Пояснение. Когда мы удобряем растения, то счет ведется на граммы или на десятки граммов по действующему веществу, не более – и для овощных растений этого достаточно. Это при том, что желательно не давать все сразу в виде раствора подвижных ионов, а растянуть питание на весь сезон небольшими дозами. Для того и дают часть удобрения любой органикой, лучше всего компостом, но можно и просто травой, листвой с осени. Жидкие подкормки травяным удобрением или гуматами гораздо лучше давать 2–3 раза малыми дозами, чем один раз в большом количестве. Либо даже по чуть-чуть добавлять в поливную воду в лейку. Можно также вносить и более весомую дозу азотного удобрения, в несколько раз больше рекомендуемой (около 100 г азота на 1 м2) но тогда обязательно с осени, чтобы оно закрепилось в ППК почвы, и желательно, чтобы было побольше любой органики.
Другими словами, растениевод заинтересован дважды, чтобы излишки вносимого азотного удобрения хорошо закреплялись в ППК почвы, а не вымывались водой. Во-первых, так безопаснее для самих растений, во-вторых, азот войдет в состав гумуса и это удержит его от вымывания. А для текущего образования гумуса нужен еще и углерод: в минералке его нет, а органика только из углерода и состоит.
Вывод
При осеннем внесении по крайней мере части удобрений мы можем безбоязненно превышать в 2–3 раза установленные нормы удобрений ради того, чтобы создать в почве гарантированно высокий запас всех элементов питания. Этот способ поэтапного, неоднократного пополнения грядки разными удобрениями позволяет избежать высоких концентраций подвижных ионов. Один раз внесли перед зимой, один раз – весной. Или два раза внесли осенью и один раз – весной.
Карбамид, или искусственная мочевинаЭто одно из самых пользующихся спросом азотных удобрений, поэтому оно всегда присутствует на прилавках. Содержит 46 % азота, и спичный коробок с горкой этого удобрения, внесенный на 1 м2, уже создает достаточный запас азота в почве на весь сезон. Можно вносить россыпью по поверхности с последующим зарыхлением, но особенно впечатляет применение в растворе, если тот же коробок растворить в лейке воды и пролить 1 м2. Усваивается растениями легко и быстро, отчего действие заметно в считанные дни: листва начинает «переть», стебли получаются втрое длиннее.
Недостатки карбамида очевидны не всем. Так как он является физиологически кислым удобрением, то он усиливает почвенную кислотность, и, по правилам, для нейтрализации этой кислоты необходимо одновременно вносить столько же известковых материалов. Другими словами, купил упаковку в 1 кг – изволь докупить к нему 1 кг извести и внести… фактически впустую! То есть этот самый карбамид сводит на нет все наше известкование. То же самое можно сказать и обо всех других минеральных удобрениях, закисляющих почву, вместе с ними со всеми вам необходимо вносить впустую те же килограммы известняковой муки.
Еще недостаток – это довольно высокие доли примеси ядовитых для растений веществ, из-за чего карбамид если и вносить, то только с осени, чтобы органические яды имели время на «полураспад».
Ну а главный недостаток этого удобрения заключается все-таки в том, что испытав его действие и «подсев» на него, человек год за годом создает в своей почве и растениях такой перевес азота, что последние не могут не болеть, а все плоды быстро загнивают при хранении.
Натуральная мочевинаВ отличие от карбамида натуральная мочевина не закисляет почву.
В количественном выражении цифры следующие. В моче человека, как известно, содержится много азота, он там находится в виде 2 % мочевины. Наглядно это выглядит так: 1 л мочи содержит 20 г мочевины. Далее: спичечный коробок вмещает 15 г карбамида, другими словами, в 1 л мочи растворен спичечный коробок с горкой карбамида! Помимо азота, там еще растворено 6 г калия, 1 г фосфатов и т. д. – много чего полезного. Получается, что в отличие от карбамида это полноценное органическое удобрение. Его рекомендуется сопровождать золой для «выправки пропорций» между азотом и фосфором с калием. Стакан золы на 1 м2 вместе с разведенным в ведре с водой 1 л означенного удобрения. А это уже похоже на один из вариантов полноценного удобрения грядки: вот теперь там есть все-все и в нужном количестве.
