В Египет
Международный паром Акаба-Нувейба пристал к египетскому берегу в середине ночи. Как и когда-то в прошлый раз, мы вышли на египетский берег, освещаемый фонарями, фарами таксистов и звёздами, и, игнорируя советы хелперов, отправились на трассу, где и заночевали прямо у дороги.
Египет не изменил большинство своих свойств. Здесь, как и прежде, запрещено путешествовать автостопом, ставить палатки, ходить в гости к местным жителям, передвигаться на местных и пригородных поездах (исключая три дорогих экспресса) и вообще свободно жить. На первом же полицейском посту нас задержали на несколько часов (всё беспокоясь о нашей безопасности), а когда наконец подсадили всех четверых в кузов какого-то грузовика - грузовику вышло сплошное мучение, ибо нас останавливали и задерживали на всех последующих постах. Мы избавили водителей от своих хлопотных персон уже после Суэцкого канала, в 100 километрах от Каира.
Было видно, что полицейские на каждом посту подготовились к затяжной войне. На посту ГАИ - башни с бойницами, перевозные на колёсиках бронежилеты с бронестеклом на месте лица, шипы для прокалывания шин неправильного транспорта, бочки заградительные, между которыми должен вилять каждый проезжающий водитель, сторожевые вышки из бетона, полицейские с рациями, с автоматами. Понятное дело, рядом Израиль, который чуть было не оттяпал у египтян весь Синай (кажется в 1967 году), нужно охраняться: вдруг опять "сионистская угроза". Но ведь так повсюду, в каждом городе такие укрепления, и в Луксоре, и в Асьюте - там от Израиля тысяча километров, от кого защищаться-то?
Объясняют так: "Это для вашей безопасности". Они нас держат на постах, пытаются высаживать из грузовиков, пихают в автобусы, чтобы спасти от террористов, взрывающих эти автобусы (раз в пять лет)! Для этой же безопасности нельзя ночевать в палатках, ходить в гости к местным жителям и даже ездить на местных поездах (об этом см. ниже). Турист - священная дойная корова египетской экономики, и должен ходить только туда, где с него можно получить деньги (крупные туристские центры, пирамиды, рестораны, статуи), должен жить в охраняемых гостиницах, а из города в город перевозить туристов можно только на спецавтобусах с вооружённых конвоем. Время от времени антиправительственные египтяне, намереваясь свергнуть президента и сменить режим, взрывают автобусы и гостиницы с туристами; люди начаинают бояться, реже ездят в страну, Египет недополучает денег и полицейские ещё больше трясутстя за каждого туриста: а вдруг его взорвут?..
Реально, мне кажется, полицейские озабочены не нашей безопасностью, а своей собственной: ведь если на "их участке" какого-нибудь туриста взорвут (или мы потеряемся от них, или просто будут жалобы, что кто-то якобы пропал), то все недоглядевшие потеряют свою работу и могут даже сесть в тюрьму: "эх, растяпы! Мешок с деньгами проворонили! На вашей территории!" Поэтому нам, как "мешкам с деньгами" (по египетскому мнению), непросто ехать автостопом.
В Каире
На другой день мы всё же въехали в столицу Египта. Каир всё тот же - бесконечный мегаполис, 18 миллионов жителей, крупнейший город на континенте. Узкие улочки и шумные проспекты, автобусы и таксисты, дорожные тромбы автомобилей, телег и пешеходов, шум автомобильных гудков, роскошные отели и рестораны и пролетарские забегаловки, призывные перепевы муэдзинов с минаретов многочисленных мечетей, телеги с фруктами, обувкой и тряпками, закусочные, предлагающие местные кушания "кошери" и "фуль", нищие и попрощайки, запах выхлопных газов, пальмы и пирамиды, Нил и авторазвязки в три этажа, полицейские в будках и регулировщики на площадях, а ночью - миллионы огней и машинных фар. Каир во всём великолепии своём, без особых перемен.
