Тоже любопытный элемент. Мы его изучаем в школе как ядовитый газ, а он присутствует в каждом живом существе! Наверно, от того, что все растения вышли из морской воды, они по-прежнему содержат в себе долю хлора, около 0,1 %. Почва с лихвой покрывает потребности растений, когда в ней идет обычный круговорот веществ с участим животных и их помета. Навоз содержит положенную долю хлора, как и зола. А вот люди, которые злоупотребляют соленой пищей, съедая в день по спичечному коробку поваренной соли в составе разных соусов, сыра, печенья, способны отравить растения хлором через фекальный компост. Вы только посчитайте: человек в день производит около литра мочи, и в нем растворен коробок соли (хлор выводится из организма в основном с мочой)! Так, глядишь, в компосте оказывается пачка соли, затем вторая… Первыми страдают культуры, которые хуже всего переносят высокое содержание хлора, среди огородных растений это картофель.
Вывод
Фекальный компост вносят на грядки только осенью, чтобы хлор вымылся талыми водами, и при этом его следует по возможности равномернее вкапывать.
Мнение почвоведа
Ион хлора отрицательно заряжен, поэтому плохо удерживается глинистой почвой и сильно вымывается дождями. По этой причине при промывном водном режиме почва может довольно быстро освободиться от чрезмерных количеств хлора, внесенного с удобрениями. С натрием же все обстоит сложнее.
ЖелезоПисать о железе много не буду. В наших почвах его – килограммы на каждый квадратный метр в составе почвообразующих минералов. Чтобы быть точным, в дерново-подзолистой почве около 3 % чистого железа, а в черноземе – около 4 %. После этого представьте кубометр сухой земли под вашими ногами, когда вы стоите на своем огороде, и прикиньте примерно, сколько это – 3–4 % от него по массе. Кстати, на почвах, богатых железом, процветают полыни, коих мы можем видеть в составе бурьяна на каждом пустыре и по обочинам дорог.
Тем не менее на неокультуренной почве при таком огромном количестве связанного железа наши растения бывают отзывчивы на внесение подвижного железа в виде микроудобрения.
Я не хочу здесь приводить типичные для начинающих растениеводов рассуждения о «двух– и трехвалентном железе» с их разной доступностью для растений. Не хочу также приводить кочующие из статьи в статью «признаки железного голода растений», распинаться о хлорозе. Просто повторю, что когда в почве много гумуса, она хорошо дренирована и дышит и при этом вы ее добросовестно поливаете, то подвижного железа в ней будет достаточно для растений.
Мнение почвоведа
Ущербна сама манера ставить в открытом грунте визуальный диагноз голода растений по тому или иному элементу. В контейнерах, дома в цветочных горшках на подоконнике – это другое дело, там грунта мало, действительно может возникнуть настолько острый голод по любому элементу, что он будет вам виден на глаз. На садовом же участке, при обычной почве, это просто исключено. Разве что где-то на насыпях чистого песка или щебня у вас растения покажут красноватой листвой, что им недостает фосфора. Просто под растением такой большой объем грунта, что оно на глубине себе что-нибудь да отыщет корешком, ион любого микроэлемента. Картина обычно бывает такая, что да, микроэлементов растениям недостаточно для полного проявления себя, но до острого голода, который бы выявлялся уже в разрушении хлорофилла или отмирания точек роста, не доходит. Так что можете даже не заглядывать в таблицы признаков голода. Эти таблицы составлялись не для вас, а для работников тепличного хозяйства, да и то только для промышленных теплиц. Вам же что мешает сразу взять и полностью заменить во всех контейнерах явно устаревшую землю на свежую перегнойную? Это вообще полагается делать раз в год, не дожидаясь признаков голода.
Рекомендую учиться использовать не негативный, а позитивный способ диагностики – по процветанию растений. Особенно растений-индикаторов. А то не удобряют совершенно и только спорят, по поводу какого же микроэлемента на этот раз голод!
По отношению к подвижному железу в почве растениями-индикаторами являются все капусты – белокочанная, цветная, брокколи, а также в равной степени картофель. Кроме того, в саду чувствительны к недостатку железа яблоня, слива и малина.
Возможно, что верхний корнеобитаемый слой вашей почвы обеднел на подвижное железо и имеет смысл запустить туда его порцию в оборот с помощью микроудобрения, и посмотреть, как на это отреагирует «совет индикаторов».
Продается как микроудобрение в виде железного купороса, он же сульфат железа, Хелат железа, Микро-Fe и др.
