«А если установилась долгая дождливая погода?»
Это – худший вариант, и он случается. В дождливое лето сорняки наступают и теснят нас, у них большое преимущество. Значит, нельзя позволить им одержать полную победу, но отходить с боями как Кутузов до Москвы. В дождливую погоду вы делаете только черновую работу: проходите «с осмотром» и подрубаете самые густые и раскидистые кусты сорняков без захвата земли и корней, чтобы эти верхушки гарантированно погибли без корней: они же, самые крупные, и сильнее всего тянут из почвы питание, их надо снимать, чтобы не обедняли наши ряды. Подрубание стопорит их корнень на несколько дней, так вы позволяете себе дождаться солнечной погоды – и вот тогда уже держись! Так вы отделываетесь малыми потерями и сохраняете силы, а не уматываетесь по мокрой почве в окончательной рубке.
Коротко о подкормках
Хочу повторить вкратце суть дела о подкормках, о которых мы уже не раз говорили по ходу предыдущих глав.
Для личного сада считаю целесообразным проводить подкормки только корневые (давать их только в почву, через корни, а не по листве). Их три вида:
жидкие подкормки: навозная жижа (но она мало у кого имеется под рукой из дачников и сельских жителей), компостная болтушка, покупные жидкие гуматы в разведении согласно инструкции «для подкормок», и как дублирующий гуматы вариант – самодельное травяное удобрение;
сухая подкормка: зола чистая либо в смеси с компостом или перегноем россыпью по рядам с зарыхлением и последующим поливом, очень хорошо работает для овощей длительного развития (и особенно для подкормки всех ягодников, начиная от клубники, которая входит в ротацию огорода);
подкормка рассады «доставкой второго этажа с землей».
Внекорневая по листве – для агрономов, когда необходимо срочное впитывание того или иного элемента. Для рядового садовода такая срочность не нужна, так как обычная корневая подкормка раствором попадает в растение за 1–3 дня, тогда как фосфор через лист только через неделю. Большинство растениеводов этих нюансов не знает. Надо сразу хорошо удобрять все свои насаждения, а затем немного усиливать их с помощью обычных подкормок. А не играть в агрономов, понимаешь ли.
Полив
Начнем с того, что покажем, что такое фотосинтез, на пальцах: 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 (глюкоза) + 6О2.
Фотосинтез – это производство сахаров «из ничего»: из углекислого газа воздуха и воды. Растение воду взять из воздуха, к сожалению, может редко, летом, бывает, долго не идут дожди.
Многие владельцы огородов относятся к своим посадкам как к кактусам. Иного сравнения я и не подберу, судя по тому, как скудно их поливают.
Да, транспирацию изучили вдоль и поперек, потому что она двигает весь питательный раствор внутри растения. Это, можно сказать, кровеносная система растения: у него нет сердца, у него прокачка раствора идет за счет непрерывного испарения листьями. То есть вода нужна растениям в основном для прокачки, и лишь небольшая ее часть – для фотосинтеза. У картошки в солнечный день уходит на куст по 3 л, у помидора – по 5—10 л в день в зависимости от размеров куста, а у яблони такая умопомрачительная цифра, что ее сознание рядового садовода просто не выдерживает: дерево испаряет бочку воды в день! В солнечный день. В дождливые же дни или пасмурные расходы воды у всех культур сокращаются, картофелю уже не нужно по 3 л.
Это проверенные агрономией цифры, идеальные, сколько воды нужно для получения предельной отдачи от культур. Примерно столько же покажут капуста, огурцы, тыквы… Количество поливной воды, конечно же, можно уменьшать, растения не умрут, просто «дельта» от прокачки будет меньше.
«А дельта – это сколько?»
Принято считать, что в среднем 5—10 % массы поливной воды остается в растении в виде прироста стеблей, листьев и плодов. Поэтому в солнечную погоду все так быстро растет, наливается не по дням, а по часам. Чем крупнее растения, тем заметнее этот эффект. По крайней мере после обильных дождей огородники могут созерцать бурный рост всего огорода. А кто щедро и умело поливает, у того всегда такой рост.
«А что подразумевается под «умело»?»
Подразумевается, что в июле-августе, когда растения становятся все крупнее и крупнее, им нужно давать все больше воды, тогда как большинство огородников поступает наоборот. (Отчасти это оправданно: у взрослых кустов стали такие длинные и густые корни, что они лучше обеспечивают себя влагой из глубокой влажной почвы. Досада в том, что летом свои литры воды там куст никак не обретет, только прожиточный минимум, там влаги в обрез.)
