Это растение хорошо развивается и лучше цветет при регулярных (1 раз в неделю) поливах и подкормках. Особенно нужен полив в период бутонизации. Подкармливать растение можно свежим коровяком в соотношении 1:5, используя 2 л раствора на 1 куст, или нитрофоской.
Когда появляется соцветие, можно подкормить растение калием.
На одном месте растение может расти до 10 лет.
Все виды и сорта дельфиниумов прекрасно стоят в срезке до двух недель.
Чтобы ваше растение не болело мучнистой росой, при поливе вода не должна попадать на листья.
Уважаемые садоводы! Я хочу познакомить вас с малораспространенными, но очень перспективными культурами, которые можно выращивать на наших садовых участках. Их вкусные плоды обладают ценными диетическими и лечебными свойствами. Расширяя с их помощью ассортимент культур в вашем саду, вы сможете удлинить период потребления ягод и разнообразить их состав.
Йошта
Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника. Он устойчив к зимним морозам, а также к мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу. Куст имеет очень хорошо развитые побеги высотой 1,5 м с темно-зелеными, поздно опадающими блестящими листьями, имеющими форму и черной смородины и крыжовника. Одно из основных преимуществ этого гибрида заключается в том, что он унаследовал лучшие качества этих двух кустарников. Побеги йошты не имеют шипов, цветки крупные, крупнее, чем у исходных форм, по 3–5 в кисти. Ягоды черные, крупные (масса ягоды 3–5 г), овальной формы, с плотной гладкой кожицей. Не имеют специфического аромата черной смородины, а по вкусу напоминают и черную смородину и крыжовник. Мне эта ягода по вкусовым качествам напоминает виноград. В среднем с одного растения собирают от 6 до 10 кг ягод. Уход за йоштой такой же, как и за крыжовником. Размножают этот кустарник черенками, одревесневшими отпрысками.
Айва японская
Следующая культура, с которой я хочу вас познакомить, это айва японская низкая (хеномелес). Представляет собой кустарник до 1 м высотой с дугообразными гибкими ветвями с колючками, блестящей темно-зеленой листвой и оранжево-красными довольно крупными (до 3,5 см) цветками по 2–6штук в кистях на укороченных цветоножках. Во время цветения трудно пройти мимо, чтобы не остановиться и не полюбоваться этим дивным обильным цветением, которое продолжается от двух до четырех недель. Айва японская – один из самых красивых кустарников, цветущих весной и в начале лета, а также она – прекрасный медонос. Если вы выращиваете грушу или только хотите ее иметь, то вам интересно будет узнать, что это растение – одно из лучших карликовых подвоев для нее. Айва японская ценится не только за декоративные качества, но и за свои целебные свойства. Плоды содержат комплекс витаминов и других биологически активных веществ, а по содержанию витамина С не уступают лимону. Из листьев можно готовить лекарственные препараты. Плоды обычно созревают в сентябре-октябре и достигают 4 см в диаметре, твердые, кислые, ароматные, терпкие, лимонно-желтого цвета. Их можно использовать для варенья, джема, компота, желе. Айва японская морозоустойчива и засухоустойчива, а также это растение светолюбивое. Хорошо растет на легких почвах, богатых гумусом, но не известковых. Сажать следует не менее двух растений, так как эта культура перекрестноопыляемая. Посадочную яму готовят размером 40 × 40 см. В нее кладут полведра перегноя, 200 г древесной золы, 50–80 г фосфорных удобрений. После посадки кусты обязательно поливают. Уход за айвой японской такой же, как и за смородиной и крыжовником и заключается в поддержании почвы в чистом от сорняков, рыхлом и увлажненном состоянии. Размножается делением кустов отводками, зелеными черенками и семенами (посев осенью или весной после стратификации в течение 2–3 месяцев). Плодоношение происходит на 3–5-й год. Айву японскую за ее великолепную декоративность можно сажать даже в альпинариях. Если же вы хотите создать живую изгородь, то лучшего кустарника вам просто не найти, а для таких целей сажать ее надо на расстоянии 0,5–0,8 м друг от друга. Удачи вам и радости от общения с вашим садом!
