Итак, земля. Практика показывает, что весной достать вдоволь рассадной земли не получается и лучше заготавливать ее в пластиковых пакетах с осени, привозить с участка. Покупать? Считайте, что один пакет уходит на один крупный контейнер для помидора. Не напокупаешься!
Вывод
Покупной грунт порождает ошибку «малого объема рассадных емкостей». Его начинают экономно распределять между всеми своими проектами, так что под каждым сеянцем оказывается по горсточке земли.
Есть еще вот какой момент, кто-то воспримет его как спорный, а для меня он уже проверен и устоялся: в Средней полосе все пасленовые (томаты, баклажаны, сладкий перец) надо выращивать не 2-месячной, а 3-месячной рассадой. Результаты стабильнее, да и первые плоды быстрее получаются, в начале июля уже жареные баклажаны и фаршированные перцы на столе. При условии, что рассада выращена образцово, а возможно такое только на большом объеме грунта.
Состав почвосмеси может быть самый разный, это зависит от ваших предпочтений и опыта, кому какие компоненты больше нравятся. Так, кто-то считает обязательным добавлять песок, а для меня это пустое съедание объема контейнера. Кто-то будет спорить по поводу доли перегноя (компоста), а по-моему, спор не существенен, так как хорошего перегноя (мягкого, хорошо перепревшего, не едкого) можно с успехом положить в контейнер разную долю. И даже треть, и половину, при условии, что сверху все-таки будет слой простой земли с огорода, в которую и попадет семя или распикированный сеянец. А то иногда бывает, что перегной обжигает проросток.
Одним словом, берем землю с чистой от сорняков грядки, желательно с учетом правильного предшественника (т. е. под помидоры нельзя брать землю с бывшей картофельной части огорода, а лучше взять с той грядки, где росли на выбор: салат, петрушка, горох, фасоль). Конечно, следует учитывать то, как сильно вы ее уже успели удобрить: может, уже и не нужно никакого компоста добавлять. В этом случае стоит запасти отдельно в пакете просто чистую землю, без внесенных удобрений, чтобы именно в ней проращивать семена, а потом уже распикировать их в удобренный грунт. Дело в том, что иногда свежевнесенное удобрение бывает еще не до конца усвоенным почвой и обжигает всходы. Когда же сеянец пророс семядолями, начал распускать настоящие листья, и в это время запустил корень в удобренный грунт, то выдержит даже в случае его некоторой «агрессивности».
Второй компонент после огородной земли с грядки – это компост. Желательно брать не фекальный компост, а просто прелую траву или листву, сопревшую не обязательно полностью. Компоста (или перегноя) берут примерно третью или четвертую часть от почвосмеси. Перемешивают. Можно добавить немного золы (на ведро смеси 1 ст. л.).
У нас получился очень питательный грунт, и это может представлять некоторую опасность для прорастающих сеянцев. Повторю, что выращивать рассаду лучше так, чтобы сверху в контейнере был слой обычной земли где-то в 3 см, в который мы сажаем семена или распикируем сеянцы, а внизу уже – высокопитательный грунт. Так что позаботьтесь и о пакете обычной земли.
Привезенные пакеты с землей для весеннего выращивания рассады хранят на лоджии плотно завязанными, чтобы земля была рыхлой, но не высыхала. Независимо от того, где вы их будете держать, им нужно дать промерзнуть.
Емкости для рассадыКакие вообще контейнеры для рассады лучше?
Крупные! При выборе горшочков, стаканчиков или лотков (из любого материала) пусть в первую очередь вами движет правило: не жалей земли.
А по форме лучшие контейнеры – чашевидные, т. е. округло расширяющиеся кверху. Такие продаются в цветочных магазинах. Если не найдете, тогда любые другие. Хорошо подходят контейнеры из черного пластика, в которых продают саженцы в плодово-декоративных питомниках: обычно у тех людей, кто ездит в питомники за всякими кустами и деревьями, этих контейнеров разного размера не счесть. У них хорошо продуманные дренажные отверстия, есть чему поучиться начинающему рассадоводу.
Как пример от противного: выкиньте презрительно мелкие горшочки, которые приносите с кустами салата из сетевых супермаркетов. Гидропоника – это совсем не наша песня.
Вообще вся эта мелочь до 1 л – одноразовые стаканчики, мелкие горшочки от покупных фиалок и крокусов, баночки из-под йогуртов и т. п. – только для дилетантов. В жаркий день в них вода не держится, вы не сможете отойти на работу, как все высохнет. А на выходные в мае как на участок уедете?