Еще «умело» подразумевает поливать только вечером. Так больше воды достанется растениям, у них будет больше времени на ее усвоение и использование.
Я прекрасно знаю, что воду надо любыми способами экономить. Только отказ поливать – это не экономия. Надо искать способы экономной подачи воды растениям. Один из них – способ быстрого коврового полива: вечером, как можно позже, стараясь приблизиться к выпадению росы, поливаем огород сверху дождеванием поверх ботвы с совсем небольшим промачиванием почвы. Критерий количества расходуемой воды: чтобы почва от стекающих капель промочилась на 0,5–1 см, этого более чем достаточно для ее впитывания сетью поверхностных корней. Фактор ночной росы позволяет сэкономить воду на малом испарении с листьев. Ковровый полив занимает считанные минуты, расходы воды очень малы по сравнению с обычным долгим поливом. Так можно малыми объемами принести большую пользу урожаю.
Вывод
Любой вечерний полив – это лучшая экономия воды. Поливая вечером, мы позволяем растению продуктивно поработать и в эту ночь, и на следующий день. При поливе же утром у нас ночь выпадает, ночью куст прозябает на дефиците воды, да еще много влаги будет испарено с поверхности почвы на солнце.
Для того, кто уезжает на всю неделю, желателен полив накануне всех грядок «в корыто» междурядья, мы его уже упоминали. Для этого междурядья должны быть запружены насыпью земли с обеих сторон (в Средней Азии такие закрытые междурядья называют арыками). Вы их наполняете из шланга «до края», каждый по очереди, и тем самым образуете в почве мощный запас воды. Желательно междурядье закидать сеном или газонной травой для защиты от солнечных лучей.
«А все-таки, если почти нет времени приезжать ухаживать, а земля свободная есть и хочется посадить хоть какой-нибудь огородик, то какие культуры смогут расти без полива и хотя бы что-то дать?»
Для этого придется сеять пораньше, во влажную почву.
Одно из первых растений – тыква (ее сеют проросшими семенами не ранее середины мая). При своем огромном размере она на удивление умеет как-то добыть воду, получается неплохой урожай по крупности плодов на одних лишь дождях, даже редких.
Хорошо показывает себя горошек.
Арбуз – его вообще не поливают никогда, он словно для того и создан, чтобы успешно выживать в пустыне.
Картошка способна дать без полива мелкие клубни за счет великой сосущей силы корней, она будет тянуть какую-никакую воду снизу и из приземного слоя, который каждую ночь намокает от росы. Но для этого нельзя сажать ее густо, напротив, реже обычной нормы: каждый куст должен иметь большую поверхность «кормления».
Разная зелень, посеянная рано весной, даст какой-то урожай на самотеке. Но как же это все непрофессионально, надеяться только на дожди – какой же это детский сад…
Вывод
Минимальный полив сработает только при условии, что вы весь огород посадите просторно (с сорняками же все равно придется разбираться, нельзя же и на сорняки совсем наплевать!). Если же кого-то жадность заставляет помимо отказа от полива еще и густо сеять, он не получит ни-че-го.
Выращивание рассады
Неверно сравнивать размеры рассады своей и чужой, потому что тогда рассада с ярмарки, выращенная в светлых теплицах более южного региона, которую привезли оттуда в ваши края на продажу, вроде как выигрывает с отрывом у вашей домашней. Сравнивать надо по урожаю. Покупная рассада «навязанного», скорее всего промышленного южного сорта, может оказаться слишком требовательной и ранимой для Средней полосы. Когда же вы выращиваете рассаду самостоятельно, вы готовите закаленный посадочный материал лучших для себя сортов, выбранных по своему опыту. Кроме того, собственноручно посеянных всходов десятки и сотни, а тех – единицы.
Чтобы получить полную экономическую выгоду от самостоятельного выращивания рассады, надо просто уметь ее выращивать. А затраты времени на это на самом деле ерундовые.
А тогда что такое «уметь выращивать»?