Единственное изменение с прошлого раза - это финансовый обвал. Египетская валюта, фунт, упала относительно доллара, евро и рубля примерно в два раза со времени нашего прошлого визита (три года назад); однако фунтовые цены остались на прежнем уровне, и из-за этого весь Египет стал для нас чрезвычайно дёшев. Но дешёвые страны - самые соблазнительные, и денег там тратится куда больше, чем в странах дорогих: покупаешь такие вкусности и удовольствия, которые в дорогих странах можно получать только даром!
В Каире мы провели четыре дня, наслаждаясь всеми буржуйскими благами цивилизации. Поселились в гостинице рядом с площадью Тахрир - на седьмом этаже когда-то роскошного здания (полтора доллара в сутки на человека); ели бананы и торты, ходили по супермаркетам, фотографировали, покупали открытки и прочие сувениры. Илья Алигожин и Нотка полезли ночью на вершину пирамиды Хеопса и заночевали там, повторив приключение А.Казанцева (тот ночевал на верху пирамиды в 1999 году). Недалеко от пирамид обнаружился супермаркет (называется Метро-молл), принимающий даже кредитные карточки! Вот куда движется цивилизация.
Маршрутки в сторону пирамид зазывают пассажиров:
- Камадой, гиза дой, Гиза! Камадой, Гиза-дой, Гиза! - Едем в Гизу, в Гизу едем, скорей-скорей, Гиза!
…Путешественники мы? Или простые туристы?
Если идём смотреть пирамиды по билету - точно туристы. Без билета (через дырку в заборе) - тоже туристы, только странные. И только когда находим достопримечательность, к которой ещё не приставлены билетёры, где не продают открытки с её изображеием - тогда мы путешественники. Когда приезжаем в Каир и останавливаемся в гостинице - мы обычные туристы. В дешёвом отеле - туристы жадные. Если вписываемся у людей, в этом есть уже немного от путешествия. Но настоящее Большое Путешествие начинается только тогда, когда приезжаем в город, где нет гостиниц вообще. Где нет слов "Хеллоу, Мистер" и другой английской речи, где исчезнут билетёры и фундуки (гостиницы), да наконец и сами деньги… Осталось ли такое место на Земле?
Падение валюты облегчило трату денег, но затруднило зарабатывание их. Книжник отправился петь в каирском метро, но для уличного музыканта оно оказалось сложнее московского: в каждом проходе и переходе стоял полицейский и препятствовал всякой самовольной деятельности. Да и кидали египтяне бумажки по одному фунту (5 руб.) и менее, что в условиях обесценившегося фунта было не очень много.
В Каире мы повстречались с проживающей здесь девушкой по имени Гульнара. Она родом из России, учится здесь в известнейшем исламском университете Аль-Азхар. Этот старейший в мире университет - ему более 1000 лет - обучает людей со всего мира, и каждый может при желании поступить туда. Сперва новичку предлагается освоить курс египетской средней школы (на арабском языке), на что уходит в среднем три года. Гульнара в настоящее время проходила программу 10-го египетского класса. Завершив базовое среднее образование, вы уже можете изучать разные исламские науки, и этот процесс может длиться бесконечно. В процессе обучения вы имеете вид на жительство в Египте, место в общаге, трёхразовое питание и даже небольшую стипендию ($12 в месяц). Всего в Аль-Азхаре более тысячи студентов из бывшего Союза, разного возраста - кому 18, кому 50 лет. Всего же студентов очень много, может быть тысяч тридцать.
В посольстве Египта в Москве ежегодно выделяют визы для желающих учиться в Египте, можно трёхмесячную учебную визу получить ещё в России. Потом продлевать её. Можно приехать по туристической визе и тоже поступить. Некоторые используют Аль-Азхар просто как египетскую прописку, ездят туда-сюда, занимаются бизнесом, хотя это и не одобряется.
