Мы с Ильёй добрались на метро до платформы Гиза, и когда подошёл нужный нам поезд, побежали к нему. Проскочили через стража порядка, который охранял поезд от кого-то, наверное от нас, и воскликнул: "ноу-ноу-ноу!" Мы отвечали на бегу: "йес-йес-йес", ныряя в вагон, занимая в нём стоячие места - сидячие все давно заняты - и поезд тронулся.
Билетёр выбил нам билет до городка Абу Тиг. В поезде, как всегда, куча народу, продавцы всякие, несут чай в огромных чайниках по 30 литров над головой, а также вещи, бокалы, ручки шариковые по пол-фунта, хлеб + огурцы + помидоры = типа бутерброд (грязнючие бутеры пакистанского образца), книжки, еду, неразбивающиеся стаканы за 6 фунтов, финики, пончики. Вода водопроводная по полфунта за стакан. Святая литература с каким-то бородачом на обложке. Продавец чая, парень лет 14-ти, испуганно сбежал, когда я его сфотографировал, доверив чайник своему старшему товарищу. Пришёл мент, спросил: что это вы фотографируете? Подивился и ушёл. Потом вернулся и перевёл нас на особые места, с табличкой: "Места для полицейских", чтобы мы были под надзором. Интересно, что и к товарнякам прицеплен вагон с полицией. Она тут повсюду!
Продавцы редеют от Каира. Через 200 километров их стало мало. Илья решил тоже поторговать и стал продавать книгу "Автостоп в Африке" (на русском языке, за 3 фунта). Никто не купил, но к нам опять пристал полисмен и долго выяснял, что это и зачем мы хотим продать. Я записал в дневник об этом случае. Мент встрепенулся: "Какую информацию ты записываешь?"
Египетские поезда, даже дешёвые, развивают большую скорость, и 500 километров проехали примерно за 6 часов.
Приключения в городе Абу Тиг
Мы вышли из поезда в заштатном египетском городке, о котором не знают цивильные туристы, проносящиеся мимо на скоростных поездах-холодильниках. Абу-Тиг - обыкновенный городок, никаких тебе сфинксов, глянцевых отелей, пирамид, фараоновских мумий и статуй, билетёров и сувениров. Обыкновенные повозки и телеги, узкие улочки, протяжные переклички муэдзинов, дешёвые бананы и фрукты, грязные мостовые и плотно стоящие домишки, в центре города (в три-пять этажей). По всем признакам, этот город не предназначен для посещения туристов - не зря же полицейские на вокзалах так оберегают иностранца от попадания "не туда"!
Нас тут же заметили. Через три минуты после покидания вокзала, покупая бананы с повозки, мы заметили сосредоточенные взгляды "обычных" египтян и переговоры по рации людей в штатском.
- Они здесь! На такой-то улице! Вызывайте подкрепление!
Вместо того, чтобы ждать, когда нас заберут в полицию (под каким-нибудь благовидным предлогом), мы решили поиграть с полицией в кошки-мышки. Быстро пошли по улицам, сворачивая то вправо, то влево. Несколько человек, уже не пряча рации, спешили за нами.
- Они уходят! Хватайте их скорее!
И начали нас хватать. Мы притворились идиотами: сделали вид, что не знаем ментовской сущности египетского народа.
- Robbers! Robbers! Грабители! Спасите!
И мы припустили бегом. Толпа за нами - "органы" в штатском, пытаются нас ухватить, люди-зрители, любопытные, стукачи-добровольцы, такая толпа несётся по узким улочкам, прижимая к стенкам менее любопытных египтян.
- Грабители! Грабители!
Менты в глупом положении; один схватил меня (но не применять же оружие против иностранцев! Ведь задача полиции - спасти иностранца, вероятно, по ошибке вышедшего из поезда…) - схватил, я грозно закричал:
- Ху а ю??!! - Кто вы?
Так как, разумеется, человек с рацией не предъявил никакого документа, я продолжил "считать его грабителем". Вырвался, и мы с Ильёй с криками "помогите, грабят!" убежали за очередной поворот. О счастье, дорога! Какой-то грузовичок приостановился, мы запрыгнули в кузов и удрали от погони.