Огурцы в шатре
Есть садоводы, которые предпочитают нестандартные, оригинальные способы выращивания культур, а также оформления своего участка. Я отношу себя именно к таким садоводам. Чтобы посадить какое-либо растение, я прежде всего ориентируюсь на то, что и как росло на этом месте. Какие (даже дикорастущие) растения преобладают на моем участке и что из них можно оставить, дополнив культурами, которые не только сами будут расти лучше по соседству с ними, но и подчеркнут их красоту. Вероятно, поэтому я так люблю смешанные посадки, необычные формы грядок и парников. Об одном таком интересном, на мой взгляд, решении, я и хочу вам рассказать. Вы знаете, что все грядки, как правило, делают прямоугольными, а парники либо дуговыми, либо домиком. Мне пришла мысль сделать на своем огороде грядку круглой формы. Сначала я просто, используя смешанные посадки, сажала на круглую грядку, например, свеклу; между свеклой бросала горсть укропа (это очень хорошо совместимые культуры), а по краю – настурцию (только кустовые формы). А теперь представьте, как красиво смотрится такое сочетание: сочная зелень укропа, ниже – зелено-бордовые листья свеклы, и окантовкой всему этому служит настурция с крупными, круглой формы светло-зелеными листьями и множеством цветков различных оттенков от светло-желтого до темно-оранжевого и даже меланжевых расцветок. Мимо такой грядки не пройти, хочется остановиться и полюбоваться. К тому же смешанные посадки еще и полезны, важно только правильно подобрать культуры. Что же я решила сделать со своей круглой грядкой на этот раз? Все очень просто. Взяла трубу диаметром 3–5 см, воткнула ее в центр грядки на 1 м вглубь, наверху осталась труба высотой около 2 м. По кругу грядки высадила огурцы (можно семенами, а можно рассадой). Около каждого огурца воткнула по трубочке (это специальные пластмассовые трубки с загнутым концом, к которым привязывается веревка). От них протянула веревки (за которые потом будут цепляться усами огурцы), на концах которых имеются крючки, цепляющиеся за верх трубы. На всю эту конструкцию набросила лутрасил, можно и пленку. Парник-шатер готов. Остается только время от времени открывать его для полива и формирования огурцов. Возможно, такая затея понравится многим садоводам, особенно тем, у кого мало свободного места, потому что, имея грядку диаметром 1 м и размещая на ней 10–12 растений (если гибриды будут одностебельными, формирование не потребуется), вы получаете не только хороший урожай, но и украшаете свой участок.
Теперь я хочу познакомить всех новичков с культурой, которая носит название огурец.
Огурец – это культура, появившаяся более 5000 лет назад в Индии и Китае. В нашу страну этот овощ завезли в ХV веке, и к концу XVIII века он стал широко известен во всей России.
За сравнительно небольшой промежуток времени были выведены сорта огурца как для открытого грунта, так и для закрытого.
Огурец на 98 % состоит из воды, поэтому этот овощ не обладает большой питательной ценностью, однако в нем содержится большое количество минеральных веществ и среди них особенно много солей калия, что способствует выведению жидкости из организма, регулирует работу сердца и почек. В огурце также содержится йод.
Главное, за что в России полюбили огурец – его вкус и запах, которые возбуждают аппетит.
Свежий огуречный сок широко используют в медицине. Из огурца изготавливают кремы, лосьоны и другие препараты, использующиеся в косметике.
Огурец – растение однолетнее. Имеет длинные стелющиеся по земле стебли. От основного побега отходят боковые побеги первого порядка, от них – второго (но уже более короткого), от вторых – третьего и так далее.
Первый лист обычно появляется через неделю (иногда раньше) после всходов. В пазухах листьев, начиная с третьего и выше, образуются усики, побеги, цветки. Благодаря усам растение держится вертикально, цепляясь ими за шпалеру или растущие рядом растения. Цветки у огурца могут быть как женские, так и мужские. Чтобы произошло опыление и завязались огурцы, надо подсаживать к нескольким растениям, имеющим только женские цветки, сорт-опылитель, который имеет смешанные цветки. Если этого не сделать, у вас будут очень плохо завязываться плоды, а отсюда и маленький урожай. Раньше приходилось вручную производить опыление. В последние годы необходимость этой процедуры отпала, поскольку садоводы стали отдавать предпочтение гибридам, которые образуют плоды без оплодотворения. Гибриды, не требующие опылителя, называют партенокарпическими. В первые годы их появления они предназначались только для приготовления салатов и, как правило, были длинноплодными. Сейчас эти недостатки устранены, и вам предоставляется широкий выбор как длинноплодных так и короткоплодных гибридов этой культуры, которые можно не только консервировать, но и солить.
