили их в специальном магазине, особых причин для беспокойства нет, достаточно ошпарить раз-другой кипятком, и можно помещать в дом для крокодила. Но если происхождение их сомнительно, без специальной обработки не обойтись. Камни и песок кипятят в воде с небольшим количеством поваренной соли, потом тщательно промывают. Древесину (коряги, скорлупу кокосовых орехов, дубовую кору, корни) сначала кипятят в насыщенном растворе поваренной соли (30 г/л) в течение 6–12 ч, а затем еще 6 ч в чистой воде. Воду по мере выкипания заменяют полностью, производя до 3–4 смен за процесс вываривания. Перед тем как поместить в террариум, поверхность коряг обрабатывают напильником и наждачной бумагой. Лучше всего использовать коряги, взятые из природного водоема, которые можно разместить как в бассейне, так и на суше. Лучшими породами для акватеррариумов считаются ольха черная, можжевельник, ива. Для защиты поверхности коряг от гниения их можно покрыть тонким слоем эпоксидной смолы или полиэстра.
Даже если вы используете в качестве островка суши песчаный монолит или гранитные валуны, наличие грунта в террариуме обязательно. Даже тонкий, толщиной всего в 1 см, слой грунта на дне бассейна является эффективным биофильтром, поддерживающим чистоту воды. Для грунта оптимален крупный речной песок или мелкий гравий, с отдельными частицами диаметром 2–5 мм. Если есть возможность, установите в бассейне специальные фильтры, а лучше почаще меняйте воду, не дожидаясь ее загрязнения.
Уход за террариумом
Наверное, не стоит и говорить, как важна уборка террариума, так как при антисанитарных условиях ваш питомец вполне может подхватить какое-либо заболевание, и вы еще намучаетесь, путешествуя с ним по ветеринарным лечебницам. Убирать террариум необходимо ежедневно, желательно в одно и то же время, чтобы животное привыкло к этой процедуре и не особенно беспокоилось. Очень важно следить, чтобы в террариуме не оставались кусочки несъеденной пищи и экскременты, которые во влажной атмосфере быстро загнивают. Они являются источником неприятного запаха, а проглотив кусочек гнилого мяса, ваш питомец может просто-напросто отравиться (и не стоит вспоминать, что в природных условиях они поедают падаль: во-первых, это делают далеко не все крокодилы, а, во-вторых, риск заражения изнеженного домашнего животного всегда на порядок выше, чем дикого).
Особенно тщательно следите за состоянием воды в бассейне. Если у вас нет мощных фильтров и не предусмотрена постоянная смена воды, менять ее следует, не дожидаясь полного загрязнения. Достаточными причинами для смены воды являются слабый гнилостный запах и образование на поверхности воды тонкой радужной пленки из микроорганизмов. Предметы декоративного оформления террариума (коряги, камни, листья растений) необходимо промывать теплой водой. В этом вам очень помогут специальные приборы, которые должны входить в оснащение каждого террариума. Купить их можно в специализированных магазинах, и они значительно облегчат вашу жизнь во время уборки. Для ухода за террариумом вам будет нужно следующее оборудование: пинцеты, различной длины, ножницы, сачок из плотной ткани для ловли животных, щетки для чистки террариумов, совок, пульверизатор для опрыскивания, емкости для хранения кормов, ванночки разного размера, мерная химическая посуда.
Кроме ежедневной уборки террариума и замены воды, которая происходит в среднем 1–2 раза в неделю, обязательно нужно проводить и ежемесячную генеральную уборку. Для этого просто необходимо иметь дополнительную емкость или, на худой конец, большой мешок из плотной ткани, куда крокодила пересаживают на время уборки. Помните, что если вам нужно зафиксировать крокодила, чтобы достать из террариума, то лучше фиксировать животное на суше, так как в воде крокодилы намного подвижнее. При фиксации челюстей крокодила в сомкнутом состоянии их обматывают веревкой или лейкопластырем. При использовании веревки часть ее нужно несколько раз обмотать на шее крокодила за головой, чтобы она не соскользнула с морды. Отсадник закрывают крепкой крышкой (не забудьте про вентиляцию), а полотняный мешок плотно завязывают.
При генеральной уборке террариума, кроме полной замены воды, проводится и замена грунта. Стенки террариума и все декоративные элементы тщательно моют с применением дезинфицирующих средств, затем ополаскивают чистой водой. Желательно не использовать химических веществ. Для дезинфекции вполне подойдет слабый раствор марганцовокислого калия розового цвета. Процесс генеральной уборки вполне можно совместить с процедурой облучения вашего питомца люминесцентными лампами, если у вас предусмотрен специальный бокс для этих целей. Пока животного нет в террариуме, рекомендуется проверить эффективность работы всех приборов, устранить малейшие неисправности. Особенно тщательно следите за изоляцией – слишком уж часто молодые крокодилы жуют несъедобные предметы.