Но не тут-то было! Весь город встал на уши, но мы об этом не знали. Сеть агентов имеется в каждом египетском поселении. Мы выехали на окраину города и даже вписались в дом какого-то крестьянина - тот пустил нас в свой дом, но лишь для виду, и (опасаясь, что мы исчезнем) немедленно настучал. Пока мы устраивались спать в его доме (в палатке, во избежание комаров) - у дверей деревенского дома густел шум людской.
Наконец, двери распахнулись - включили свет - и в комнату ворвались менты. Мы мирно лежали в палатке, пришлось вылезать. Вслед за ментами в комнату проник местный староста, другие стукачи и деятели самослежки. Хозяин дома, подлизываясь, уже купил ящик бутылочек "кока-колы" и с лизоблюдской улыбкой угощал "дорогих гостей", и нас в том числе.
- Собирайтесь! Поехали в полицию!
И началось, что началось… Пол-ночи проторчали в полиции. Да как да почему вы оказались в городе Абу Тиг? - Так потому: приехали на поезде, мы же туристы, вот и ездим в разные города. - Кто вам сказал, кто посоветовал ехать в этот город? - А что, запрещено? - Нет, очень опасно: ведь в этом городе нет гостиниц, нет ресторанов, как же вы будете ночевать, это всё для вашей безопасности! (Гостиницы в любом египетском городе наверняка есть, но здесь они, наверное, с клопами, не соответствуют стандарту, показывать иностранцу их нельзя.) Почему вы убегали от полиции в городе? - Мы думали, это грабители. Полицейский должен иметь форму и предъявить документы, а эти хватали нас за руки и рюкзаки, и документов у них не было, вот мы и решили убежать от грабителей. - Почему вы оказались в доме крестьянина? - Вы же сами говорите, что гостиниц в городе нет, вот мы и решили заночевать у крестьянина в гостях, и он нас впустил. Отдайте наши паспорта! - Сейчас сейчас, одну минуточку, мы сейчас перепишем и сообщим начальнику… Одну минуточку… - Отпустите нас, мы уже не хотим смотреть ваш город Абу Тиг, мы хотим его покинуть. - Сейчас, сейчас… Ходить по улицам очень опасно… Сейчас приедет вооружённая охрана, и вас доставят куда вам нужно… Сейчас, сейчас…
Несколько часов длилось наше сидение, и я стал наглеть, чтобы скорее надоесть: потребовал чай (менты сходили на улицу и экспроприировали два стакана чая в чайхане напротив); отобрал бутылку "Пепси-колы" у ребёнка, сына начальника; снял чалму со старого, уважаемого человека, стукача, который пришёл давать показания на нас (голова старца оказалась под чалмой совершенно лысой, и это вызвало хохот всех присутствующих, а сам опозоренный старец возопил громко); пытался стянуть халат с другого деятеля-общественника; когда же в кабинет главмента официант лизоблюдно пронёс поднос с бутылкой пива, я громко заорал: "Харам! Харам!" (Запретное!) Официант от страха оступился, я схватил его за руку, бутылка упала и разбилась, и лишь тогда я прочёл на этикетке надпись "Безалкогольное". Тут же прибежали уборщики затирать позор, менту принесли новую бутылку. Потом я потребовал ещё чая, потом ещё, в итоге мы выпили с Ильёй 12 стаканов - полицейские носили их с всё возрастающим недовольством. Мы надеялись, что уже скоро надоедим и нас отпустят; но вышло хуже: нас решили отвезти в областной центр, в Асьют; вооружённый конвой довёз нас до поста ГАИ, где нас принял другой конвой, ничего не смыслящий и не знающий, в чём суть нашего дела. Начальник поста ГАИ был толстым, и я ткнул его пальцем в пузо:
- Хубз, хубз! - лепёшек объелся!
