Не менее важно! В том случае, если ваше колесо – "безкамерка" и вы слишком поздно заметили уход машины с линии прямолинейного движения, то очень высока вероятность того, что покрышка "разбортуется". Сиречь – соскочит с боковины, и между покрышкой и диском будет просачиваться воздух. Слабенький аккумуляторный насосик такое колесо, понятно, накачать не сможет. Однако, если машину приподнять домкратом, то покрышка обычно расправляется и садится на свое место. Если попытаться накачать "вывешенное" колесо, то с вероятностью 50/50 у вас это получится.
В самом крайнем случае покрышку можно обмотать по протектору веревкой (буксировочной лентой) и сдавить, подсунув под веревку монтировку. Под давлением снаружи боковины покрышки расправятся и сядут на место…
Впрочем, что я несу? Чур меня, чур! Это уже грязная тяжелая работа, очень вредная для маникюра.
Тайное дополнение для хрупких брюнеток:
Иногда (в одном случае из десяти) случается так, что прокол слишком велик, и воздух выходит из отверстия слишком быстро, чтобы отправиться в дальнюю поездку к шиномонтажу. Но это тоже не повод заниматься грязным делом. Как поступить?
– если у вас бескамерная покрышка: возьмите толстый саморез, помажьте его (и резьбу, и шляпку) лаком для ногтей – неважно, какого цвета – и вкрутите прямо в шипящую воздухом дырку.
Найти пробоину, которая травит воздух с такой силой, что давление падает в считанные минуты, несложно. Ибо она, как уже упоминалось – шипит. В крайнем случае колесо можно полить водой – тогда пробоина еще и запузырится.
Всё! Теперь можно накачивать колесо и ехать дальше. Только помните, что саморез в протекторе полноценного ремонта не заменяет. Покрышке нужна правильная, полноценная заплата.
– если у вас колесо с камерой: залейте в камеру от полулитра до литра воды (или другой доступной жидкости).
Сделать это можно разными способами.
Для начала, конечно – нужно выкрутить из ниппеля золотник. Это удобно делать стандартным колпачком с ниппеля – сверху на нем имеется предназначенный для этого паз. Дальнейшие действия зависят от вашей фантазии, аккуратности и наличия подручных средств. При наличии шприца воду можно всасывать в него, а потом впрыскивать в ниппель. При наличии рта – воду набрать в рот, а потом вдуть в колесо через сорванную рядом соломинку. Можно вставить в ниппель палочку или травинку и пустить воду по ней тонкой струйкой.
Наполнив покрышку, следует ввернуть золотник на место, повернуть колесо пробоиной вниз, накачать и как можно быстрее развивать максимально возможную скорость. При этом центробежная сила "размажет" воду равномерным слоем по всей внутренней поверхности покрышки или камеры. Вода отделит воздух от дыры, а поскольку сама она – заметно более вязкое вещество, то и просачивается наружу значительно медленнее. При постоянном и равномерном движении подобного "ремонта" может хватить на пару часов.
Вышеописанными способами можно добраться до ремонта, не пачкаясь о домкраты и баллонные ключи, в 99 % случаев. Крупные, серьезные порезы, превращающие покрышки в бесполезный мусор – это невероятная редкость. Но если уж вам не повезло – придется идти по суровому мужскому пути и менять колесо на запаску.
Очень важно! Все вышеописанные способы не сработают, если вы заблаговременно не купили работающий от прикуривателя электронасос и не бросили его в багажник. Настойчиво рекомендую сделать это сразу после приобретения автомобиля!
Глава о ремонте колес для суровых мужиков
Если вы прокололи колесо, то его нужно заменить на запаску или докатку.
Главный совет: приступая к замене колеса, помните: прежде чем поддомкратить машину, ослабьте колесные гайки хотя бы на пол-оборота. Когда колесо вывешено, "сорвать" их с места намного труднее – колесо проворачивается.
– Как поменять колесо без домкрата?
Вопрос не смешной, поскольку о существовании в машине домкрата водитель зачастую вспоминает раз в два-три года, причем именно вдали от цивилизации, и именно тогда, когда у него спущено колесо. Хорошо развитый современный автосервис зачастую позволяет годами решать все насущные вопросы с машиной, не прикасаясь к штатному домкрату. И резину зимнюю-летнюю поменять, и диагностику сделать, и колодки поменять, и подкачать и отрегулировать – все! Знай только, сиди да кофе пей.
