– двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
– он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль, либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева;
– коробка переключения передач должна быть механической, а не автоматической.
После того, как машина завелась – включайте "нейтраль" и возвращайте ее на землю.
Очень важно! Если вы чувствуете, что с вашем АКБ не все в порядке, то в местах, где можно надеяться только на себя – паркуйте автомобиль на уклонах, капотом вниз. В этом случае вы всегда сможете завести машину "накатом" (пункт 3 – "с толкача"). Разгонитесь вниз по склону, воткнете передачу – и вуаля!
Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад – если уж вы запарковались таким образом.
На машине с АКПП – разумнее сразу поменять АКБ.
А теперь внимание! Чего делать нельзя ни в коем случае! (но можно при действительно безвыходной ситуации)
В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно вообще. В такой ситуации, чтобы добраться до магазина за новой батареей, можно попросить у кого-нибудь "прикурить", завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, прикуриватель), отсоединиться от "донора" и осторожно двигаться в сторону цивилизации, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего.
Опасность состоит в том, что аккумулятор по сути являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя. Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят.
Посему лучше не рисковать и съездить за новым аккумулятором на другой машине, либо добраться до ближайшей торговой точки, реализующей АКБ, на буксире. Ездить без АКБ – это жест крайнего отчаяния, самый последний козырь, что остается у попавшего в безвыходное положение автовладельца.
Что делать с заклинившим суппортом?
Машина плохо едет: не разгоняется, выката совсем нет, пахнет чем-то едким.
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
Выходов два. В городе – вызывать эвакуатор, в глуши – спасать автомобиль самому.
К счастью, устранить сию проблему очень и очень просто.
Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
– вывешиваете горячее колесо;
– снимаете его;
– если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр "тонет" достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой). Чаще всего суппорт один, и для погружения цилиндра изнутри, со стороны колесной арки, по суппорту достаточно постучать молотком (разводным ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! Обязательно через прокладку! От удара металлом или камнем силуминовый корпус суппорта может расколоться);
– разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
– цилиндр опять вылезет;
– выходите и опять "затолкните" цилиндры суппортов на место;
– повторите процедуру несколько раз.
В 99 % случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и даже не требует последующего обращения в реммастерскую (оппаньки! – еще одна тысяча осталась в вашем кошельке!). Кстати, в автосервисе с суппортом сделают абсолютно то же самое и ничего более.
Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки на колодке возле отремонтированного суппорта! Весьма вероятно, что колодку придется менять.
Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (выкрутить, вложить под штуцер кусочек резины или сложенную в несколько слоев полиэтиленовую пленку, закрутить обратно).
Впрочем, подобные случаи – невероятная редкость…
Тормозные барабаны вместо дисковых тормозов производители сейчас ставят редко и в основном только на задний мост. Соответственно, если перегрелись они, необходимо:
– проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 % случаев возникновения неисправности);
– если стояночный тормоз отпущен, нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
– ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продвигаясь по кругу);
– легкими постукиваниями по поверхности колодок утопить поршни в цилиндры;
– поставить барабан на место (можно не закручивать);
– несколько раз нажать и отпустить тормоз (до упора утопленные колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
– попытаться провернуть барабан;
– если барабан крутится: закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Как доехать в ремонт без тормозов?
Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит. Как доехать хотя бы до городской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?
"Провал" тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость. Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости!
Внимание, очень важно! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите попасть в аварию из-за поломки, которую легко и просто предотвратить!
Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормозов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с "тормозухой" (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сигнальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость "ДОТ-4" и долить ее в бачок.
Очень важно!!! Продолжая движение в сторону ближайшего магазина автозапчастей, ее забывайте о существовании ручного/стояночного тормоза – сразу примерьтесь, насколько удобно его дергать и уберите вещи, которые могут этому помешать – и не разгоняйтесь выше 40–50 км/ч. Через 5 минут остановитесь и посмотрите на бачок еще раз: убедитесь, что уровень жидкости не продолжает стремительно понижаться.
Если уровень тормозной жидкости стремительно снижается – нужно искать неисправность. При этом, если до ремонта ехать далеко, и есть риск остаться без тормозов, в бачок допустимо налить любую доступную жидкость (все равно потом промывать).
Однако допустим, после загорания лампочки жидкость дальше не уходит, а после долива – сигнализация погасла.
Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой. Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов и жидкость перетекает в них.
Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – это уже повод для беспокойства. В этом случае вам необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Если потеков на колесах нет, а "тормозуха" куда-то пропадает – это есть первейший признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. Нужно готовиться к ремонту: съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену усилителя на удобный вам день.
Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.
Случается, манжеты рвутся, либо (при предельном износе дисков и колодок) суппорта вылезают из цилиндров. При этом "тормозуха" течет ручьем, стремительно опустошая бачок. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель: при этом масло лучше водки (тормозная жидкость не должна закипать под давлением), водка лучше воды (не замерзнет в мороз), вода лучше всякой грязи (но когда нужно ехать любой ценой – приходится лить все, что попадает под руку, или даже находится в мочевом пузыре). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок жидкого мыла, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.
Что делать?
Капитан Очевидность кричит, что нужно вызывать эвакуатор.
Внимание, очень важно! Ездить на машинах с неисправной тормозной системой водителям категорически запрещается!
Однако мы условились, что машина находится в лесной глуши. Ездить с неисправными тормозами нельзя – но в нашей ситуации очень-очень нужно, ибо надежды на эвакуатор никакой, а буксировать машину без тормозов тоже невозможно.