Диета крокодила
На этом вопросе следует остановиться подробно. Правильное и регулярное кормление животных является одним из самых важных условий, вернее, даже основным условием их нормальной жизни. Ну а для того чтобы животное принимало пищу, она должна хоть немного напоминать привычный для него в природных условиях корм. Владельца крокодилов может порадовать тот факт, что эти рептилии, как и большинство их родственников, на самом деле далеко не так прожорливы, как, например, млекопитающие соответствующих размеров. В естественных условиях крупные крокодилы питаются лишь 2–3 раза в месяц (правда, съедают они при этом по 10–15 кг мяса), мелкие виды – 3–4 раза в неделю, но и те и другие хорошо переносят голодовку, а порой она им даже полезна.
Учтите, что крокодил, попавший в вашу квартиру, находится под влиянием сильнейшего стресса. Ему потребуется довольно продолжительное время, чтобы освоиться и адаптироваться после всех тревог и передряг, пережитых во время длительной 2–3-недельной транспортировки. А при контрабандной перевозке крокодилов она происходит в таких жутких условиях, что лишь каждый третий крокодил благополучно прибывает к месту назначения. Поэтому будьте готовы к тому, что первое время крокодил будет отказываться от еды, какую бы экзотику в качестве пищи вы ему не предлагали. Первое время крокодильчик довольно агрессивен, так и норовит цапнуть вас за палец, но отнюдь не в гастрономических целях. А уж зубки у него хорошие, очень острые и направлены под разными углами по отношению к глотке. Раны они оставляют глубокие и рваные, заживают они долго, поэтому, получив пару укусов, вы трижды подумаете, а стоит ли принуждать испуганного питомца к приему пищи.
Как правило, отсидевшись несколько дней в тихом террариуме, крокодил успокоится и начнет поиски пищи самостоятельно. Вот тут-то и стоит приступать к кормлению. Как показала практика, первое время молодых крокодилов лучше всего выкармливать мучными червями или мотылем. Можно высыпать шевелящихся червей в мисочку перед носом молодого крокодила, но это нежелательно, так как часть корма обязательно уползет и трудно будет проследить объем съеденной пищи. Лучше всего кормить крокодила с рук. Вот тут и пригодится длинный пинцет, который еще не раз спасет от травм ваши пальцы. Обычно мучных червей в количестве 2–3 штук подносят пинцетом к пасти крокодила, и он быстрым движением головы снимает угощение. Процесс насыщения можно проследить по вздувшемуся животу, а также по вялым движениям осоловевшей от пищи рептилии.
Если животное начало есть, то проблемы с кормежкой, по крайней мере, на несколько месяцев решены. Пока крокодил молод, рацион из мучных червей и мотыля ему вполне подходит. Корм этот недорогой, и его можно свободно купить в зоомагазинах. Мотыля обычно хранят в чистой влажной тряпке при температуре 3–5 °C (чаще всего на нижней полке холодильника). При этом мотыль необходимо уложить тонким слоем. Если корма много, его необходимо промывать водой не реже 1–2-х раз в неделю.
Если мотыля можно только купить на рынке или в зоомагазине, мучного червя при желании можно разводить в домашних условиях. Дело это несколько хлопотное, зато потом вы может не беспокоиться, что ваш питомец останется голодным. Только не забудьте позаботиться о корме на те 3–4 месяца, в которые жучки будут размножаться. На самом деле мучной червь – это не червь вовсе, а личинка мучного хруща. Основная сложность разведения его в домашних условиях заключается в том, что цикл развития его составляет несколько месяцев и нужно тщательно следить за всеми стадиями развития.
Для разведения необходим деревянный или фанерный ящик размером 40 × 30 × 20 см. Изнутри его рекомендуется обить жестью во избежание побега "питомцев". Сверху ящик закрывается крышкой, которая представляет собой металлическую сетку, натянутую на деревянный каркас. На дно ящика насыпается толстый слой отрубей, которые должны заполнить ящик примерно наполовину. Отруби служат не только средой обитания мучных червей, но и их кормом, поэтому запас отрубей необходимо периодически обновлять. В ящик сажают 5–6 взрослых жуков. Подготовленный ящик ставят в теплое затененное место (ни в коем случае нельзя помещать садок под прямые солнечные лучи!). Примерно через 3–4 месяца, если все прошло благополучно и пойманные вами жуки оказались разного пола, из отложенных ими яиц вырастают взрослые личинки, средняя длина которых 1,5–2 см. Оптимальная температура для развития личинок + 25 °C. Взрослые личинки желтые или оранжевые, покрыты довольно плотной хитиновой оболочкой. Для челюстей крокодила этот хитиновый покров не проблема, но и они любят более нежных, белых личинок, которые недавно перелиняли.