Другие гаишники все засмеялись: все знали, что начальник толстый, но никто не решался на то, чтобы изречь истину… Потом ещё несколько конвоев, дурные переговоры по рации, наконец уже во второй половине ночи нас доставили в Асьют, передали на вокзал… Только там от нас отцепились: они сдали нас сотрудникам вокзала, а те были невнимательны, и мы, не купив билет, ускакали первым поездом на юг. Поезд оказался дорогим и цивильным, платить мы не стали, а вышли (было уже утро) на какой-то станции и нырнули в нормальный "бичевоз" до Асуана. В том поезде хоть и были свои полицейские, но они уже не стали нам сильно мешать: только пересадили на свои "Места для ментов" и охраняли нас по пути. О приключения! Как иностранцы в СССР!
Наверное, так же было бы у нас, если иностранцы "случайно" оказались бы не на Красной или Дворцовой площади, а в каком-нибудь не-туристском Коврове. "Золотое кольцо России", туристские проспекты на английском языке, гостиницы и туры всегда существовали в нашей стране (по крайней мере, с 1960-х годов; были ли туристы в 1930-х, я не знаю). Возможно, за рубежом СССР тоже представлялся туристским раем а-ля-Египет: золотые купола, лавры, монастыри (недействующие), мечети Самарканда (пустые), голубые купола, медресе Средней Азии (недействующие), речные круизы по Волге (аналог Нила), Эрмитаж и московские музеи… И буклеты в посольствах СССР за рубежом: "USSR - tourists’ paradise"… туристический рай…
А в провинции? Белый иностранец ещё может быть не сразу замечен. А вот выйдет негр в какой-нибудь Окуловке - мистер! Вы наверное ошиблись! Ленинград вон там! А если город с "секретами", то в милицию наверняка сдали бы и отправили в ближайший открытый город, пока самих местных не заподозрили в порочащих советского человека связях.
Асуан. Погром на базаре
Наконец приехали в Асуан. Илья был очень удивлён свойствами страны и её "органов"; я же не удивился: четвёртый раз в Египте, так было всегда. Любой иностранец в этой "райской" стране свободен и счастлив лишь покуда действует в рамках неписанных туристских правил: живёт в гостиницах, ездит на специальных автобусах и поездах, посещает достопримечательности и города, указанные в путеводителе. Шаг влево или вправо, и тебя - всегда под благовидным предлогом, но неумолимо - возвращают на избитую, рекомендованную для иностранцев, тропу. Стукачи и менты повсюду помогают вам не сбиться с пути…
В Асуане решили ночевать в гостинице - я помню, как в 1999 году мы с В.Шарлаевым пять часов искали ночлег в Асуане - и его нашли, да, но как трудно найти человека, который согласится тебя принять, прикрыть от всевидящего взора, не боясь того, что и его за незаконные связи с иностранцами сцапает египетское ГБ! Итак, поселились в гостинице.
Вечером вышли на базар, чтобы затариться едой на завтрашний паром до Судана. Главная асуанская улица - торговая улица, и вечером, как спадает жара, чего там только нет! Одежды, халаты, тюбетейки, египетские папирусы, открытки, искусственные жуки-скарабеи, тупые ножи и шпаги, фотоплёнки, макеты статуй и пирамид, сувениры на любой кошелёк и конечно же еда. Асуан - туристский город, и цены бешеные на всё. Но они тут же снижаются в процессе торговли.
- Мистер, купи эту тюбетейку! Она вам очень идёт! Всего 25 фунтов! 15! 10! Последняя цена 5 фунтов! - гоняясь за покупателем, кричит продавец.
Тут нам попался продавец бананов, добивающий последние 10–15 вечерних кг по бросовой цене - по 1 фунту за килогорамм. Ценник - здоровая картонка 20х30 см - был приколот к бананам.
- Нам 3 кг, "тлята килу", - он навешал, но сдачи с пяти фунтов давать не стал: говорит, мол, дайте ещё 1 фунт! Бананы по 2 фунта за кило, мол. Но я-то умею читать по-арабски и вижу, что бананы стоят 1 фунт (5 рублей) за килограмм!