И когда наконец-то в дикой глуши водителю вдруг требуется поддомкратить машину самому – он вдруг обнаруживает, что вместо этого инструмента у него лежит россыпь гаек и рычажков. И что делать?
Тогда остается искать длинный дрын, слегу, ломик, трубу, профиль – в общем, достаточно длинный и прочный предмет, который можно использовать в качестве рычага. Приготовив две подпорки, первую ставите рядом с машиной, опираете на нее слегу, заведя коротким концом под машину, на другой нажимаете. Машина приподнимается, вторую подпорку помощник ставит под упор кузова. Если помощника нет – значит, нужно приготовить еще одну длинную палку, чтобы затолкнуть подпорку на место самому.
Тут надо помнить, что брюхо у легкового автомобиля – это место очень нежное и мягкое, продавливается запросто. Причем – насквозь. Поэтому ставить подпорки требуется под лонжерон или узлы подвески: мост, рычаги, места крепления реактивных тяг, а конец рычага заводить под подпятник для домкрата или иной силовой элемент.
После того, как колесо повисло в воздухе – его можно менять.
– Как поменять колесо без запаски?
Находим на кузове прочные технологические отверстия в силовых элементах. Самые лучшие – это готовые отверстия под домкрат, которые имеются на многих моделях машин. Если таковых нет – нужно смотреть по месту.
Поблизости от машины добывается достаточно толстая и прочная палка, в идеале похожая на оглоблю. Колесо снимается вообще и забрасывается в багажник, после чего лесина заводится под нижний рычаг подвески, проталкивается до отверстия в кузове и прочно к нему привязывается.
Очень важно! Крепление в этом месте будет работать "на разрыв", с большой нагрузкой, поэтому использованные веревки должны быть прочными, как буксировочный трос.
Дальше все просто: машина опускается, опираясь мостом или нижним рычагом, в зависимости от подвески, на деревяшку, а сама деревяшка упирается в землю. Получается классическая волокуша, каковой очень часто пользовались наши предки вместо телег.
Заводимся и осторожно едем до той точки, где можно получить квалифицированную шиномонтажную помощь. Весьма рекомендую сократить длину маршрута в ремонт до минимума – если не хотите стать великой звездой "ютюба".
– Ремонт колеса на месте
В автомагазинах повсеместно продаются наборы для ремонта колес: жгутики, клей, шила и прочее.
Не покупайте!
Для работы этими инструментами нужны обучение, опыт, хорошие навыки и постоянная практика. У новичка ничего не получится – только силы и время напрасно потратите, да настроение испортите.
Клей и саморез – будут проще и надежнее. А сэкономленные на ремкомплекте деньги лучше потратьте на качественный профессиональный шиномонтаж.
Очень важно! Качественный шиномонтаж – это разбортовка колеса и наложение заплаты изнутри безкамерной покрышки, а не просто втыкание снаружи "грибков" и "жгутиков"!
С "камерными" колесами все проще. Там в любом случае без вулканизации прокола не обойтись.
Очень-очень важно!!! Не забывайте время от времени, хотя бы простым нажатием, проверять давление воздуха в запаске. Обнаружить при проколе колеса не менее сдувшуюся запаску – весьма распространенная неожиданность.
Как доехать в ремонт без сцепления?
Лес. Смеркается. Вы завели автомобиль, прогрели двигатель. Нажимаете на педаль сцепления – а эффекта ноль. Коробка трещит, передачу не включить, между тем отдыхать давно надоело и очень хочется домой. Как поступить?
1. Открываем капот, смотрим на бачок сцепления (если оно гидравлическое). Если бачок пуст – заливаем его под завязку любой подручной жидкостью: подсолнечным маслом, водкой, антифризом. На худой конец сойдет и вода – но в морозы она может и замерзнуть. Заливаем – и едем домой.
Тут следует помнить, что, если в системе имеется течь, сначала желательно ее локализовать: осмотреть главный и рабочий цилиндр, трубку в поисках потеков. Это позволит определить примерный уровень потери жидкости и общую работоспособность системы.