Травяное удобрениеТравяное удобрение – это ферментированная в большой емкости с водой зеленая травяная масса, которая изначально богата азотом. Во время брожения за 10–15 дней – предварительного разложения свежей органики – в раствор воды из травы переходят соединения азота и калий.
Это традиционное азотное, точнее, азотно-калийное удобрение, которое применяется многими летом как жидкая подкормка нитрофилов – огородных культур, сильнее других требовательных к повышенного количеству азота и резко замедляющих рост, когда он вдруг заканчивается в почве. Нитрофилы – это огурцы, тыквы, кукуруза, подсолнечник, белокочанная капуста, вьющаяся фасоль и даже индетерминантные сорта помидоров, хотя в Средней полосе обычно в теплице им не разрешают расти вволю, ограничивая дозы азота. Все остальные культуры тоже можно подкармливать в умеренном количестве травяным удобрением.
Часто просят указать точные дозы травы для приготовления раствора, а также пропорции дальнейшего разведения готового удобрения с водой для подкормок. Точные замеры вряд ли имеет смысл проводить, так как они очень условны.
Обычно техника такая. Бочку или ванну с водой набивают любой зеленой травой больше чем на половину, можно целиком. Заполняют водой из шланга. Вносят сразу 1–2 ст. л. карбамида для активизации начала брожения. Накрывают крышкой. Возможно докладывать потом новые порции свежей зелени, если вы изначально положили ее мало. В качестве материала подходит любая зеленая масса, а не только крапива или бобовые травы. Чем моложе трава или зеленые побеги, тем больше в них азота, так как именно в наиболее активно растущих частях растение сосредотачивает более всего азотистых веществ: обычно это верхушки побегов (учитесь у тли и личинок колорадского жука: они далеко не случайно всегда сидят на верхушках молодых побегов). Наиболее пригодны обычно свежая майская и июньская трава, накошенная где-либо за участком, но не вдоль дороги, газонная трава, выполотые сорняки, кустики овощей от прореживания, лишние побеги малины, пасынки помидоров и т. п.
По мере готовности, которую узнают по запаху навозной жижи, раствор сливают и используют как подкормку, разбавляя водой в разных соотношениях. Чтобы не сомневаться в нужном количестве, разумнее распределить готовое удобрение между всеми своими культурами, подкормив все понемногу, а затем дав полив обычной водой, и сразу заложить в бочку новую порцию, чтобы через две недели снова подкормить всех или уже одних лишь нитрофилов. Отработанные остатки травы относят на компост или уже вкапывают на освобождающиеся грядки как задел на следующий сезон. Кстати, ферментированная клетчатка очень быстро разлагается в земле и удобряет ее.
Недостаток травяного удобрения в том, что далеко не всегда хватает сырья для его приготовления, учитывая, что выполотые сорняки и прореженные кустики овощей рекомендуется оставлять прямо на месте: содержащийся в них азот затащат вместе с ними в почву дождевые черви.
Тем не менее количество переходит в качество, и при наличии подходящего материала травяное удобрение за лето, после нескольких циклов прокатки, способно поднять огород азотом. Пусть кого-то вы поначалу по неосторожности потеряете, зато в целом огород расцветет на «вонючке», как ее тепло называют в народе. В июне в фазе активного кущения им можно подкармливать все овощные культуры, а со второй половины лета – только нитрофилы.
Жидкие гуматыОбычно в жидких гуматах преобладающий элемент – это азот. Всевозможные жидкие гуматы в умеренном количестве можно считать нашим допустимым дополнительным азотным удобрением. Умеренное количество – это 1–3 литровых флакона за сезон. Главным образом используя их ради входящих в их состав микроэлементов, а иные гуматы и покупать незачем. Чем больше разных микроэлементов добавлено в гумат, тем он ценнее для нас.
Жидкие гуматы – это только наполовину природное удобрение, а вообще оно может проявить и недостатки минерального удобрения (из-за разбавителя) по части разбалансировки растений, делая их уязвимыми к болезням.
НавозПредставлять навоз как азотное удобрение не нужно, и так все знают, что на нем все растет как на дрожжах. Единственно, что требуется от его обладателя – это суметь уберечь корни растений от его сильных концентраций. Для этого свежий навоз либо вкапывают на грядки с осени, так что к весне это уже другая почва, вовсе и не со свежим навозом, либо весной его вкапывают на отдалении от рядков со всходами. Иногда даже, при узких грядках, весной имеет смысл вкопать свежий навоз в междурядье, тогда через 1–2 месяца, когда сеянцы повзрослеют и им потребуется много питания, они как раз уже будут доставать корнями до междурядья и найдут там сопревший навоз. При этом излишки азота будут усвоены почвой.