- А ну гони два фунта!!! - я решил испугать обманщика, заорал на него и сделал страшное лицо. - Гони два фунта, вредитель!!!
Вокруг столпились египтяне. Один, специалист по обману иностранцев, ради этого специально выучивший английский язык, стал защищать жулика, говоря что, мол … В общем давайте ещё фунт.
- Бананы стоят 1 фунт за килограмм, - показываю ценник.
- Не верь глазам своим, два!
Я решил стоять до конца, сделал ещё более страшное лицо и одним махом запрыгнул к продавцу на прилавок.
- Сейчас же гони два фунта, а не то… - спелые бананы, один за другим, превращались в неаппетитного вида кашу, под воздействием моих тяжёлых ботинок от московского магазина "Спецодежда". Продавец и вся улица с ужасом смотрела на это превращение бананов. Я взял в руки самую тяжёлую гирю от весов.
- Аттани!!! Итни гиней!!! - орал я во весь голос, в то время как продавец уже бежал куда-то - о ужас! В кармане у него не нашлось двух фунтов! Сейчас все бананы погибнут! (Я сделал вид, что сейчас брошу гирей в голову убегающего продавца.) Весь базар, вся торговая улица замерла и замолчала в ужасе ("хорошо что не со мной…" - думал каждый продавец), над базаром повисла тишина, и только мой голос справедливости раздавался… Уже тянут мне два фунта. Спасибо. Бананы очень хорошие.
И мы пошли с Ильёй (тот с интересом наблюдал мой спектакль) в гостиницу. Бананы и впрямь оказались хороши. Может ещё что купить? Часа через два - уже стемнело - мы вновь шли по базарной улице. Бананщик-обманщик всё ещё стоял в прежнем месте. Но ценника не было! Клочки разорванного ценника валялись рядом. Я "не заметив" прошёл гордо мимо и стал покупать два кило яблок у соседа.
Продавцы, все быв свидетелями зрелища, все узнали меня.
- Это он! Это он! - испуганно перешёптываясь, указывали на меня и на бананщика.
- Почём яблоки? Кам фулюс?
- Тлята гиней, три фунта, - с внутренней дрожью в голосе.
Ну ладно, я знаю, у вас просто не сезон яблок. Не стал возмущаться. Взяв пакет, вдруг заметил, что некоторые яблоки попались нехорошие - мятые, битые.
- Эти яблоки заменить, они нехорошие!
- Да, да, конечно, нехорошие, - испуганно залепетали продавцы, мол темно, плохо видно, случайно попались, - и заменили мятые яблоки на самые лучшие.
А бананщик так и не продал свои плоды, и они, наверное, к утру протухли. В жарком климате Асуана (+40ºС) продавать бананы нужно быстро! И не жадничать!
* * *
Может быть, и не стоило устраивать шум на базаре, но уж очень достали египетские нравы. Ладно, мы добирались в Асуан по железной дороге, помня, как запарно ехать автостопом по долине Нила, когда тебя выставляют из машины на каждом посту. Ладно, мы уже не пытались устроиться на ночлег у местных жителей в Асуане, чем весьма долго занимались в первый мой приезд. Тогда Асуан получил почётный титул Самый Невписочный Город Мира: пять часов понадобилось нам с В.Шарлаевым, чтобы обрести тут ночлег. Теперь я и это понял, и мы поселились в гостиницу, зная: да, здесь иностранец платит за всё. Но платить двойную цену, когда на ценнике ясно написана одинарная - к этому я был ещё не готов! Может быть, в следующий раз я совсем расслаблюсь и буду вместо фунта платить два или три, - но сейчас меня это не устроило. И вот продавец стал жертвой своего неудачного обмана.
Наутро в Асуан приехала Нотка. Мы на электричке отправились в порт, откуда сегодня отправлялся мой любимый, уже почти легендарный, еженедельный пароход на Судан.