Уход, режим при выращивании рассадыУход в феврале и марте начинается с включения света утром над всходами, а только потом уже идут снятие ночного колпака и полив. И то, и другое, и третье обсудим по порядку. А потом еще и закалку.
Досветка лампой. В целом, если у вас окна на южную сторону, то выращивать рассаду вы должны без проблем, и если она у вас пока плохо удается, то дело в недооценке каких-то факторов ухода. Однако южная сторона совсем не означает, что со светом все в порядке. Какой бы способ выращивания вы ни выбрали – горшки или лотки, вам понадобится искусственное освещение. В феврале и марте световой день еще короткий, его необходимо немного расширять хотя бы утром, а можно и утром, и вечером.
«А у меня сторона южная, солнечная, и все растения и так неплохо вырастают без всякой подсветки!» – порадуется за себя обладатель светлой квартиры.
Дело в другом: при коротком световом дне в растениях могут заложиться нежелательные свойства, хотя они внешне при этом и будут обладать нормальным рослым видом. А первые недели развития – решающие.
В овощеводстве хорошо известно, что длина светового дня влияет на закладку цветковых почек у разных культур. Было бы оптимально растить помидоры и перцы с баклажанами в феврале и марте при досветке, создавая им 11—12-часовой световой день. Включать лампу, например, в 7. 00, до полного рассвета (где-то в 9.00), а вечером на закате еще раз – до 18–19 ч. Или подобрать другой режим, удобный для вашего распорядка. Дело облегчается тем, что согласно научным данным, эффект оптимального светового дня достигается даже при несильном освещении, т. е. не нужно мудрить с лампами, выбирая какие-то сильно мощные или особого спектра – нет, достаточно всего одной обычной люминесцентной или энергосберегающей лампы (по мощности равной настольной) на весь подоконник. Ее располагают сверху над растениями. В апреле рассаду уже не подсвечивают.
Прозрачный колпак. Такой же укрывной колпак, как на покупных парничках, только его можно сделать из любого материала, например, из полиэтиленового пакета. При влажном воздухе рассада развивается намного лучше, чем при сухом квартирном воздухе. Конечно, это скажется при совмещении с умелым поливом, подразумевающим периодическое подсыхание земли, а не постоянно мокрую среду. Фактор влажного воздуха является ключевым для белокочанной и других капуст, их просто нельзя выращивать при обычном сухом комнатном воздухе, сеянцы рано или поздно высохнут (скорость подсыхания краев листьев превысит скорость нарастания новых листьев – обычное дело).
Вывод
В обязательном порядке принято создавать парниковую среду через покровное стекло или прозрачный колпак (банку) молодым сеянцам многих культур до появления настоящих листьев. В этом случае у них меньше выпадов. Далее растения постепенно приучают к комнатному воздуху, снимая колпак днем и накрывая их ночью. Для капуст же, выращиваемых в комнатных условиях, колпаки из пленки, стекла или прозрачного пластика держат постоянно весь период выращивания, приоткрывая на солнце, чтобы растения не перегревались. Если же лотки с капустой стоят в застекленной лоджии, то их накрывать не нужно, так как там и так постоянно влажный воздух. Лучшее же место для выращивания рассады капусты для тех, кто живет постоянно за городом, это теплица.
Полив. Подбирают такой режим полива, чтобы земля постоянно делала «вдох» и «выдох», дышала. Вредят как поспешные поливы, так и их недостаток.
В разделе об удобрениях, если помните, возникло понятие «окислительно-восстановительный потенциал почвы». Это равновесие, которое идет между химическими реакциями. При долгом увлажнении почвы оно смещается в сторону образования токсичных закисных соединений. Так вот, дома на поддоннике неискушенный владелец рассадного инкубатора это устраивает еще легче, чем на своем огороде. Примеров бессчетно. Чего там далеко ходить: вы берете покупную торфосмесь, а торф обладает избыточной влагоемкостью, он «набухает» водой, его достаточно один раз полить – и он неделю будет вам держать землю мокрой, почти без кислорода. Дренажные отверстия в случае с торфом не помогают. Вот были бы сеянцы уже крупными, они бы тогда за день вытянули и испарили эту воду, но до этого дело часто не доходит, и на покупных торфосмесях сеянцы либо вырастают угнетенно-мелкими, либо совсем загнивают в самом начале. Часто приходилось видеть такую картину, что посев в тазике или миске без дренажных отверстий пребывал в постоянно мокрой земле, при этом хилые сеянцы оставались живы благодаря тому, что кислород все же проникал в тонкий верхний слой почвы. В таких условиях выживают капуста, помидоры (признак переувлажнения почвы под рассадой помидоров – это дружно загнутые вниз края листовых пластин), посеянные цветы, но загнивают огурцы, луки…
Вывод
Да, всякая органика обладает этим коварным свойством, она очень влагоемкая, способна становиться мокрой и в больших количествах может сильно сдвигать ОВ-реакции в сторону «тухляка». А растениеводы ох как любят набивать свои горшочки органикой: они туда и торф, и опилки, и даже мох сфагнум иногда добавляют, и все это, что забавно, для «лучшего дренажа»!