Гульнара узнала о нашем приезде из Гостевой книги сайта АВП (www.avp.travel.ru) и предложила показать нам Каир. Мы с радостью согласились. Поздним вечером она привела нас на величайшую гору Мукаттам, с которой был виден весь город в миллионе огней. На другой день посетили мечеть Ибн Тулуна (это знаменитая мечеть, ей 1000 лет) и даже залезли на её минарет, толстый и огромный, как Вавилонская башня, высотой с 12-этажный дом. Минарет в это время был на ремонте, я полез снаружи по строительным лесам. "Книжник, ты тоже полезешь?" - спросила Нотка. "Что нам, кабанам!" - ответил Сергей, поднимаясь на непрочные мостки, но вдруг я услышал под собой грохот: Книжник сверзился (с малой высоты) и чуть не разбил свои очки. Тут же оказалось, что лезть по лесам нет необходимости: нашёлся обычный вход на лестницу. С минарета открывался вид на весь старый город, и мы с аппетитом фотографировали его.
Стены минарета были испещрены надписями разных туристов из разных эпох по-английски, по-русски и по-арабски - в основном за последние 100 лет, но были и более старые. Вся верхняя часть минарета была исписана тысячью человек, подобно тому как я видел уже, например, в иранском Персеполисе. Вообще выцарапывание автографов на памятниках старины - полезное для историков занятие, этим занимаются люди уже более 2000 лет. Историки и археологи, находя на египетских колоннах древнеримские автографы, таким образом изучают историю туризма; в древнем Новгороде тоже сохраняются надписи наших предков на стенах собора св. Софии. Однако, мы не стали поддерживать эту традицию и не оставили никаких надписей: пусть историки будущего обойдутся как-нибудь без нас.
Посетили зоопарк. Как и в прошлый раз, билет стоил очень дёшево (около 1 руб., т. е. 0.25 фунта). Но самое главное животное, слон, было ограждено отдельным забором; за право приблизиться к нему отдельный билетёр в форме и с бородой брал ещё пол-фунта. Экономные египтяне в большинстве смотрели на слона из-за забора. Слону и другим зверям пребывание в зоопарке явно не нравилось.
Пятничный день весьма важен для всех (почти всех) египтян. Пятничная проповедь доносится отовсюду. В метро, на улицах, из неприметных динамиков, по телевизору и по радио. В щелях улиц, не только перед мечетями, но и перед магазинами, лавками, на базаре скапливается огромное количество народу на пятничную проповедь и молитву, подстелив коврики, газеты, картонки. Наверное, половина мужского населения столицы - 4–5 миллионов человек! Вот удивительно, страна такая религиозная, и при этом такая ментовская! Интересно, связано ли это? Вот Пакистан тоже религиозный (и ещё более), но тамошним полицейским всё совершенно безразлично.
Позже Гульнара отвела нас на квартиру своего египетского друга, Мохамеда Шохди, местного писателя и поэта, лет 50-ти, живущего на пятом этаже одного из домов. Вся лестница дома задрипанная, как в коммунальных домах Питера. Последняя лестничная клетка - его, ухоженная, с цветами. Без крыши (дождей-то нет!), прямо над лестничной площадкой - небо. А внутри квартиры - картины, книги, большой медный бак, похожий на самовар, всякие предметы искусства. Из окон его, почти как с той горы или с минарета, опять открывался интересный вид на город на три стороны света. И чердак ещё был, тоже с окнами. Красота!
Интересно, что египтяне любят выбрасывать мусор из окон домов. А под окнами каждого высокого дома тут же есть крыша дома пониже, т. е. город многоуровневый, и на каждой крыше горы мусора. В некоторых местах его так много, что вся крыша им завалена. А на других крышах - курятники, мансарды, сушильня белья и сельхозпродукции; где-то козы и овцы живут на крыше, и утром звуки и голоса этих животных соперничают с азаном муэдзина. На иной крыше - сарай, на третьей - голубятня. На одной крыше прямо под нами лежат обломки холодильника. Телеантенны. Сушащиеся ковры. Район старых кирпичных 4-6-этажных домов разрезан огромным мостом автострады. Вдали - громады одиночных многоэтажных зданий, не составляющих микрорайонов, но просто торачащие там и тут, как грибы над серым морем кирпичной застройки. Из одного окна видно десять небоскрёбов. Над одним из них притаилась круглая тусклая луна, как бы прячущаяся от солнца, которое тоже болтается в какой-то другой части неба.