Знаете, чем компост, или растительный перегной, отличается от плодородной почвы, от чернозема? Тем, что в компосте нет самой земли, минеральной породы, состоящей из глины. Только грамотный или просто очень опытный растениевод знает, что перегной вместе с землей более плодороден, чем просто перегной. Земля, минеральная глина, сообщает свою долю плодородия, она обогащает смесь и гумусом, и огромным запасом всяких элементов.
Вывод
Самый качественный компост получается в том случае, если его переслаивают обычной огородной землей, можно снятыми полосами дерна. Возвращенная потом на грядку земля оказывается очень плодородной, не говоря о попадании на нее доз перегноя. Дело в том, что по ходу компостирования она много чего впитала и усвоила. Питательные растворы стекли бы безвозвратно в глубины и ушли в грунтовые воды, а так слои земли их удержали. Так можно понемногу восстанавливать почву самых слабых грядок, надо просто делать рядом с ними компостную кучу и осенью накидывать на нее земли с грядки, слоями по мере накопления растительные остатки и кухонные отходы, и отходы туалета. К весне все это раскидывают по грядке и выравнивают граблями. Можно не сомневаться, что развитие растений теперь будет отличаться от прежнего как небо и земля.
Мнение почвоведа
Вообще присутствие земли всегда ускоряет разложение компостируемой органики, так как она добавляет в процесс разные виды микробов. Переслаивание компоста даже тонкими слоями земли ускоряет его превращение в перегной. Вкопка в сентябре любой органики в землю (навоз, опавшая листва, грубая ботва…) ускорит ее сопревание и распад по сравнениею с тем, как если бы она просто лежала кучей. Обычно к маю это уже бывает рассыпчатая почва, а в июне уже нет и следов тех листьев.
ФосфорСразу хочется сказать, предваряя рассказы о разных фосфорных удобрениях, что для этого капризного элемента у вас есть потенциальный помощник. На моем-то огороде он уже давно трудится по переводу труднорастворимых фосфатов почвы в доступные растениям соединения. Это особый вид бактерий, его продают в виде препарата под разными названиями (фосфоробактерин, биофосфорин, фосфатовит и др.). Желательно купить отдельный препарат, а не в смеси с десятками других микробов под лозунгом «там есть все необходимое вашей почве!» – так как именно фосформобилизующих бактерий там может и не оказаться. Надежнее купить их в виде отдельного препарата с соблюденным сроком годности, указанным на этикетке (живой организм покупаете, а не удобрение!) Они будут жить в вашей почве много лет, если только среда им более-менее подойдет. Дело в том, что это аэроб нейтральной почвы с рН = 7, и на кислой почве он не приживется. Это лишний повод устранить кислотность своей почвы и сделать это с участием фосфоритной муки, которая как раз послужит лучшим питанием посеву данной культуры микробов. Хотя без лишних сложностей можно раскислять более доступными известняковыми материалами, так как в любой почве имеется огромный запас недоступного растениям фосфора в составе минералов – он послужит пищей микробу. (В черноземе фосфора около 0,1 % – это означает, что на 1 м2 в пределах досягаемости корней присутствует как минимум 1 кг атомарного фосфора, а в дерново-подзолистой почве примерно вдвое меньше – 0,5 кг: большая часть этого невообразимого запаса недоступна растениям.)
Вывод
Применение препарата микроорганизмов на личных огородах оправданно только для одного элемента – фосфора. Все остальное излишне.
Все эти навязываемые дачникам комплексы микробов вместе с «азотобактером» ничего принципиально нового в нормальную живую почву, где растет трава, не привносят. Они разрабатывались для всяких «убитых» и «нулевых» насыпных грунтов (это когда создается искусственная почва из малоплодородного грунта и, помимо питания, ее нужно оживить микроорганизмами – тогда да, оправданны препараты). Когда вас будут убеждать, что ваша-то почва как раз и является убитой, не советую верить, просто раскислите ее и удобрите органикой, и окажется, что вся микрофлора в ней есть. Я видел немало примеров, когда люди не тратили денег на раскислители, но охотно покупали разрекламированных в садовой прессе чудо-микробов.