Хочется посоветовать молодым садоводам-огородникам: выращивая огурцы разных сортов и гибридов, предназначенных не только для употребления в свежем виде, но и для соления и консервирования, обращать особое внимание на описание гибрида. К сожалению, не все они подходят для соления. Может случиться так, что, если вы вырастите разные сорта и гибриды в одной теплице, снимите урожай и засолите огурчики в банках, какая-то из них «взрывается». Причиной этому может стать случайно попавший в банку огурец, не предназначенный для соления. Если случилось так, что вы забыли или перепутали сорта, лучше огурцы не солить, а консервировать. Ну, а если вы все же хотите именно солить, то лучше не рискуйте, а добавьте в каждую банку немного уксуса и тогда можно не опасаться, что ваши огурцы испортятся.
Идеальный вариант – сажать сорта и гибриды салатного назначения отдельно от остальных.
Итак, как же выращивать этот замечательный овощ?
Я люблю сажать семена в землю сухими, прямо в парник, когда минует угроза возвратных заморозков. Со мной многие не согласятся, поскольку хотят получить ранний урожай этой продукции. Я же предпочитаю не рисковать, беречь свои силы, уважать свой труд и получать, пусть поздние, но стабильные урожаи огурцов.
Что любит эта культура?
Конечно же, навоз, и причем свежий. Если правильно подготовить грядку в парнике, то есть вырыть в середине траншею, набить ее травой (лучше сухой), сверху положить навоз, затем засыпать землей, полить (лучше горячей водой) и закрыть пленкой на несколько часов, то затем, посадив семена в такую гряду, вы получите быстрые всходы, и разница в сроках сбора урожая будет незначительной по сравнению с теми, кто посадил семена огурцов в более ранние сроки. К сожалению, в последнее время не все могут приобрести навоз, а свежий и подавно. В этом случае печалиться не стоит. Берите все растительные остатки, имеющиеся под рукой, и набивайте ими траншею (исключение составляет ботва огурцов, кабачков, тыкв, томатов и картофеля). Хорошо, если вы сюда же добавите из расчета на 1 м2: 1 стакан золы, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины. Все имеющиеся удобрения перемешиваете с землей и засыпаете траншею. После хорошего полива горячей водой с добавлением марганцовки через несколько дней можно приступать к посадке либо семян, либо рассады (как вы предпочитаете).
Сажать огурцы лучше из расчета не более 3–5 растений на 1 кв. м в зависимости от сорта. Более частые посадки ведут к загущению и снижению урожая.
Подкармливают растения до плодоношения 2 раза через 10 дней. На 10 л воды по 1 чайной ложке аммиачной селитры или мочевины, сульфата калия и суперфосфата. Под каждое растение следует вносить 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурцы подкармливают 3 раза через 10–14 дней. В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка (если его нет, можно добавить раствор замоченных на неделю трав: крапивы, одуванчика или мать-и-мачехи) и 1 столовую ложку нитрофоски. Во вторую подкормку в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины, 3 столовые ложки древесной золы, 1 чайную ложку гумата натрия. Гумат натрия предварительно нужно развести в горячей воде. Третья подкормка состоит из 10 л воды и 1 столовой ложки азофоски.
Под каждое растение следует также вносить по 2 л раствора.
Как же формируют огурцы и надо ли это делать?
Если вы выращиваете огурцы в теплице, то формирование начинают после того, как на вашем растении появилось восемь-девять настоящих листьев. Нижние три-четыре узла выщипывают (ослепляют), в следующих четырех-пяти узлах боковые побеги прищипывают, оставляя 1 лист и 1 плод. Выше пятого узла боковые побеги прищипывают на два-три листа (плода). Выше побеги оставляют длиной 30–40 см, прищипку на боковом побеге делают после четвертого-пятого листа. И так до шпалеры. Перекинув основной побег через шпалеру, его прищипывают, оставляя длиной не более 60 см.
Выращивая огурцы в открытом грунте, если они одностебельные, – их не формируют, а длинноплетистые – прищипывают на высоте 80–120 см, а все остальные побеги оставляют длиной 40–50 см.
При выборе сорта или гибрида можно посоветовать только одно: обращать внимание на упаковку и инструкцию на ней с описанием указанного сорта или гибрида. На пакетах обязательно должны быть указаны: фирма, выпускающая данную продукцию, ее адрес и обязательно срок использования. Если эта информация отсутствует, приобретать такие семена не стоит, даже если они привлекают вас своим оформлением.