Часть червей оставляют в ящике, чтобы они благополучно окуклились и дали начало новому поколению жуков. Таким образом в ящике осуществляется своеобразный круговорот, и вы долго будете получать живой корм из одного, правильно "заряженного" ящика. Если одного садка с мучными червями вашему питомцу мало, заведите себе второй или третий, благо много места им не нужно, и тогда кормовая станция будет работать без перебоев.
Но вот ваш питомец подрастает, и одних червей ему маловато. Первое время, при качественном корме крокодил быстро прибавляет в росте и может подрасти на 3–4 см за месяц. Челюсти молодых крокодилов становятся довольно крепкими, и им уже можно скармливать другой живой корм – моллюсков. Конечно, лучше всего их купить в магазине, а не отловить в ближайшем пруду, дабы не подцепить какую-нибудь заразу. Молодые крокодилы с удовольствием будут поедать и виноградных улиток, и устриц.
Других моллюсков, к сожалению, в магазинах в живом виде не продают. Моллюски – корм более калорийный и крупный, поэтому 2–3-х виноградных улиток на одно кормление вполне достаточно. Некоторые виды аквариумных моллюсков (Achatina, Ampularia) также имеют крупные размеры, и их без труда можно купить в магазинах, где торгуют аквариумными рыбками. Можно кормить крокодила и устрицами, но эта диета обойдется вам значительно дороже.
Постепенно в рацион вводят и другие корма. Помните, что кормление крокодилов простым мясом и мороженой рыбой приводит к авитаминозам и рахиту, особенно у молодых животных. Вся пища должна быть полноценной и по своей фактуре близкой к натуральным кормам. Можно скармливать крокодилам крупных насекомых (саранчу, крупных тропических тараканов). Рыбу брать желательно свежую. Для большинства крокодилов в природных условиях она является основным кормом, поэтому они с удовольствием поедают ее и в неволе. Для молодых крокодилов свежее рыбное филе необходимо освободить от чешуи и мелких косточек, нарезать порционными кусочками (1–2 см) и скармливать с пинцета. Мясо для крокодилов выбирают нежирное, можно использовать курятину (лучше всего неощипанных и непотрошеных кур), телятину. Желательно включать в рацион свежую говяжью печень, сердце, можно добавлять в корм витамины и минералы, чтобы ваш крокодил правильно развивался.
Иногда необходимо баловать вашего питомца, включая в его рацион мелких млекопитающих и амфибий. Для этой цели хорошо подходят лабораторные крысы, а также шпорцевые лягушки, которых часто продают в зоомагазинах. Для нормального развития крокодила и предотвращения ряда заболеваний такие "пищевые добавки" необходимо скармливать вашему питомцу не реже 1–2 раз в месяц. Помните, что крокодил – хищник, и живые корма в его рационе просто необходимы. На мороженом мясе и рыбном филе, как бы обильно вы не поливали их витаминами, ваш питомец долго не протянет.
Болезни крокодилов
Болезни террариумных животных – вещь очень сложная и малоизученная. И по сей день в нашей стране очень мало ветеринарных клиник, в которых возьмутся вылечить вашего зубастого питомца. Поэтому основной задачей любого владельца крокодила должно быть предотвращение любых болезней. А для этого в большинстве случаев достаточно просто обеспечить вашего питомца полноценными кормами и правильно за ним ухаживать. Обязательно нужно следить за чистотой в аквариуме, так как именно в грязи зарождается большинство болезнетворных организмов.
Самым распространенным заболеванием среди обитателей террариума является поражение паразитическими клещиками. Крокодилы страдают от них намного реже, чем ящерицы и змеи, в связи с полуводным образом жизни, но и на них эти паразиты могут напасть. Клещики забиваются в складки кожи и под чешуйки, вызывая сильнейший зуд. Животное начинает беспокоиться, может вести себя агрессивно. Если причиной заболевания являются крупные клещи, видимые невооруженным глазом, их удаляют механическим путем, тщательно осматривая животное. Если же клещи настолько малы, что их трудно заметить, то кожу рептилии обрабатывают специальной мазью. Ее можно приготовить самостоятельно, добавив на 100 г растительного масла 1,5 г хлорофоса.