Взять побольше почвы. Заранее подготовленной, со своего огорода, и смешанной с компостом примерно 2: 1–3: 1. Взять затем большие горшки или глубокие лотки. Поставить на самое солнечное место на бруски-подставки, убрав с подоконников комнатные цветы. Из всех сеянцев оставить только крупные экземпляры и «повтыкать» в горшки. Поливать щедро, давая земле почти полностью подсыхать. Вот и все умение. Тем не менее вы удивитесь, но почти никто не может выполнить этого простого алгоритма. Ведь я даже подсветку здесь не ввел обязательным условием, даже подкормки не стал навязывать, даже закалку по первому разу не предлагал проводить – все равно, даже в простейшей последовательности будут делать ошибки на каждом звене.
Смотрите, какие ошибки возможны: вместо земли своего приготовления берут покупной торф; горшочки берут, словно по принципу чем меньше, тем лучше, хорошо, если объемом кружки, а то и еще крохотнее; ставят на окне позади комнатных цветов или в щелку между ними (пусть наши помидорки конкурируют с листьями теневыносливой монстеры!); водружают на холодный подоконник на блюдце без прокладки брусков; экономя сеянцы, берут в оборот и «дистрофиков»; поливают так, что в первый пасмурный период переливают и держат в мокроте, а во второй, майский, солнечный, постоянно пересушивают грунт…
Сейчас мы разберем все то, что нужно делать, с объяснениями.
Способов выращивания рассады существует великое множество. Думается, что если перечислить все находки и усовершенствования, которые публиковались в литературе со времени еще первых выпусков журнала «Приусадебное хозяйство» и советских книг по огородному делу, набранных убористым мелким шрифтом, «чтобы влезло все-все», то копилка окажется настолько пухлой, что за жизнь ее содержимое не перечитать.
Если отбросить всевозможные «прибамбасные» усовершенствования, то до сих пор «конкурируют» два простых способа легко и нетрудоемко вырастить рассаду: в горшочках (по отдельности) и в лотке (скопом), а все остальное – их варианты. Уже их названия делают все понятным. Обычно опытные растениеводы комбинируют оба способа, так как у каждого есть свои преимущества. В горшочках мы имеем возможность вырастить наиболее мощные экземпляры.
Способ выращивания в горшочкахЧтобы способ состоялся лучшим образом, следует брать как можно более крупные горшочки. Раз уж хотим получить мощные растения, то и питание придется обеспечить соответствующее. Так, для помидоров уже давно, лет десять, стало «модным» брать не 1-литровые емкости, как когда-то, а 5—20-литровые.
Однако крупные горшки создают ограничение в пространстве на подоконнике или в застекленной лоджии, а у горожан посадочного места немного. По этой причине горшочный способ выращивания рассады в большинстве случаев предпочтителен главным образом для тепличных помидоров, возможно, для перцев и баклажанов. Иногда также для огурцов и дынь, для посадки их потом на постоянное место прямо в этом же вкопанном наполовину горшке (чаще все-таки их сеют наклюнувшимися семенами сразу на постоянное место). Остальное сеется в лотки и миски: все виды капуст, все виды луков, сельдерей, а также репа, кочанный салат, иногда кукуруза, фасоль, подсолнечник… Все это из экономии места сеют в общую емкость.
«А что по поводу торфяных горшочков?» – спросит положивший на них глаз зоркий, но слишком доверчивый садовод.
Торфяные горшочки непрактичны хотя бы потому, что они одноразовые, и при этом ни малейшего преимущества в качестве рассады не дают. Разве что вы их предварительно вымочите в растворе гуматов. Да и размер у них слабоват даже для перцев, не говоря уже о помидорах. То, что они якобы служат источником питания, и что они будут питать взрослые растения уже после посадки прямо в них целиком в землю – это не более чем голая теория, я бы сказал, бредятина какая-то. Все, что могут производители – это пропитать торфяные стенки минеральным удобрением, так что к моменту высадки рассады в грунт если там что и было, то жадные корни все давно забрали. Даже самой рассаде на два месяца этого запаса будет мало. Надо просто брать втрое более крупные обычные контейнеры – и это будет надежнее в отношении питания, вот увидите.
