Сажать усы можно, размещая их в два или три ряда напротив друг друга или в шахматном порядке. Расстояние между растениями выбирают в зависимости от сорта от 20 до 70 см, а между рядами вы делаете расстояние 40–50 см.
Что же касается обрезки листовой массы после плодоношения, то я этого не делаю, поскольку такой прием нужно применять только в том случае, если ваша земляника болела и листья были повреждены, тогда вы срезаете растения так, чтобы не повредить сердечко, а делают это сразу после того, как кусты земляники закончили плодоношение. Важно, чтобы до наступления морозов листовая масса снова наросла и кусты ушли зимовать с прикрытой корневой системой. В этом случае им не грозит вымерзание. Снег предохраняет землянику от вымерзания зимой, а когда его нет (оттепель или осенне-весенний период), растения может спасти только хорошая зеленая листва.
Подготовка земляничной грядки для посадки другой культурыМногие садоводы жалуются на то, что им сложно уничтожить грядку, поскольку у растений развивается мощная корневая система и они практически «выкорчевывают» каждое растение.
У меня таких проблем не бывает. Как только грядка мне становится не нужна, я скашиваю все кусты земляники и оставляю листву прямо на грядке. Если листья больные, то их лучше сжечь. Скашивать растения земляники нужно так, чтобы сердечко было срезано. Это примерно на 2 см ниже уровня почвы. Затем укрываю грядку соломой, свежескошенной травой или любой органикой, которая есть под рукой. Если у вас есть свежий коровяк, можете на солому положить слой коровяка, а если у вас его нет, положите большее количество травы. После этого грядку хорошо поливаете и закрываете пленкой. Можно использовать любую пленку, прозрачную или черную – неважно. Главное в этом случае, что листья земляники очень хорошо и быстро перегнивают, самое большее через месяц, а обычно достаточно двух недель, и вы можете спокойно перекапывать грядку. Делать это будет очень легко, поскольку вам не нужно будет прилагать никаких физических усилий. Правда, я не сказала, что перекапывать нужно только вилами, лопатой это делать не следует. Работая вилами, вы заодно избавитесь от оставшихся и не перегнивших на грядке сорняков.
Можно и вовсе грядку не вскапывать, а положить сверху 10–15 см плодородной почвы и сразу можно сажать нужную вам культуру. Конечно же, в первый год морковь или культуры, которые дают урожай, в почву сажать не следует, а вот все, что вы получаете над поверхностью почвы, – пожалуйста. Урожай будет превосходным.
Ревень
Думаю, я не ошибусь, если скажу, что при появлении на рынках огромного количества новых интересных многолетних культур некоторые садоводы незаслуженно пренебрегают таким известным многолетним растением, как ревень.
Эта культура и оказалась следующей после посадки земляники, поскольку занимает очень мало земли, что немаловажно при освоении нового участка.
Что же это за растение? Во-первых, очень красивое. Огромные листья с длинными, более 70 см, черешками зеленого или розового цвета. Цветоносы, которые появляются во время цветения, достигают высоты 2 м. Кроме декоративных качеств, ревень хорош тем, что в пищу можно употреблять не только черешки (их ранней весной можно есть сырыми, и из них готовят прекрасные напитки, компоты, варенье), но и листья, из которых получаются щи и борщи, не уступающие по вкусу блюдам из листьев щавеля и капусты, а возможно, и превосходящие их.
Ревень можно сажать семенами, но это не лучший способ размножения. Удобнее и проще сажать частью корневища с корнем, имеющим хорошую почку роста.
Если у вас росла на участке эта культура, то для размножения вам остается только разрубить куст на несколько частей, даже не выкапывая все растение, и каждую часть посадить отдельно. Главное, чтобы эта отделенная часть куста имела хотя бы одну почку роста. Сентябрь-октябрь – лучшее время для посадки и пересадки этого растения. Посадку производят в выкопанные ямы размером 40 × 40 × 40 см. На дно можно положить перепревший навоз. Ревень очень отзывчив на органические удобрения. Если навоза нет, положите скошенную траву. Ревень сажают так, чтобы почка роста не была заглублена, а находилась на уровне земли. Растение это теневыносливое, но если посадить его на солнечном месте, то урожайность будет выше, а весной вы раньше получите урожай. Как только на растении появляется три-четыре листа с толстыми черешками и длиной 20–25 см, один черешок можно выломать. Обычно к середине мая первый урожай уже успевает поспеть, но основной сбор происходит в июне. В сухую погоду растение следует поливать, отступив от середины куста 40 см и сделав вокруг куста лунку, куда будет заливаться вода. Полив можно совместить с подкормками. Удобрением может служить навоз, но если его нет, не огорчайтесь, используйте золу или настои из трав крапивы, одуванчика, мокрицы. Готовя раствор, зеленую массу после процеживания не выбрасывайте, а зарывайте в землю вокруг ревеня. Если ваше растение зацветет, а вам не нужны семена, обрежьте цветоносы. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше, поскольку после срезки цветоноса остается глубокая полость, где может скапливаться вода, что ведет к загниванию корневища и гибели растения. Очень важный момент в выращивании ревеня заключается в том, что, если вы хотите, чтобы ваше растение успешно перезимовало, оставьте четыре-пять сильных листьев, а вокруг замульчируйте торфом, и тогда никакие суровые зимы ему не будут страшны. Корневище успеет накопить достаточно питательных веществ для того, чтобы успешно перезимовать.