В случае сильной утечки – жидкость перед очередным троганием можно доливать (потом промоете). Для остановки машины работа сцепления не критична – при отпускании педали газа и исчезновении нагрузки на шестернях передача переключается в нейтральное положение без всяких проблем.
2. Для машин с механическим сцеплением все еще проще. Обрыв тросика (нажимаете на педаль, а рычаг сцепления не шевелится) можно временно "вылечить", привязав к нему прочную веревку и при переключении передач натягивать ее рукой.
Да-да, именно так, как вы и подумали: пропустить веревку под крышкой капота и закинуть в открытое водительское окно.
Это трудно и очень неудобно – но нам ведь главное до цивилизации добраться, правда?
3. Самый простой способ – если неохота лезть под капот и разбираться.
При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одной передачи. Однако при наличии исправного аккумулятора все отнюдь не безнадежно. Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль "запрыгает" на стартере вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.
Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель понадобится глушить, снова включать передачу и опять сталкивать машину с места стартером – а аккумулятор отнюдь не бездонен. Но за городом часто останавливаться все едино не требуется, а в населенных пунктах при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках.
Разумеется, двигаться через город с его плотным движением на одной передаче и без возможности часто останавливаться – есть задача нетривиальная даже для опытного водителя. Но выбор всегда за вами. Вы можете потратить пару тысяч на эвакуатор, который отвезет вас в ремонт по дневным улицам, либо пару тысяч на посещение ближайшего кинотеатра и отдых в кафе – чтобы потом самостоятельно доехать в автосервис по опустевшим ночным улицам.
4. Поездка с "дохлым" аккумулятором.
Самая большая беда – это если на проблему сцепления накладывается еще и проблема слабого АКБ, который машину с места сдвинуть не способен.
В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу.
Как было упомянуто выше – без нагрузки передачи легко втыкаются и выключаются даже без помощи сцепления. Если скорость вращения ведущего и ведомого вала примерно совпадают – включить передачу можно. Больше того – разгоняясь и сбрасывая обороты, водители с опытом могут добраться до самой высшей передачи, не используя сцепления, для них главное – с места тронуться.
Но ставить такие опыты на своей машине и своей коробке я все же не советовал бы. Синхронизаторы – они ведь не железные. Гораздо разумнее воткнуть одну передачу и осторожно доковылять на ней туда, где избавят вас от головной боли со сцеплением, нежели добавлять к ремонту сцепления переборку МКПП.
Как доехать со сломавшейся МКПП?
По сравнению с отказом сцепления эта поломка – сущий пустяк.
Отказ КПП большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что ее или заклинивает на какой-то из включенных передач, либо долгим и старательным тыканьем наугад хоть какую-то одну из передач, но включить удается.
Что делать, если ручка вывалилась/поломалась вообще?
Поднять-убрать-отвинтить декоративную фиговину, из которой торчит ручка переключения передач. После этого будет виден паз, в который рукоять входит, и пазы вилок, с помощью которых шестерни приводятся в зацепление. С помощью прочной отвертки, тонкого ключа или отломанной рукояти нужно попасть в любой из пазов и сдвинуть шестерню, включая передачу.
Как только одна из передач оказалась включена – можете считать проблему решенной. Вам остается только выжать сцепление, завестись, нажать газ до упора и плавно отпустить педаль сцепления. Диск, само собой, немного повоняет паленым – но машина поедет. Любая машина умеет трогаться с любой передачи – просто сцепления людям жалко, оно долго не проживет, если его вместо АКПП использовать.
Но при поломке деваться некуда – трогайтесь на нем и двигайтесь в нужную сторону, регулируя скорость педалью газа.
Сел аккумулятор. Как завестись и уехать?
Чаще всего подобная ситуация на загородных "пикниках и шашлыках": сперва автовладельцы включают в машине музыку, тянут освещение к столу, включают на ночь от прикуривателя электроодеяло, а потом вдруг обнаруживают, что напряжение в аккумуляторной батарее равно нулю.
Ну надо же, какая неожиданность!
Иногда – возле дома или на даче.
Основных способов завести машину с севшим аккумулятором пять.