Мнение почвоведа
При применении фосфорных удобрений возникает очередное противоречие. Считается, что труднорастворимые фосфорные соединения (фосфоритная мука, кости животных, томасшлак и др.) следует всегда применять только на кислых почвах, так как они почти не растворимы в воде, но хорошо растворимы в слабых кислотах. Казалось бы, что это самые что ни на есть наши лучшие удобрения для Средней полосы, в частности для торфяников. Действительно, это во многом так: и на серой лесной, и на дерново-подзолистой почве фосфоритная мука сказывается сильнее, чем на черноземе. Противоречие же состоит в том, что, во-первых, активный садовод рано или поздно свою почву раскислит, так как видит в этом одну из главных задач, рН = 6–7, а во-вторых, упомянутые выше фосфорные бактерии, предназначенные для труднорастворимых фосфатов, требуют нейтральной среды. Из этого следует, что совсем не нужно немедленно поселять эти бактерии при освоении своих грядок: на необрабатываемой, первозданной кислой почве фосфорные удобрения и так будут усваиваться.
«Вы сказали, возникает очередное противоречие при применении фосфорных удобрений? А какие же еще противоречия?»
Фосфор считается капризным элементом в агрономии.
Дело в том, что фосфор даже при внесении удобрений действительно очень часто бывает труднодоступен для растений на множестве почв, и на каждой по своей причине: на одних почвах он связан в прочные соединения из-за слишком сильной кислотности, на других, наоборот, из-за повышенной щелочности (рН = = 8–9), на третьих – из-за анаэробных условий и закисных соединений (на сырых местах в низинах), на четвертых – из-за избытка известняка… Он капризный, проявляет себя активно только, можно сказать, на идеальных с точки зрения окультуренности почвах, где много гумуса и где не допускают надолго пересыхания. Азот и калий намного доступнее растениям и обычные почвенные микробы легче их запускают в круговорот. Вот и получается, что если эта троица – NPK – присутствует в почве или в удобрении в равных количествах, то фосфор всегда отстает и может не позволять полностью подействовать плодородию почвы. Решать проблему следует в первую очередь удобрением органикой, так как гумус позволяет корням использовать недоступный прежде запас почвы. И нашими микробами, разумеется. Многие же овощеводы выходят из положения с помощью того, что часто подкармливают свои огурцы и помидоры растворами только что разведенного суперфосфата, мол, пока его ионы не успели связаться почвой, но эта «игла» оборачивается сильнейшими болезнями растений и всякими неистребимыми белокрылками в теплице. И это не говоря о том, что суперфосфат (как и другие минеральные удобрения с его участием) является основным источником загрязнения почв кадмием. Сегодня становится известным то, о чем раньше в учебниках по удобрениям писать было не принято. И это при том, что к числу наиболее легко отравляемым кадмием растениям относятся помидоры, которые активно удобрялись нашими садоводами в теплицах суперфосфатом.
Фосфоритная мукаЭто ценное удобрение, практически избегающее химического производства (только помол природной руды – фосфоритов различных месторождений), но у него есть свои ограничения.
Во всех месторождениях фосфоритов велика доля примесей, балластных элементов (фтора 1–3 %, также имеются натрий, хлор, стронций, свинец и др.). Так как это типичный грубый природный минерал осадочного происхождения, в создании которого принимали участие останки наслаивающихся морских живых организмов, то там содержатся не только фосфаты кальция, но и чуть ли ни вся таблица Менделеева: хром, никель, бериллий, лантан, таллий, марганец, кобальт… Тем это удобрение нам и интересно, потому что в растениях в самых мизерных количествах тоже присутствуют и никель, и хром, и свинец… В небольших количествах эти примеси можно считать полезными или нейтральными, но при накоплении тот же фтор начинает угнетать растения. Отсюда следующее.
Вывод
Фосфоритная мука вносится один раз, после чего на несколько лет можно сделать перерыв. При этом дозу допустимо безопасно давать в 2 раза выше рекомендуемой, так как все элементы, включая сам фосфор, скованы кальцием и будут растворяться очень медленно. На растворимость сильно влияет уровень рН: быстрее всего эффект от фосфоритки получают на кислых почвах, где она наиболее растворима. Но это не означает, что фосфоритная мука не будет растворяться на окультуренной гумусированной почве с нейтральным показателем рН.
Мнение почвоведа