Приступаем к операции спасения.
1. Вам нужно:
– еще раз полностью залить опустевший бачок;
– несколько раз качнуть педалью, выгоняя попавший в систему воздух, и долить бачок еще раз;
– вывесить колесо у неисправного суппорта (цилиндра);
– снять колесо;
– взять кусочек полиэтилена и сложить несколько раз, либо с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии неподалеку на дороге, в ближайшей помойке или в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);
– отвинтить тормозную трубку;
– поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;
– прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины или полиэтиленовая заглушка не позволят тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
Очень важно! При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
2. Если по наличию подтеков вы поняли, что тормозная трубка перебита (треснута, надломана) где-то на полпути к колесу – то ее следует заклепать немного выше места повреждения. Трубку все равно придется менять, поэтому проявлять жалость к этой предавшей вас детали нет никакого смысла.
3. Есть еще один вариант отказа тормозов: вы нажимаете на педаль, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным. Машина при этом тормозит плохо, либо не тормозит вовсе. Это – характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской.
Сделать это безопаснее всего с помощью эвакуатора. Но чтобы выбраться из леса к тому месту, куда он сможет подъехать:
– примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
– не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;
– помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.
4. И наконец, самое неприятное:
Если вы узнали про неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок ваших действий должен быть таков:
– включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости;
– после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;
– дойдя до первой передачи, потяните рычаг стояночного тормоза;
– снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.
Автоматическая коробка передач позволяет водителю поступать точно так же, принудительно включая пониженные передачи. Но АКПП этого "не любит".
Впрочем, в аварийной ситуации водителю уже не до сбережения ресурса коробки передач.
Очень важно! К сожалению, при четвертом варианте развития событий у вас не будет времени достать данную книгу и прочитать вышеприведенный совет. Посему перечитайте его трижды прямо сейчас и попытайтесь мысленно представить порядок действий в аварийной ситуации. Пусть он хорошенько отложится в вашей памяти – не дай бог понадобится.
Лопнул тросик стояночного тормоза. Как теперь парковать машину, если до любимого автосервиса еще добираться и добираться?
Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем, на больших уклонах это не самая лучшая практика, поскольку никакой жесткой фиксации деталей кривошипно-шатунного механизма в двигателе не предусмотрено и под нагрузкой он начинает проворачиваться, а автомобиль – двигаться под уклон. Однако в этом случае в качестве тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. "Авто" немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. "Авто" откатится назад и опять же упрется в бордюр.
Кстати, есть прямой смысл выворачивать колеса при парковке на уклонах даже при полностью исправном "ручнике" – на тот случай, если он вдруг окажется слишком слабым или оборвется.
Что делать, если нет подачи топлива?
Если мотор заглох и вы, отвернув трубку подачи топлива, не видите в ней ничего, хотя бак и полон, то на инжекторном моторе это означает смерть насоса в баке и лечится только в автосервисе. А вот для дизелей и карбюраторных старичков водители придумали сразу два способа доехать до реммастерских.
1. "Насосная технология"
– бачок омывателя полностью опустошается,
– трубка с "брызгалки" снимается и надевается на вход карбюратора/ТНВД, вторая пережимается,
– в бачок наливается топливо.
Теперь при нажатии на рычажок омывателя его насос начинает качать топливо в систему.
Все просто и красиво.
2. "Самотек"
Те, кому лениво нажимать на рычажок, обычно идут на ближайшую помойку и ищут большую пластиковую бутылку.
– Бутылка наполняется топливом,
– приматывается как можно выше (обычно – на стойку кузова возле водителя, чтобы он видел уровень солярки в "баке"),
– трубка от омывателя опускается в бутылку,
– из нее посасывается топливо,
– нижний конец трубки крепится на вход карбюратора/ТНВД.
Вуаля, система самодостаточна, работает без участия водителя.
Правда – до первого инспектора, ибо за такую самодеятельность по действующим "Правилам" полагается штрафстоянка.
Оба способа имеют общий недостаток: давления в такой "топливной системе" для работы инжектора, увы, недостаточно.
Потек радиатор! Машина греется, антифриз утекает. Что делать?
Я скажу вам совершенно ужасающую вещь, приготовьтесь!
Вам достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды во все имеющиеся емкости и налить под пробку и радиатор, и расширительный бачок! Вот и все – незначительная течь радиатора препятствием для движения своим ходом больше не является!
Основной проблемой при данной неисправности является то, что многие автовладельцы, завороженные словами из руководства по эксплуатации "антифриз выполняет смазывающие функции", боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может. До ремонта доехать хватит.
Очень важно! Зимой при возникновении проблем с системой охлаждения следует помнить о существовании термостатов. Это такая штука, которая открывается при нагреве и закрывается при охлаждении. Она обеспечивает стабильную температуру в двигателе, то пропуская часть охлаждающей жидкости через радиатор, то отсекая его от системы. Учитывая то, что радиатор остывает практически мгновенно – для того и сконструирован – попавшая в него вода способна замерзнуть и порвать трубки даже при горячем двигателе!
Это значит, что зимой даже на короткое время наливать воду в систему охлаждения – нельзя! Во всяком случае – пока из нее не вынут термостат.
Если фатальную утечку антифриза вы обнаружили далеко от сервисов или заправок – удалите термостат из системы охлаждения до того, как будете наливать в нее незнамо что. На большинстве машин термостат устанавливается перед верхним патрубком радиатора (со стороны двигателя).