Макроэлементы
К макро– относят три основных элемента питания растений, которые принято в первую очередь вносить под все культуры: азот, фосфор, калий, или NPK. Можно принять заранее, что ни в одной почве нет их полного достатка для получения верхних планок урожая. Современные высокоурожайные сорта овощных культур невозможно полностью реализовать без дополнительного запаса питания в виде удобрений. Вместе с тем следует избегать высоких концентраций удобрений, способных отравить растения. Умело балансировать на грани здорового овощеводства и при этом давать много питания – это зависит от умения огородника. Равномернее распределять питательные вещества в корнеобитаемой толще почвы с помощью поливной и талой воды, применять сбалансированное по составу удобрение, закреплять его в ППК – это все составные части искусства создавать высокое плодородие.
Почвы Средней полосы отличаются тем, что у них по большинству элементов питания сверху, в корнеобитаемом слое, пусто, значительная часть подвижных ионов вымыта в нижние слои. Хуже всего обстоит дело на давно освоенных и постоянно используемых под поля и огороды почвах, они уже не в состоянии восстановиться сами даже при так называемом отдыхе в несколько лет простоя под травой (пустошь). Задача же садовода сделать так, чтобы верхний слой в 15 см был всегда «полным» по всем элементам питания. Без удобрений этого не достичь. Полноту без сильного ППК – Почвенного поглощающего комплекса – не создать, поэтому удобрения включают в себя и добавки, усиливающие ППК, в первую очередь внесение известняковых материалов, которые можно смело относить к удобрениям.
АзотНельзя сказать, что это главный кирпичик, из которых состоят растения, нет, главный кирпичик для них – углерод (или уголь, который остается после сжигания всей органики), углекислый газ из воздуха, который растения получают на солнце. Но азота в растениях тоже много, около 0,5–4 %. Разброс большой, потому что в разные периоды вегетации в разных частях растения меняется содержание азота, мы это увидим на примере приготовления травяного удобрения. Больше всего азота содержат молодые листья, молодые зеленые растущие верхушки побегов, точки роста. Скажем, в молодой отрастающей траве больше азота, чем в фактически пустой соломе, которая уже перевела все свои лучшие силы на создание семян. Еще содержание азота зависит от вида растений, например, повышено содержание азота в ботве представителей семейства бобовых (люпин, люцерна, горох и т. д.), а также в молодых зеленых побегах так называемых растений-нитрофилов: малина, бузина, крапива. Таким образом, полученные от вырезки лишних побегов малины охапки ее зеленых отпрысков можно с успехом пускать на изготовление травяного удобрения, в них много азота, а вот сухие стебли малины после плодоношения – это уже пустой и мало пригодный для удобрения материал, который практичнее просто сжечь, чем возиться с его измельчением. То же можно сказать и про крапиву: садоводы старой школы приспособились использовать ее для сбраживания в бочке как травяное удобрение, ходят «на охоту» за ней с мешками. Когда крапива молодая, то получаемое из нее удобрение похоже по питательности (и по цвету) на навозную жижу. Когда же она уже с соцветиями или тем более сухая, то хорошего удобрения из нее не получится: оно проиграет удобрению из обычной настриженной газонной травы. Кстати, молодая крапива потому и считается «заменяющей мясо», что в ней содержится много белка. Вообще в природе можно заметить, как охотно весной вся живность начинает поедать молодую показавшуюся травку: все насыщаются ее азотом и быстро набирают на ней вес после зимовки. Азот в природе – это все! Он сообщает богатым по своему содержанию растениям какой-то особый вкус и запах, отчего они все прекрасно распознают источники азота. Соответственно, почва, богатая азотом, не останется без внимания растений: в окружающей местности обычно на таких перегнойных местах поселяются крапива и малина.
Азотные соединения в почве, которыми питается растение, – это ростовые вещества. Благодаря азоту растение увеличивается в размерах, и нам нужно добиться в почве такого его содержания, чтобы все посеянные растения увеличивались в размерах. Одинаковый эквивалент азота (пусть это будет 10 г на м2), который внесли в виде порошка или гранул (пару коробков селитры) или же в виде ведра перегноя – это две разные вещи. В первом случае растения будут развиваться «негармонично» и при продолжении такой системы удобрений начнут болеть, т. е. их еще и обязательно придется обрабатывать средствами защиты. Во втором случае не будет никаких болезней, ваши растения спокойно и благополучно пройдут через весь сезон. И дело даже не столько в том, что в перегное азот уравновешен другими элементами (в конце концов, и минералку можно подобрать полного состава), сколько в том, что там он отдается корням растений постепенно, не вызывая их резкого перекорма. Этим «консервативный» перегной отличается даже от свежего навоза, а уж тем более от жидких растворов селитр, карбамида, гуматов и даже травяного удобрения. Все эти жидкие удобрения если и давать, то понемногу, малыми дозами в течение сезона, либо весной в большом количестве в почву, богатую гумусом и органикой, с сильным ППК, способным действовать на закрепление азота как перегной.