Способ выращивания в лоткахЛоток – лучшая емкость для всех наших видов капуст: белокочанной, цветной, брюссельской, брокколи и кольраби. Почему именно лоток, а не более мелкая чашка (ведь каждой из этих капуст нам требуется на выходе относительно немного кустов)? Потому что посев сначала делают равномерно всеми семенами из пакетика, а затем все слабые и средние по размеру сеянцы вырезают ножницами и далее растет на свободном пространстве лишь нужный десяток растений. Все капустные не любят тесноты. Уточняю: не нужно делить содержимое пакетика на мелкие партии и хранить остатки семян годами, но поделите их хотя бы всего на два раза, не более: семена должны быть, во-первых, свежие, а во-вторых, вначале их должно быть много в посеве, чтобы иметь возможность выбрать лучшие. Лучшие, самые крупные и коренастые, с толстой ножкой – это ваши будущие крупные кочаны, а не мелкота.
Слабое звено лотка – отсутствие дренажного отверстия, но из него удобно сливать излишки воды с угла. При умелом поливе этим недостатком можно пренебречь.
Разновидностью лотка можно считать имеющиеся в продаже мини-парнички с прозрачным покрытием, вы их наверняка видели весной в садовых отделах супермаркетов. Очень результативный вид емкостей для рассады, в них удобно регулировать влажность почвы (они тоже, заметьте, без дренажного отверстия).
Способ «улиткой»Про этот способ многим будет интересно читать как про широко обсуждаемый в последнее время. Читателей в первую очередь интересует, насколько он выигрышный по сравнению с двумя предыдущими. На практике его можно порекомендовать в основном применительно к самым «тонким» культурам: лук-порей и сельдерей.
Способ заключается в том, что на полоску любого гибкого пластика шириной 15–20 см, лежащую на столе, насыпают слой земли толщиной около 1 см. Затем скручивают рулетом и обвязывают скотчем или шпагатом. Ставят «на попа» на блюдце, наверх сеют замоченные семена (в принципе любой культуры, хотя из-за некоторой трудоемкости способа, если уж крутить, то именно для поздних сортов луков или для корневого сельдерея) и присыпают землей.
По опыту могу порекомендовать использовать высокое блюдце, в которое можно в жаркий период налить побольше воды. Все остальное – как при выращивании обычной рассады. В положенный срок, т. е. в возрасте рассады 1,5 мес., во второй половине мая, рулет раскатывают и вынимают растения по одному. В удобстве выемки рассады и ее лучшей сохранности при посадке на высокоплодородное постоянное место и заключается вся изюминка способа. Но опять-таки, выбирать надо только самые сильные растения.
Состав грунта для рассадыДля всех перечисленных способов нам нужна одна и та же высокопитательная почвосмесь. Почва – это одно из ключевых звеньев успехов с любой рассадой. Дефицит питания – часто встречающееся явление в рассадный период. И дело не только в малопитательном грунте, а еще и в малом его объеме. Ведь какой бы ни была насыщенной удобрениями взятая почвосмесь, наши увеличивающиеся в размерах растения сначала израсходуют весь азот, затем фосфор, калий, магний, кальций, железо, серу… Все, ваша рассада уже «поплыла», ее нормальное развитие остановилось и она теперь теряет впустую время. Хотя она и доберется до грядки и оживет там, и все обойдется без последствий для нее, но смысл забега во времени теряется. На такой рассаде не стоит искать признаки голода по какому-то отдельному элементу, ей нужно просто добавить свежей земли с помощью пересадки в более емкий контейнер.
Вывод
Смысл рассады – получить выигрыш во времени – состоится, если мы получаем рослые коренастые растения. Для этого необходимо много плодородной почвы.
«А на какой конкретно выигрыш во времени можно рассчитывать, учитывая, что после грубой пересадки рассаде еще нужно прижиться на огороде и в теплице?»
Умелое содержание рассады не допускает потери времени впустую, когда она «месяц не растет», оставаясь хилой. Когда выращивание идет с самого начала и до конца успешно, потерь времени фактически никаких нет. Достичь этого и позволяют большие горшки или высокие лотки с землей. Наши растения в них все время активно развиваются, наращивают себе «тело», а пересадка осуществляется так, что кусты ее не замечают, т. е. они не теряют ни дня в «шоковом состоянии». При плохой же пересадке, когда сильно повреждают корни, сажают в токсичную землю (кислую, пропитанную выделениями сорняков, в спешке перекопанную), кустики надолго замирают, сбрасывают листву, им приходится так долго приживаться и восстанавливаться, что теряется почти весь забег. Посаженное неподалеку просто в землю под прозрачный колпачок проросшее семя той же культуры скоро обгонит эту несчастную рассаду.