Белое-белое бельё вывешено прямо над свалкой. Внизу, на улицах, столы, где вечером пьют чай и курят кальян, а утром эти столы протирают, и они сохнут на утренних улицах. В других улицах-щелях пристроились кареты и пальмы. На заборе крупно написано по-арабски: "Машалла" - "На всё воля Божья". Над городом торчат шпили серых минаретов и две церкви, очень похожие на минареты, только с крестами. Крики хриплого мужика снизу:
- Арба! Арба! Арба!
Значит, кто-то что-то продаёт по четыре (арба) фунта.
Мохамед Шохди оказался очень интересным и добрым человеком, правда никаких языков, кроме арабского, он не знал. Всё же удалось как-то пообщаться насчёт книг. Я спросил, каким обычно тиражом в Египте печатаются книги, он сказал, что средний тираж 3.000 экземпляров. Шохди поинтересовался, почём я продаю книгу, например "Автостопом в Судан", я ответил. Он сказал, что дороговато, но если убрать твёрдую обложку и цветные фотографии, то цену можно уполовинить. Я согласился. Когда Шохди узнал, что я уже продал 75.000 книг "Практики вольных путешествий", он удивился, сказал что это очень неплохо.
Район, где жил Шохди, вечером превращался в огромный базар египетского сэконд-хэнда. Сотни продавцов выставляли на улицы города сотни тысяч всевозможных рубашек, курток, штанов, а в особенности - женских одежд. Все одежды были европейского стиля - никаких арабских халатов или афганских чадр здесь не было. Но всё "европейское" было весьма дёшево. Чем дальше, тем хуже: вот висят на крючках, а вот уже и лежат на земле внавалку целые горы тряпья, и продавцы повторяют громко:
- Тлята нус! Тлята нус! Тлята нус! - это значит 3.5 фунта, или 18 рублей, за каждую вещь.
- Вахеда-нус! Вахеда-нус! - по полтора фунта, 7 рублей за вещь. Книжник не удержался и купил себе рубашку. Мы остальные тоже прикупили по одёжке, не пропадать же добру. Илья взял штаны. Жаль, что всё добро только европейского стиля.
Каир летом оживает лишь с заходом солнца. В воздухе витает дневной пар. Сотни голых лампочек освещают тысячу куч тряпья, между которыми бродят тысячи покупателей и продавцов - и это на километр тянется, не меньше. В чайханах сидят египтяне, покуривают кальяны, пьют чай, смотрят телевизор. В других закусочных едят кошери - смесь риса, макарон, чечевицы и гороха, политую соусом. Машины, проезжая по дороге, бибикают и светят фарами. Шум, гомон, голоса, народ повсюду. Продавцы фруктов ездят туда-сюда с тележками фруктов. И опять –
- Тлята-нус! Тлята-нус! Тлята-нус!
Египетская железная дорога
Посмотрев Каир, мы разделились следующим образом. Книжник остался на вписке у Мохамеда Шохди, ещё немного поиграл на гитаре, и направился домой, в Россию (решил дальше не продолжать путешествие). Чтобы сэкономить двадцать долларов на сирийской визе, он объехал Сирию через Ирак. Путь его был: Каир - Акаба - Амман - Багдад - Иракский Курдистан - Турецкий Курдистан - Нахичевань - Азербайджан - Москва. Книжник остался доволен и путешествием вообще, и Ираком в частности. Правда в Багдаде у него украли фотоаппарат неизвестные багдадские воры.
Нотка поехала в Александрию, желая догнать нас с Ильёй на юге Египта, в Асуане.
Мы с Ильёй решили поехать в какой-нибудь не известный никому египетский городок, не обозначенный на картах туристских достопримечательностей. Таким городком мы выбрали некий Абу Тиг. Добираться решили по железной дороге.