Пароход
Я уже бывал в Судане дважды, в 1999 и в 2000 году. В первый раз приехав в страну, мы попали в заповедник прошлого, в залив, где нет времени, нет перемен, где люди живут в простоте, доброте и вере, как и три тысячи лет назад, в край, где не было пластиковых бутылок, кредитных карточек, интернета и мобильных телефонов.
Но от посла РФ мы узнали, что сейчас ведутся разработки нефтяных месторождений на юге страны, и иншалла, если даст Бог, суданцам удастся запустить на экспорт свой единственный, построенный китайцами, трубопровод. Это было в апреле 1999 г. Подробности нашего первого путешествия в Судан описаны в моих книгах "Это ты, Африка" и "Автостопом в Судан" - прочтите об этом.
Во второй приезд в Африку я обнаружил здесь несколько новых асфальтовых дорог, Интернет-кафе и мобильные телефоны в столице. Но, как и прежде, страна оставалась заповедником прошлого, и мы, автостопщики, подпрыгивая на ухабах пустыни в кузове грузовика или прорываясь через болота грязи на тракторах, видели, что цивилизация ещё не скоро достигнет этих мест. Подробности, опять же, читайте в книге "200 дней на юг, или незаконченная кругосветка".
Прошло ещё три года, трубопровод наконец заработал, и деньги потекли в страну. И что же? Изменения не заставили себя искать. Ещё в Египте, погружаясь на еженедельный пароход, который должен был нас доставить в портовую Вади-Халфу, мы удивились, как много товаров закупили суданцы в Египте. Весь пароход был завален, и не только ящиками с помидорами и виноградом, не только бидонами для фуля и египетским тряпьём, но и предметами роскоши: шикарными креслами, спутниковыми тарелками, ящиками с неизвестно какими дорогими вещами.
Мы втроём были не единственными иностранцами на пароходе. Кроме нас, в Судан ехали следующие граждане:
1) Ливийский 45-летний бизнесмен со своим сыном (17 лет), желающий договориться в Хартуме о поставках нового оборудования для ощипывания кур. "В странах типа Судана, где идёт или окончилась война, - сказал он, - лучшие возможности для бизнеса. В этом году я инвестирую в постройку завода в Судане $1 млн., а через год получу $2 млн. Если упустить момент, приедут американцы, европейцы с большими деньгами, и возможностей для мелкого бизнеса не будет!" Ливиец отлично говорил по-английски, бывал в разных африканских и азиатских странах, рекламировал Ливию и звал к себе в гости. В паспорте у бизнесмена были штампы множества стран мира.
2) Два австралийца и два австрийца (2 мужчины и 2 женщины), из породы "бэкпэкеров", рюкзачных туристов. Все они были в Африке в первый раз, и все они мечтали пересечь континент с севера на юг. Я заделался хелпером, поскольку уже два раза был в стране. "Чтобы почувствовать настоящую Африку, не надо ехать на поезде, - советовал я. Езжайте на грузовиках до Хартума! Поезд это неинтересно, вы ничего не увидите, только грязь, богатство и нищету столицы. Езжайте по дороге! И ещё - не регистрируйтесь, это лишняя трата времени и денег".
3) Два японца. Говорить с ними по-английски было трудно, у них был странный акцент. Интересно, что у одного из японцев был такой же точно рюкзак "Love Alpine", что и у меня. Собирались проехать через всю Африку.
На суданском пароходе важно занять удачное место, на верхней палубе. Внутри, в кондиционированном трюме, тесно и душно, плюс ещё и холодно от кондиционеров, и сыро. Наверху очень хорошо. Но нужно селиться ближе к краю парохода, ибо вся центральная часть палубы днём, вечером и утром становится местом коллективного намаза, и многие правоверные обитатели парохода выходят на молитву в это время. Только капитан в это время не совершает намаз. Кстати, по-моему, тот же капитан стоял за штурвалом парохода, что и несколько лет назад - помнится, он отбирал у нас примус в 1999 году, крича, что сейчас вернёмся в Египет и он сдаст нас ментам… В этот раз примуса у нас не было, и никто к нам не придирался. А вот достать кипяток на судне этом - достаточно сложная задача.