Азотные соединения в почве, которыми питается растение, – это ростовые вещества. Благодаря азоту растение увеличивается в размерах, и нам нужно добиться в почве такого его содержания, чтобы все посеянные растения увеличивались в размерах. Одинаковый эквивалент азота (пусть это будет 10 г на м2), который внесли в виде порошка или гранул (пару коробков селитры) или же в виде ведра перегноя – это две разные вещи. В первом случае растения будут развиваться «негармонично» и при продолжении такой системы удобрений начнут болеть, т. е. их еще и обязательно придется обрабатывать средствами защиты. Во втором случае не будет никаких болезней, ваши растения спокойно и благополучно пройдут через весь сезон. И дело даже не столько в том, что в перегное азот уравновешен другими элементами (в конце концов, и минералку можно подобрать полного состава), сколько в том, что там он отдается корням растений постепенно, не вызывая их резкого перекорма. Этим «консервативный» перегной отличается даже от свежего навоза, а уж тем более от жидких растворов селитр, карбамида, гуматов и даже травяного удобрения. Все эти жидкие удобрения если и давать, то понемногу, малыми дозами в течение сезона, либо весной в большом количестве в почву, богатую гумусом и органикой, с сильным ППК, способным действовать на закрепление азота как перегной.
Вывод
Разных азотных удобрений в нашем распоряжении имеется немало, и комбинировать их можно по-всякому, складывая их доли азота так, чтобы в итоге в верхнем слое почвы получилось много этого элемента и одновременно он не угрожал бы быстрым всасыванием нашим растениям. Часто разумнее вносить любые азотные подкормки на довольно отдаленном расстоянии от растений, чтобы их доставали только окраинные корни (для этого нужно реально представлять себе их поверхностную корневую систему). Искусство питать растения заключает в себе много разных приемов. Очень важно и обильно поливать посадку после подкормки, полив уменьшает концентрацию внесенных веществ и помогает почве быстрее закрепить их в составе ППК.
Мнение почвоведа
Неоднократно я проводил долгий размыв земли струей из шланга вокруг взрослых кустов разных культур (капуста, кабачки, кукуруза, свекла и т. д.), чтобы обнажить сеть поверхностных корней и показать на фото, до какой длины они идут вокруг растений. Многие считают, что корни ограничиваются «проекцией кроны», т. е. не охватывают ширину больше размеров листвы, – это абсолютно неверно, основная масса питающих растение корней находится далеко за пределами листвы. Так, белокочанная капуста образует густую сеть корней, «кольцо в 50 см», за проекцией листьев. Таким образом, подкормки и полив эффективнее всего действуют по этому «кольцу» и даже дальше. То есть можно смело лить воду и подкормку на расстоянии до 1 м от края листов капусты – и она все достанет. То же можно отнести ко всем культурам, их все эффективнее и безопаснее подкармливать вне розетки листьев. Самый же опасный способ подкормки – лить ее прямо ему под куст, «на шейку».
Грубую ошибку в питании растений совершают те владельцы участка, которые подобрали себе набор минеральных удобрений исходя из теоретически правильного набора элементов питания. И этим, в общем-то, ограничились. Решать все минералкой – это неверный путь, хотя он самый простой и самый доступный.
Почему у части растениеводов сложилось стойкое неприятие к минеральным удобрениям? Очень давно пришлось задуматься на эту тему. Когда ты еще студент агрономического вуза, то тебе все люди, отрицающие минеральные удобрения, кажутся просто отсталыми в отличие от тебя, сумевшего оценить такое передовое достижение науки. А далее все идет не так просто, открываешь для себя подозрительные закономерности…
Минералка оказывается очень опасной. Минеральные удобрения – это чисто ионы, соли в чистом виде. Вы держите в руке фактически химический препарат высокой чистоты, пусть и с небольшими примесями (для сравнения: чистый сахар). Почувствуйте разницу между тем, чтобы питаться вареной картошкой либо тушеной капустой с хлебом или чистым сахаром. Хотя вроде и там и там – углеводы… Скажите, в каком случае ваш организм раньше заболеет? Вот совершенно те же претензии к последствиям в состоянии растений и имеются у сторонников растениеводства без химии. Они не отрицают химию как таковую, будучи людьми грамотными, просто они лучше разбираются в количественной стороне дела. Это как добавить сахар в кофе: на фоне остальных продуктов это мизер.
Вся беда с минералкой заключается в том, что люди подсаживаются на нее практически полностью как на основное удобрение и, как говорится, закрывают тему, больше не ломают голову, где взять нормальные удобрения. Вопрос целеполагания: придумать что-то всегда можно, если поставлена верная цель.