Четвёртый раз оказавшись в Египте, я наконец познал методы проезда на многочисленных египетских поездах. Для иностранца это непросто. Ведь стоит вам только появиться на каком-либо вокзале, и обратиться например в справочную - вас тут же отведут в справочную для иностранцев, где объяснят, что поездов имеется только три (два ночных и один дневной), все три идут из Каира через Луксор в Асуан, и, выведав, какой поезд вам нужен, тут же помогут купить билет. Билет можно купить только до Луксора или до Асуана, других остановок как бы не существует (в расписании для иностранцев они не указаны). Да и незачем иностранцу знать о каких-то других остановках: ему надо ехать туда, где с него аккуратно и быстро сдоят максимальное количество денег! Где к этому приспособлены все условия! Где его будут круглосуточно незримо наблюдать и охранять!
В прошлый раз я так и поехал до Асуана и чуть не умер от холода: VIP-поезда содержат сверхмощные кондиционеры, считающиеся признаком шика, и проезжающие внутри богачи быстро превращаются в мороженое мясо, как в вагоне-холодильнике.
Однако, помимо трёх холодильных поездов, существуют и десятки других. Они идут чуть медленее экспрессов, останавливаются на каждой станции; там открыты окна, там нет кондиционеров, там светит солнце и передвигается простой египетский люд. Народная цена: 1000 километров на таком поезде стоят примерно два доллара.
Но наличие "народных поездов" все сотрудники вокзалов тщательно скрывают! Стоит иностранцу задержаться у расписания поездов (на арабском языке) - как милиционер "спасёт" вас: со словами "This is Arabic" отведёт вас к иному, сокращённому расписанию, где по-английски указаны всё те же три поезда. Если вы, выведав время отправления и номер обычного поезда, сунетесь в кассу, - вас сразу сдадут в милицию! Скажут, что вы ошиблись, и опять постараются впихнуть в дорогой поезд!
"Ноу, мистер, ноу! Поезд 160 - ноу, мистер!" - испуганно… - "Ноу, мистер, ноу… "Шурта" (полиция), на помощь! Иностранец хочет уехать на 160-м! Полиция! Помогите!! Ради Аллаха, сделайте что-нибудь!! А-а-а-а-а!!!"
Кстати, кроме дальних "бич"-поездов, есть и пригородные, типа "собаки", останавливающиеся на каждом почти что километре. Можно доехать от Каира до Асуана "на собаках" - конечно, если полицейские не отловят. Семь пересадок. Быстрее, конечно, на дальнем поезде.
Наконец мы разработали метод проезда на обыкновенных египетских поездах. Для этого нужно:
1) Заранее купить или переписать расписание поездов. (Расписание не продают иностранцу! Это секретная книжка! Скажите, что вы коллекционер и вам расписание нужно как сувенир.) Заранее узнайте номер и время отправления нужного вам поезда: номер должен быть побольше, а остановки - почаще. В расписании над номером поезда НЕ должен быть нарисован вентилятор (поезда с "вентиляторами" - вчетверо дороже).
2) Придя на станцию - это должна быть не тупиковая, а проходная станция - осесть на платформу весьма незадолго до отправления нужного поезда. Чем быстрее подойдёт ваш поезд, тем меньше шансов на то, что вас успеют обнаружить менты. Билет в кассе покупать не следует - настучат! Лучше вообще следить за появлением поезда из переулка, якобы пия чай.
3) Если полиция вас всё-таки нашла на платформе и пытается развести вас вопросами: "Мистер! Куда вы едете?" - признаваться нельзя! Отвечайте: "куда я еду, я пока не знаю", "я только выбираю направление", "я просто фанат железных дорог и люблю смотреть на поезда", и прочее. Как только вы сознаетесь, в каком направлении едете, вас отведут в кассу для иностранцев!
4) Когда же поезд в нужную сторону, наконец, подойдёт, быстро ныряйте в дверь любого вагона! Поезд тронулся - вы спасены!
Внутри поезда вас может настичь билетёр и обилетить за местную цену. Смело соглашайтесь. Если цена оказывается выше ожидаемой, отвечайте, что ошиблись поездом, ничего не платите и выходите на любой станции. Там продолжайте ожидание правильного поезда. Но куда едете - на платформе не сознавайтесь!