1. Самый разумный (это если неприятность случилась дома на парковке): снять батарею, отнести домой, полностью зарядить, заодно убедившись в ее исправности, после чего вернуть на машину и спокойно завестись. В случае повторения напасти – искать причину. Ведь АКБ разряжается не просто так – в электросистеме появилась неисправность: где-то что-то замкнуло, перетерлось, не выключается и потребляет ток даже при заглушенной машине.
Данный способ позволяет гарантировать себя от ситуации, когда аккумулятор спустя короткий срок опять оказывается "пустым". И, как у них это принято – в самый неподходящий момент.
Однако нередко сия проблема случается где-то в глуши – а в лесу заряжать батарею, увы, негде.
2. Самый распространенный: найти поблизости другую машину и попросить ее владельца "прикурить". То есть подъехать к вам, соединить с помощью специальных проводов его и ваш аккумулятор и завести машину.
При всей привлекательности данного способа, он имеет ряд недостатков. Нужны толстые провода с "крокодилами", каковые ныне имеются не у всех и не всегда, нужна физическая возможность одному автомобилю подъехать к другому. И наконец: необходим этот самый "другой автомобиль", какового при желании пострадавшего забраться подальше в лес и уединиться на природе – в обозримой близости вполне может просто не оказаться.
3. Самый простой и разумный способ, отчего-то никем не практикуемый.
Если другая машина не способна к вам подъехать – нужно снять свою АКБ, отнести к этой "другой машине", с помощью "крокодилов" подключиться к батарее товарища, завести его автомобиль и выждать примерно полчаса. Этого времени за глаза и за уши хватит для зарядки аккумулятора до работоспособного состояния – 2–3 раза автомобиль завести получится.
Потом АКБ ставится на место – и можно запускать мотор.
4. Менее распространенный, чем "прикуривание", но тоже весьма популярный метод – завестись с "толкача". Для заводки машины с "толкача" требуется любым доступным способом сдвинуть ее с места (толкнуть с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине).
После начала движения нужно:
– включить зажигание;
– выжать сцепление;
– включить вторую передачу;
– плавно отпустить сцепление;
– ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется.
После того, как двигатель завелся:
– выжать сцепление, выключить передачу;
– выждать немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;
– подать буксирующей вас машине или толкающим вас друзьям звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.
Современные малолитражки не столь уж тяжелы. По асфальту их можно разогнать до скорости, достаточной для заводки, даже вдвоем. По грунтовке сделать это уже труднее. По песчаной или глинистой неровной лесной просеке – почти невозможно.
5. Если ваша машина снабжена АКПП, то при невозможности "прикурить" сразу приступайте к плану действий по методике № 5, отличающейся от № 2 лишь небольшой экономией времени, а также тем, что не нужно таскать тяжести на большое расстояние:
– идите пешком к ближайшей дороге;
– останавливайте любую машину, но желательно с механической КПП;
– на ней возвращайтесь к своей машине;
– при наличии доброй воли водителя меняйтесь с ним аккумуляторами и заводите свою машину исправной батареей, а его – "с толкача". (Причем в этой ситуации вы сами вполне можете запустить своего спасителя с буксира). Выехав на дорогу – меняйтесь аккумуляторами обратно. Примерно получаса пребывания "под зарядкой" даже полностью "пустой" батареи вполне достаточно, чтобы потом надежно запустить теплый двигатель. Вы сможете спокойно завестись и доехать домой.
Если же ваша батарея "совсем мертвая" – заводитесь, "прикурив". Найти "донора" на шоссе куда проще, чем в непролазной чаще.
6. Метод экзотический, но при полной безысходности – вполне применимый на машинах с МКПП.
Когда-то очень давно, когда деревья были большими, штрафы маленькими, а машины глупыми, неизменную деталь заводской комплектации любого авто составляла пусковая рукоять. Сейчас про них все давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска. Однако, если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель, а помощи ждать ну совершенно неоткуда, то былое искусство вполне возможно возродить.
Для этого необходимо:
– вывесить правое ведущее колесо ("поддомкратить" таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);
– подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);
– включить вторую передачу;
– вытянуть подсос на карбюраторной машине (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя);
– включить зажигание;
– взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.
В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде "баллонник" легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.
Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.
Для запуска двигателя как "вручную", так и "с наката" крайне важны два фактора: