В Средней полосе очень редко можно встретить подобную форму посадки.
Вспомним школьные уроки геометрии: какая из поверхностей, покрытых травой, больше – I или II? При сложении сторон выходит, что поверхность II на 30 % меньше, следовательно, для ее обработки тяпкой требуется на 30 % меньше усилий и времени
Огород «На плоту»Этот огород, наоборот, мы заимствуем из северных мест. Там под грядкой закапывали бревна, чтобы они служили теплоизолирующим слоем, отсекая мерзлоту, а сверху насыпали плодородный слой из песка, торфа, навоза и золы. Способ был трудоемкий, зато такой огород, как изба, служил не одному поколению. Мы берем только саму идею и используем ее для какой-то избранной грядки, на которой будем сажать впоследствии исключительно теплолюбивые культуры.
Защитный теплоизолирующий слой под землей может состоять из веток, оставшихся от обрезки плодовых деревьев, старых досок, расколотых поленьев – весь этот материал сохраняется в земле много лет. Его надо зарыть достаточно глубоко, иначе при небольшой глубине дерево начнет постепенно «выжиматься» из земли морозом.
Эффект от такой теплоизолирующей платформы заметен: плоды на ней созревают быстрее. Для таких культур, как помидоры, перец, арбузы, виноград, это исключительно важно.
Теплица, поставленная над «плотом», окажется в более выигрышном положении, так как не только воздух, но и почва в ней будут теплее, чем в окружающем пространстве.
Чем в более теплой почве растут теплолюбивые культуры, тем крупнее они получаются и быстрее созревают
Создание теплоизолирующей «платформы»: чем глубже заложены ветки, тем медленнее они будут разлагаться
Огород «На плоту» – это подходящий повод рассмотреть вопрос теплой и холодной почвы. Дело в том, что почва на садовом участке далеко не везде одинаковой температуры, как может показаться на первый взгляд. Обычно этому фактору не уделяют внимания, хотя, как говорится, ежу понятно, что чем теплее почва, тем лучше тянет корень и тем быстрее развиваются растения.
На рисунке видно, что самые холодные места на участке – теневые. Поэтому растения на них хуже развиваются не только из-за недостатка света, но и из-за порой невыносимо низкой температуры почвы. Так, под кронами деревьев и около фундамента строений земля весной долго хранит зимний холод. Бывают такие фундаменты, что около них даже с солнечной стороны в мае кусты и деревья с крупными корнями никак не могут начать рост и только в июне покрываются листьями.
Соорудив один раз под землей «плот», вы на долгие годы создадите «теплое» место для избранных культур.
В пределах одного участка есть места с теплой почвой и холодной; все, что создает тень, поддерживает почву холодной; самая холодная почва – под домом (погребный холод)
Огород «На круглых плитках»Наконец-то сбывается давняя мечта огородника: «Вот бы сделать огород без междурядий!» Здесь, в огороде «На круглых плитках», междурядья как бы сжимаются до предельно маленьких размеров, но все же остаются.
Огород «На круглых плитках» – это очень любопытный способ ведения огорода, так как при нем уже нет прежних утоптанных междурядий, а это значит, что вам не нужно выскребать траву с утрамбованной земли. Да и место экономится. Получается два весомых преимущества, и они, вы знаете, очень ощущаются на практике! Плитки разбросаны по ровной поверхности почвы с такой частотой, чтобы вам было удобно шагать с одной на другую, ухаживая за растениями. По сути, у вас теперь нет рядов и грядок как таковых, можно сажать что угодно и как угодно, лишь бы культуры сочетались друг с другом «химически». Это идеальный случай для цветника или огородо-цветника, где все вместе образует каскад цветов и одновременно дает урожай.
Круглые плитки отливают в пластиковом тазике диаметром не более 30–35 см.
Примечательно, что плитки большего диаметра или квадратные не дают «ощущения простора», на них хуже работать. Здесь важно, что небольшую круглую поверхность легко очистить от сорняков – это ключевой момент данного способа. Но и совсем маленькими плитки делать не надо, иначе вы не сможете стоять на них обеими ногами.
На одном из участков мне удалось сделать такой же огород из стандартных шестигранных плиток (по форме пчелиных сот), которые встречаются в продаже. Они тоже должны быть небольшого размера, в пределах 30–35 см.
Там, где почва очень холодная (вечная мерзлота), помогут высокие земляные контейнеры для овощей в сочетании с поливами теплой водой
Я привел этот способ, потому что он вполне доступен, так как некоторое количество цемента часто остается после строительства, и он все равно превратится в камень, если его вовремя не использовать. Хотя бы часть своего огорода можно перевести на круглые плитки. Сначала кажется, что для этого потребуется много цемента, на самом же деле минимум. Во-первых, не менее 2/3 объема смеси составляет песок, во-вторых, вы добавляете в качестве наполнителя щебенку, камни, т. е. увеличиваете объем «продукции» еще на 2/3. Вот и получается, что для производства одной плитки требуется всего горсть цемента. Помню, отливал месяц отпуска в день по плитке – и все никак не мог один мешок с цементом израсходовать! Впоследствии я разработал технологию: так как земля на огороде засорена камешками, то все время приходится их собирать после дождя, чтобы не тупили тяпку. Так вот, как только накопится полтазика камней, пускаю их на плитку. И так постепенно огород «На круглых плитках» расширяется. Я по-разному применял данный способ огорода. Однажды был такой случай. У моего знакомого посреди участка оказался перекопанный квадрат земли, примерно сотка. «Я хочу посадить только редиску, свеклу и кабачки, я их люблю и хочу, чтобы их было много, больше мне ничего не нужно», – сказал он. Земля была перекопана с осени и уже основательно заросла сорняками. Мой знакомый хотел снова здесь все перекопать и сделать грядки, при этом заметил, что «все это его уже достало». Я предложил способ более легкий и продуктивный. Перемешал в тарелке сухие семена редиски и свеклы и разбросал их поверх сорняков по всей площади (увидев это, мой знакомый просто молча раскрыл глаза и сразу потерял веру в успех). Затем я прошелся тяпкой по всему наделу, подрубая сорняки на глубину 3–5 см, так, чтобы заодно заделать семена на нужную глубину. День был солнечный, подрубленная трава через пару часов высохла и практически исчезла. Тогда я полил новоявленный огород раствором жидкого гуматного удобрения (приготовленного из конского навоза, как было написано на этикетке), после чего полил водой из шланга дождеванием. На другое утро еще раз прошелся тяпкой, срезая зеленые листья у недобитых сорняков (семена редиса за ночь не могли успеть наклюнуться, а только набухли, поэтому перемещение почвы не могло травмировать их). И вот тут окончательно я удивил своего знакомого, устроив огород «На круглых плитках», только на этот раз вместо плиток в ход пошли белые бетонные кирпичи, запас которых лежал около забора. Я разбросал кирпичи так, чтобы по ним можно было ходить по огороду. А уже по периметру этого квадратного надела, по самому краю, мы посадили раннеспелые цуккини. (Расчет был такой: редиска наливается быстро, за месяц, и когда она будет собрана, свекла, которая к тому времени даст небольшие кустики, окажется одна и быстро расцветет. Главное, что они не мешают друг другу, и в целом получается, что и у редиски, и у свеклы в распоряжении по целой сотке площади. Это и дает выигрыш в крупности каждого овоща. Если бы все эти культуры были зажаты каждая на своей грядочке, то их питание и освещение были бы гораздо хуже.) К сорнякам я не притрагивался, пока четко не обозначились всходы свеклы (редиска-то быстро взошла): сорняки уничтожал тяпкой, оставляя только самые крупные всходы овощей, которые были хорошо различимы, после чего растущие вперемешку проростки редиски и свеклы оказались на большом расстоянии друг от друга, что было для них очень благоприятно. На этом этапе пришлось провести единственную тщательную, доводочную ручную прополку, которая заняла не более часа. Частый полив – вот все, что оставалось делать хозяину. Вскоре этот надел дал ему очень крупные редиску со свеклой и в большом количестве, а цуккини вообще была прорва. Мой знакомый сказал, что никогда такого не видел. А можно было бы добавить в смесь семян еще и салат, и горох, и какую-нибудь зелень – был бы совсем волшебный огород!
Огород «На круглых плитках»: на таком огороде «гнезда» овощей очень быстро очищаются от сорняков с помощью тяпки; на отдельной делянке огурцы не имели бы столько места для плетей, горох не был бы так хорошо освещен со всех сторон. В итоге все культуры выигрывают, если они подобраны по совместимости друг с другом
Для отлива плиток годится только пластиковый тазик (к эмалированной поверхности бетон прилипает)
Огород «На круглых плитках» очень практичен. Кроме того, эти небольшие плитки можно перебрасывать на новое место. Им нет сносу, они не портятся от задевания лезвием тяпки. Их можно включать в состав альпийских горок, делать из них бордюры, вкапывая ребром, кроме того, быстро сделать дорожку в любой сырой части участка.
Огород без междурядий, или «Японский вариант»Этот способ действительно позволяет содержать огород без междурядий. Главное его преимущество даже не в экономии площади, а в освобождении от уплотненной земли. Я как-то посчитал, на что весной тратится больше всего физических усилий, оказалось, что на освобождение междурядий от разросшейся за осень травы (тяпкой или лопатой). Рыхлую землю самих грядок очищать от сорняков сравнительно легко, особенно если с осени на ней была оставлена кучами ботва. А вот уплотненную глину междурядий приходится выскребать и долбить долго и с усилием. В совокупности междурядий на огороде тьма… В общем-то, за неделю я справлялся с полной подготовкой участка, но всегда же можно все усовершенствовать. И решил попробовать способ ведения огорода и клубничных делянок, который давно вызревал у меня в голове. Попробовал – работает. Я очень воодушевился этим способом и собираюсь полностью на него перейти.
Почему «Японский вариант»? Я читал о том, как японские крестьяне в Средние века обрабатывали свои наделы: участки были такие крошечные, что на них нельзя было позволить себе междурядья, приходилось виртуозно изощряться, чтобы проникать в середину посева, не уплотняя землю, и двумя пальцами выдергивать последний сорняк, а подкормку заливать черпаком на длинной ручке из бамбука. Благодаря такой высочайшей «технологии» урожаи были очень обильны.
Новый вид делянок я сначала внедрил в самых сырых местах, где весной было труднее всего готовить землю. Продавленные междурядья долго оставались мокрыми, и при этом нельзя было просто смотреть на них, так как они стремительно зарастали, – приходилось наскоками рубить траву. Вычистив-таки ненавистные междурядья, я решил на будущее избавиться от них. Выровнял всю поверхность и засадил клубникой «полем», т. е. сплошной посадкой с расстоянием между кустами 30–40 см (крупнорослый сорт). А для их обработки использовал кусок доски, который закладывал в середину и вставал на него. Надо было сразу брать с собой ведро и тяпку: в ведро складывал старые листья клубники, тяпкой рыхлил землю во все стороны, а выполотые сорняки оставлял на месте для увяливания. Потом оказалось, что удобнее использовать две такие доски. А позже привинтил к ним старые ручки от двери – стало похоже на лыжи. И все, больше никаких улучшений не потребовалось. Все гениальное просто.
Не спешите судить о неудобствах – это все «теоретически», а я вам рассказываю, что было на практике. Сначала я думал, что перемещение окажется некомфортным: буду, как Дед Мазай, «плавать» по огороду и медленно пробираться от морковки до петрушки… Оказалось, что при сохраненных магистральных проходах общее передвижение по участку остается таким же быстрым. Сами собой сложились наиболее удобные расстояния между проходами.
Привожу на рисунке пример огорода размером в две сотки. Он окружен единым проходом, который можно держать чистым от травы или, так и быть, под задернением. Посередине огорода тоже идет проход, лучше, если он будет выложен плитками. Ну и несколько второстепенных проходов, их количество зависит от выбранного вами размера блоков. Я начинал с блоков шириной 3 м и пришел к тому, что их оптимальная ширина должна быть 4 м. Тогда с каждой стороны вам придется углубляться в них на 2 м – работа ведется очень быстро, особенно если вам помогает тяпка. Длина блоков может быть и 4 м (тогда у вас блок-квадрат), и 5, и 10 м – все это в пределах удобного передвижения по огороду.
Общий вид огорода без междурядий
Опоры, позволяющие не утрамбовывать землю в посадках
Проще всего посадку без междурядий осваивать на клубнике или таких крупнокустовых растениях, как тыквы, кабачки, огурцы, помидоры, кукуруза, капуста, здесь основную работу вы будете выполнять тяпкой и убедитесь, что это вполне удобно и быстро. Этот способ сочетается с грядками треугольного сечения (грядки в виде откоса на солнечную сторону для теплолюбивых культур).
Перекопав множество старых междурядий, я засеял эти полосы редиской, салатом, огурцами и т. д. – и тут только оценил, сколько всего можно дополнительно вместить на огороде, т. е. сколько земли мы просто топчем ногами! В итоге уже через два месяца у меня оказался огород высшего уровня, насколько могу судить по своим прошлым достижениям. Урожайность, понятно, выросла, да еще не надо выскребать утрамбованные междурядья – труда стало меньше. И внешне огород без междурядий как-то по-особому смотрится. В общем, мне понравился этот способ.
О практичности теплицы
Выбор теплицы – это, наверное, вечный вопрос, который встает перед каждым на протяжении творческого пути огородника. «За строительство какой конструкции стоит взяться?» – то и дело спрашиваешь себя летом: хочется же развернуться, расширить границы земледельческого сезона!
В этой главе мы будем говорить именно о том, какая теплица самая удобная, а не о ее урожайности, потому что успех выращивания плодов зависит не столько от конструкции, сколько от вашего умения регулировать температуру в замкнутом пространстве. Важно не допускать перегрева на солнце. Поэтому при выборе теплицы смотрите в первую очередь на то, насколько комфортно вам будет в ней или рядом с ней работать, включая ее сборку, разборку, ремонт. По большому счету, урожайны все теплицы, так как все они повышают температуру развития овощей. Кроме накопления тепла, больше никакого преимущества теплица не дает, поэтому ее конструкция в принципе второстепенный фактор, дело вашего вкуса: с какой лично вам удобнее обращаться, такую и выбирайте. Можно в самом несуразном пленочном туннеле вырастить непревзойденный урожай, если этот вид укрытия вам нравится и вы научились виртуозно им пользоваться: днем избегать перегрева воздуха, а ночью сберегать драгоценные градусы тепла вторым слоем пленки. Отсюда первое правило: теплица начинается с термометра. Лишь с опытом, запомнив, когда бывает какая температура, можно работать на глаз. С помощью термометра вы получите верное представление о том, что делается внутри в течение суток. Увидев один раз, как красный столбик взлетел выше отметки 50 °C в укрытии, которое простояло закупоренным несколько часов на солнце, вы уже не станете оставлять его в таком виде на неделю. Даже жаростойкие всходы арбузов гибнут в такой парилке.
Есть еще экологическая сторона: каркас должен быть сделан из материалов, которые не разрушаются и не загрязняют почву какими-нибудь окислами. Медные и латунные трубы исключены. Оцинкованные трубы – тоже, так как вместе с капельками влаги в почву постоянно будет попадать и накапливаться в одном месте цинк, который хоть и микроэлемент, но в больших количествах он отравляет растения (в промышленных теплицах это явление имеет место: растения перестают развиваться поблизости от труб, с которых стекает конденсат). Самый здоровый материал для каркаса – бетон и дерево, покрытое олифой. Бетон отличается большой долговечностью. Например, в Европе, где много известняка, в силу чего цемент производится в огромном количестве, очень распространена низкая конструкция парников полностью из бетонных сегментов, которые вкопаны глубоко в землю (односкатный парник, укрываемый весной стеклянными рамами).
Такие короба очень удобны: весной под пленкой в них можно выгонять зелень, выращивать рассаду капусты, репы, а далее летом использовать их под огурцы или даже как простые грядки для какой-нибудь моркови. Короба хороши тем, что не дают корням травы проникать внутрь. Стоят себе, не требуют никакого ухода: ни сборки, ни защиты от коррозии… Нам бы такие: в нашем влажном климате бетон – лучший материал для садовых сооружений. Нечто подобное можно сделать из старых плиток для дорожек. Или, в конце концов, купить цемент и самому отлить сегменты.
Односкатный парник из бетонных сегментов: а) общий вид; б) съемная рама с прозрачной пленкой (лутрасилом)
Для установки крупной теплицы угловые столбы тоже было бы удобно сделать из бетона. Хотя наши умельцы часто поступают по-другому: они заливают бетонный ленточный фундамент, на который потом и ставят основную конструкцию.
Не менее важна другая сторона: постройка должна по возможности экономить укрывной материал. Поэтому издавна люди отдавали предпочтение низким тепличным сооружениям, почти вровень с землей, чтобы сократить застекленную поверхность. До сих пор одной из самых удачных разновидностей теплицы для загородного дома является сооружение с заглубленным проходом, куда спускаются по ступенькам. Дополнительное преимущество в быстроте сборки и разборки: устанавливать стекла можно в одиночку и без лестницы, стоя на будущих грядках. Кроме того, такая теплица, можно считать, не создает тени, и все, что мы сажаем вокруг нее, получает полноценный солнечный свет.