Сие заявление неизменно вызывает суровое сопение растениеводов, но я упрямо повторяю: не следует брать для рассады торфяные почвосмеси.
Закалка – это один из важнейших пунктов поднятия рассады. Ее надо не просто растить два-три месяца, а попутно закалить. Есть разные «стихии», против которых ей придется защищаться: холод, сырость, засуха, жар, ветер, прямое солнце. Для открытого грунта рассаду приучают прежде всего к холоду, ветру, засухе и прямому солнцу. Иногда ее приучают и к засолению почвы.
Вывод
При тепличном выращивании (а о нем мы сегодня говорим для помидоров, перцев и баклажанов) важнейший вид закалки – это закалка жаром. Она успешно приучит растения противостоять перегреву, имеющему место в большинстве теплиц (температура 50 °C – не желаете ли погреться?). Закалка ветром, прямым солнцем, засухой или вымоканием здесь не нужна.
Каждый вид закалки лучше всего «учит» рассаду в самый ранний период, первые две недели, когда у нее «лучше память». Перечислим их.
1. Закалка холодом.
Это 2—3-разовое выдерживание молодой, в возрасте 1– 14 дней, рассады ночью при температурах около нуля. Удобно проводить в застекленной лоджии. Есть и другие варианты закалки, практикуемые овощеводами. Так, рассаду в марте и апреле в солнечную погоду можно выносить днем на улицу и закаливать холодом совместно с закалкой солнцем. При этом рассада подвергается перепаду температур, что полезно: утром около 0 °C, когда и следует выносить, затем становится солнечно, температура поднимается, а вечером снова опускается до нуля. Ниже не стоит рисковать, а сразу заносить в дом (или в теплицу, смотря где вы ее растите).
2. Закалка прямым солнцем.
Неподготовленные растения обжигает прямым солнцем, когда их высаживают под открытое небо. Они провели детство за стеклом и не воспринимают полный солнечный спектр. Надо было закалять, не пришлось бы теперь жаловаться! Признак такого обгорания – побеление пятнами листвы, иногда с отмиранием листьев. Дело не смертельное, но довольно неприятное, так как теперь растение вынуждено фактически снова отращивать себе новую листву, и весь забег по времени ослаблен.
Данная закалка проводится путем постепенного приучения к прямому солнцу: в первый раз – на полчаса, затем – на час, затем на два часа.
3. Закалка переувлажнением.
Сеянцам не помешает познакомиться и с затяжным увлажнением на случай дождливого лета. Горшки ставят почти на всю свою глубину в поддон с водой, а лотки заполняют водой почти до самого края. В таком виде молодые растения держатся 2-е суток. И так 2–3 раза в течение первых 2-х недель с появления проростков. Лучше всего работает в солнечную погоду, так сеянцам легче переносить «болото». Понятно, что этот вид закалки наиболее актуален для владельцев низинных сырых участков, а таковых очень много.
4. Закалка засухой.
Весьма полезно, когда в юном растеньице закладывается еще и механизм противостояния засухе. А то может получиться так, что привыкшие к влажному воздуху и почве кусты окажутся летом беспомощными в периоды без полива (что, между прочим, и происходит с покупной рассадой капусты, выращенной в парниковой среде теплиц).
5. Закалка ветром.
Это очень полезный вид закалки для растений, которые высадят на грядки. Без подготовки их просто поломает сильный ветер. Ведь в квартире или теплице они растут изнеженными, с мягкими хрупкими стеблями. Закалку ветром хорошо совмещать с закалкой солнцем: пусть растения поначалу несильно потреплет ветерком во время стояния на солнце всего час-другой. Этого уже достаточно, чтобы стебли потом задубели, сделались жестче, упругими. Позже вы повторите прием в более позднем возрасте, уже незадолго до высадки рассады, подержав ее еще несколько заходов на прямом солнце под ветром часа по два в день. Примечательно, что в этот раз кустики уже будут «знать», что такое ветер (они же были обстреляны в юном возрасте) и быстрее примут меры, вы увидите, что в конце испытания их уже спокойно мотает ветром во все стороны, а им хоть бы что, они стали настоящими растениями с прочной ножкой.
6. Закалка жаром.