Из уже опробованных и достаточно хорошо зарекомендовавших себя можно отметить такие, как Зозуля, Опал, Лорд, Отелло, Фермер, Регина, Сантана, Либелла, Изящный, Конкурент, Клаудия, Родничок, Грибовский, Апрельский, Бидретта, Перента, Изумруд, Эпилог, Вирента и многие, многие другие.
Сейчас я сажаю только гибриды «Северянин», «Ижорец» и «Саровский». Эти семена выведены нашими местными учеными Аграрного университета в городе Пушкине, Ленинградской области. Они одностебельные, очень урожайные и не требуют формирования.
Приобретая семена, не забудьте, что лучше использовать двух-трехлетние семена. Еще лучше, если они еще вдобавок будут обработаны специальным химическим средством, которое предохраняет растение от заболеваний.
Гладиолус, шпажник или меч-трава
И снова о прекрасном!
Как вы будете называть ваше растение, решите сами, а вот выбирать, какое посадить, не надо, потому что это название одного и того же растения. В переводе с латыни слово «гладиолус» означает «меч». И действительно, длинные узкие листья гладиолуса напоминают меч, кинжал. Я думаю, что этот цветок известен не только профессионалам – людям, изучающим это растение, а также садоводам-любителям, выращивающим его, но и просто всем, кто любит цветы, ухаживает за ними или, придя в магазин, покупает их в подарок своим близким и любимым. Это растение, мимо которого нельзя пройти, не обратив на него внимания. Поэтому каждый садовод либо пробовал выращивать, либо выращивает гладиолус на своем участке. Я, посадив его однажды, вряд ли смогу отказаться теперь от этого чуда природы, особенно сейчас, когда с каждым годом появляются все новые сорта и гибриды, поражающие нас своим богатством форм и расцветок.
Что же нужно знать начинающему любителю гладиолусов? Прежде всего, вы должны выбрать жизнеспособные, устойчивые к болезням, проверенные временем сорта, как отечественные, так и адаптировавшиеся в местных климатических условиях зарубежные. Обидно за людей, покупающих дорогостоящие луковицы гладиолусов зарубежных сортов, которые привлекают их внимание своим названием, но они ничего не знают об этом растении, поэтому многие из них впоследствии будут сильно разочарованы, а порой настолько, что откажутся от выращивания этой культуры. По срокам цветения гладиолусы делятся на ранние (около 70 дней), среднеранние (80–90 дней) и поздние (более 90 дней).
Луковицы надо выбирать молодые, диаметром 2,5–3,5 см, высота которых составляет три четверти диаметра, а размер донца от 1 до 1,5 см. Если луковица большая, плоская, с донцем, составляющим половину диаметра луковицы, то она для посадки не годится. Растение из нее получится слабое. Если же вы создадите соответствующий уход, то хорошие соцветия можно получить и из мелких луковиц, диаметр которых составляет 1,0–1,5 см.
Для выращивания гладиолусов выбирают хорошо освещенные весь день участки, с небольшим уклоном, чтобы при сильных дождях стекала лишняя вода. Место должно быть проветриваемое, но защищенное от сильных ветров. Почву перекапывают несколько раз. Она должна быть плодородной, с хорошим дренажем.
Для разрыхления почвы хороший результат дает высушенный спитый чай. Свежий навоз перед посадкой в почву не вносят, однако перепревший вносят из расчета 10–20 кг на 1 м2. Хорошо добавить древесную золу: 250 г на 1 м2. В зависимости от почвы 1 раз в 3–4 года осенью добавляют от 0,5 до 1 кг извести на 1 м2. Почву обрабатывают на глубину не менее 25–30 см, так как корневая система проникает на глубину до 50 см, поэтому чем глубже вы обработали почву, тем мощнее будут растения и крупнее цветки. Время посадки гладиолусов – май. Когда конкретно – сказать трудно, все зависит от погоды. Почва должна прогреться до 10 °C. Однако нужно знать, что при возможности возвратных заморозков гладиолусы могут подмерзнуть, что может сказаться на устойчивости к болезням и качестве соцветий.
Перед посадкой луковицы очищают от чешуек и выкладывают на две недели на подоконник. Если случилось так, что ваши луковицы проросли и дали корни, посадите их в пакет из под молока, заполненный на две трети землей, так чтобы при пересадке на постоянное место вы не повредили корневую систему. Крупные луковицы сажают на глубину 10–15 см, мелкие – на глубину 7–10 см, а детки – на глубину 5–7 см. На легких почвах сажают глубже, на тяжелых – мельче. Расстояние между крупными луковицами 15–20 см, мелкими – 10–15 см. После посадки луковицы засыпают песком, а затем землей.