Продолжим разбирать наш главный элемент питания.
В монолите почвы, если брать не только самый верхний гумусовый слой, а в целом всю глубину досягаемости корней до 60—100 см, в среднем содержится около 0,1–0,2 % азота (в дерново-подзолистой – 0,1 %, в черноземе – 0,2 %). Это означает, что на квадратном метре вашего огорода в корнеобитаемом слое находится около 1–2 кг чистого азота. В основном он входит в состав органических соединений, включая гумус, т. е. в целом достаточно прочно связан и не может просто так быть вымыт дождями или забран корнями растений. Этот запас азота находится в колеблющемся равновесии: часть от него отпадает в виде ионов, а часть присоединяется. Наши растения питаются от этого «баланса».
Почва всегда восполнит некоторые потери подвижного азота от вымывания дождями за счет известной нам азотфиксации из воздуха (воздух на 80 % состоит из азота): это, во-первых, бобовые растения, на корнях которых живут особые бактерии, накапливающие азот воздуха, а во-вторых, кишечные тракты всякой живности, где живут такие же бактерии, усваивающие атмосферный азот. Почву ведь надо рассматривать только в единстве с животным миром – поставщиком азота через помет: от червей и кузнечиков до мышей и лосей, все они едят траву и «на ее биомассу наслаивают азот из воздуха», выдавая помет, обогащенный азотом. И помет животных, и клубеньки бобовых растений дают корням удобный для их усвоения азот, подвижные ионы, часть из которых закрепляется в почве в виде свежего гумуса.
Наше влияние на баланс азота в почве сильно зависит от удобрения. В принципе, сильно изменить общее количество азота в почве – «повлиять на этот 1 кг» – практически невозможно: это ж сколько нужно ухнуть перегноя на квадратный метр, чтобы удвоить запас азота! Когда вкапывают на этот метр 1 ведро навоза или перегноя, то добавляют 10–25 г азота. Что такое 25 г перед 1 кг! Однако для растений это уже лакомство и объедение, так как это запас подвижного азота. Он делается доступным корням постепенно, в течение 1—2-х сезонов, до полного разложения навоза в почве (основная часть навоза быстро разлагается за первый сезон, а остатки – за второй).
Вывод
Обычно агрономы дают к навозу еще 10–15 г азота на 1 м2 в виде какой-либо минералки. Это тоже подвижный, доступный корням азот, он усваивается еще быстрее, чем навозный. В совокупности эффект от сочетания навоза и минералки считается наивысшим. При этом преобладает полезное вещество навоза – это важно. Мы на огороде в качестве минералки применяем либо травяное удобрение, либо растворы гуматов.
Более половины наших садоводов удобряет одной минералкой. В большом почете у них мочевина (карбамид) за то, что в ней ни много ни мало, а 46 % азота, почти половина веса. Значит, теоретически, если внести 2 кг карбамида на 1 м2, то его общее количество в почве увеличивается в 2 раза (1 кг + 1 кг = 2 кг). Но только разница в том, что мы дали подвижный азот, и такую высоченную его концентрацию в почвенном растворе не выдержит ни одно наше растение. Вот чем отличается минералка от органики: она сразу дает чрезмерно много подвижного вещества.
Мнение почвоведа
Если удобрять осенью, то в принципе, при желании и возможностях, можно насыщать свою землю органическими удобрениями вместе с известняковыми и фосфорными добавками (зола) очень-очень щедро, без вреда для наших растений. Лишь бы все усвоилось в почве в ее ППК. Допустимо даже было бы сделать ее, нашу почву, подобием компостной кучи. Как вы наверняка знаете из опыта, на старой компостной куче все прекрасно растет, однако свежая компостная куча с фекалиями будет вредить многим растениям: например, очистки картофеля там прорастут, дадут только длинные побеги без клубней; свежий фекальный компост отравит яблони, около которых его устроили.
Пояснение. Когда мы удобряем растения, то счет ведется на граммы или на десятки граммов по действующему веществу, не более – и для овощных растений этого достаточно. Это при том, что желательно не давать все сразу в виде раствора подвижных ионов, а растянуть питание на весь сезон небольшими дозами. Для того и дают часть удобрения любой органикой, лучше всего компостом, но можно и просто травой, листвой с осени. Жидкие подкормки травяным удобрением или гуматами гораздо лучше давать 2–3 раза малыми дозами, чем один раз в большом количестве. Либо даже по чуть-чуть добавлять в поливную воду в лейку. Можно также вносить и более весомую дозу азотного удобрения, в несколько раз больше рекомендуемой (около 100 г азота на 1 м2) но тогда обязательно с осени, чтобы оно закрепилось в ППК почвы, и желательно, чтобы было побольше любой органики.