Эта закалка очень важна, и она предназначена только для тепличных растений, в первую очередь для всех сортов помидоров. Осуществляется просто, но под вашим наблюдением, желательно с термометром наготове. Возраст сеянцев – в течение первой недели. Нужна солнечная погода. Вы накрываете их прозрачным колпаком в час самого сильного на вашем окне солнца, чтобы внутри все нагрелось как можно сильнее, но в пределах допустимого, чтобы сеянцы случайно не «сварились». Часик такой бани будет в самый раз, а то и два, если солнце действительно сильное и не заходит периодически за тучи. И через денек – повторить. Повторы обязательны при каждом виде закалки: 2–3 раза, можно подряд, а лучше с паузой в 1–2 дня.
Напоминание: решив создать у себя комплекс из двух-трех теплиц, не составляйте их вплотную друг к другу, так как средняя часть теплицы всегда перегревается на солнце сильнее всего, и тем самым вы создадите буквально «мертвую зону». Чем короче теплица, тем легче она продувается при открытых дверях и тем слабее в ней растения страдают от перегрева.
Вывод
В первые две недели мы фактически занимаемся закалочным циклом. Неудивительно, что потом растения так стойко держатся весь сезон.
Мнение почвоведа
По большому счету, необходим и еще один вид закалки – это закалка своей почвой, молодые растения должны принять «прививку» той землей, на которой будут потом расти, чтобы мигом распознать ее при пересадке. Собственно, это происходит автоматически, когда мы используем для рассады землю со своего участка. Почвы Средней полосы настолько неблагоприятны, просто не подходят изначально для многих огородных культур, что могут вызывать у них стресс, и к ним нужно заранее приучать свою рассаду.
Сообщаю для того, кто заинтересуется, что более подробно я описал каждый шаг выращивания рассады в книге «Успешная рассада».
Подготовка семян к посеву
Друзья, по идее, все семена нужно сеять уже проклюнувшимися. Почему нет?
Семена готовят особым образом к посеву, чтобы вывести их из спячки. Предварительное замачивание в воде в теплом помещении в течение 1—2-х суток заставляет их всех начинать проклевываться ко дню посева, а затем дружно прорасти вскоре после посева. Причина – это вымывание веществ-консервантов из оболочек семян и, конечно же, постоянное тепло. В это время, в апреле и первой половине мая, на улице даже при теплой погоде в целом бывает еще холодно, и сухие семена, оказавшись на грядке, будут долго лежать не прорастая.
Вывод
Каждые выигранные несколько дней приближают урожай. Применяя замачивание и прогрев семян на всех культурах и на каждом ее сорте, на каждом посеве – все это в совокупности незаметно дает нам огромный выигрыш во времени. Растениевод всегда заинтересован в быстрых всходах, так как это, помимо приближения урожая, помимо получения растений одного возраста, еще и экономит почвенную воду: при посеве в жаркие июнь-июль этот фактор очень важен, так как в высохшей земле семена могут погибнуть, а частый полив в ожидании «тугого» посева приводит к образованию плотной почвенной корки.
Подготовка семян к посеву дает выигрыш во времени, но и сама подготовка должна проходить ускоренно и занимать мало времени. Это – главная мысль данной главы.
В нашу систему ведения огорода, которую я продолжаю обрисовывать ниже на примере уже конкретных овощных культур, должна вписаться и особая техника подготовки семян к посеву. Да, особая, не совсем такая, как предлагается многими книгами: наша подготовка семян должна быть быстрее и проще и при этом сохранять всю эффективность. Дело в том, что применяя многоволновой способ посева многих культур, нам всю весну и первую половину лета, а то и август, то и дело придется распечатывать пакетики с семенами, и мы не можем позволить себе заниматься каждой маленькой порцией семян по полной программе с замачиваниями, прогреваниями в микроволновке или в термосе с горячей водой, с борботированием, вымачиванием в микроэлементах и проч. Минимум операций и хождений туда-сюда. Наш конвейер должен работать на автоматизме, быстро и просто.
С одной стороны, нельзя же совсем никак не готовить семена и сыпать их сухими в землю! Это безграмотно. Семена как бы не получают команды всходить и начинают вести себя на грядке, как солдаты в казарме в выходной: кто-то подскакивает ни свет ни заря, а кто-то спит до обеда. Прорастание семян без предварительного замачивания растягивается на месяц. Нарушается порядок посевов, теряется вся система, вы не можете толком проредить ни один рядок, так как теперь нельзя точно узнать по размеру самые сильные растения. Наихудший же результат от посева сухих семян – позднемайский и летний в сухую почву, когда из оболочек не могут быстро вымыться тормозящие вещества. Полив позволяет семенам только набухнуть.