В заключение хочется сказать, что, если вы заинтересовались этим растением, сажайте его и не бойтесь мнения, что ревень накапливает много щавелевой кислоты. Это заблуждение, потому что, если растение здоровое, с мощными и толстыми черешками, щавелевая кислота расходуется очень активно самим растением, а кислый вкус ревеню придают яблочная и лимонная кислоты, даже независимо от того, в какое время вы срезаете черешки. Хочется, чтобы в каждом саду росло это поистине удивительное и незаслуженно забытое растение.
Смородина черная
В этом же году я посадила кусты черной, белой и красной смородины, аронию (черноплодную рябину) и пять саженцев яблони.
Сначала расскажу, как я сажала смородину. Если кто-то заметит, что в этом нет ничего сложного, то я, пожалуй, соглашусь, поскольку это так, однако не всем удается за два года получить огромные кусты, дающие хороший урожай ягод. Метод этот не мой, но, однажды узнав о нем, я не только сама выращиваю саженцы таким способом, но и всем его рекомендую.
Заключается он не столько в посадке, сколько в обрезке кустов. Однако прежде несколько слов о самой культуре.
Черная смородина, пожалуй, больше других ценится среди садоводов, поэтому ее сажают практически на каждом участке.
Ягоды черной смородины ценятся не столько за свои вкусовые качества, сколько за высокое содержание витамина С.
Ценным витаминным сырьем являются не только ягоды, но и листья, ветки и даже почки. Главное – знать, когда что нужно заготавливать. С ягодами все понятно. А вот листья можно собирать до цветения кустарников или после того, как они отцветут. Что же касается почек, то здесь, пожалуй, тоже все ясно – их собирают ранней весной, как только они начнут набухать и станут появляться первые молодые листочки. Собирать можно вместе с ветками, связывая их в пучки и высушивая.
Как же сделать так, чтобы, посадив саженец черной смородины, уже через два года иметь урожай этих замечательных ягод?
Все очень просто.
Приобретаете саженец. Если у вас есть возможность посадить черную смородину черенком – пожалуйста. Принцип посадки и обрезки в этом случае практически такой же, что и при посадке саженцем.
Выкапываем яму диаметром 50 см и глубиной 30–40 см. В яму закладываем удобрения: компост или перегной 8–10 кг, суперфосфат 200 г, сернокислый калий 40–60 г, хлористый калий 25–40 г, 300 г древесной золы и 50 г извести (если почва кислая). Яму надо заполнить наполовину или треть почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Сверху надо насыпать холмик из не удобренной почвы, на котором и размещают саженец. После этого его засыпают слоем земли, вынутой из ямы.
Сажая черенок черной смородины, его заглубляют в почву на 7–10 см ниже, чем он рос в питомнике. Если этого не сделать, то растение будет развиваться медленнее.
Следующий и, пожалуй, самый ответственный этап – это обрезка. От того, как вы сформируете ваш саженец, будет зависеть дальнейший его рост.
Если вы хотите сформировать ваш куст быстро, то каждую ветку надо обрезать так, чтобы на ней осталось только три почки. Тем, кто приобрел саженец высотой с метр и более, конечно, будет жалко делать такую сильную обрезку, но, поверьте, это необходимо. Укоротив растение до трех почек, вы дадите возможность за лето дать вашему саженцу прирост в 60–80 см. То есть из каждой оставленной почки вырастет хорошая, сильная ветвь.
Приобретаете саженец. Если у вас есть возможность посадить черную смородину черенком – пожалуйста. Принцип посадки и обрезки в этом случае практически такой же, что и при посадке саженцем.
Выкапываем яму диаметром 50 см и глубиной 30–40 см. В яму закладываем удобрения: компост или перегной 8–10 кг, суперфосфат 200 г, сернокислый калий 40–60 г, хлористый калий 25–40 г, 300 г древесной золы и 50 г извести (если почва кислая). Яму надо заполнить наполовину или треть почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Сверху надо насыпать холмик из не удобренной почвы, на котором и размещают саженец. После этого его засыпают слоем земли, вынутой из ямы.
Сажая черенок черной смородины, его заглубляют в почву на 7–10 см ниже, чем он рос в питомнике. Если этого не сделать, то растение будет развиваться медленнее.
Следующий и, пожалуй, самый ответственный этап – это обрезка. От того, как вы сформируете ваш саженец, будет зависеть дальнейший его рост.
Если вы хотите сформировать ваш куст быстро, то каждую ветку надо обрезать так, чтобы на ней осталось только три почки. Тем, кто приобрел саженец высотой с метр и более, конечно, будет жалко делать такую сильную обрезку, но, поверьте, это необходимо. Укоротив растение до трех почек, вы дадите возможность за лето дать вашему саженцу прирост в 60–80 см. То есть из каждой оставленной почки вырастет хорошая, сильная ветвь.
Если вы посадили саженец с тремя ветками, то, укоротив каждую из них до трех почек, к концу лета вы получите куст, который будет иметь девять веток. Каждую из этих веток вы снова укорачиваете до трех почек. В следующем году из 27 почек у вас вырастет 27 веток. Таким образом, куст будет сформирован.
Если вы производите посадку зелеными черенками (это можно сделать одновременно с посадкой саженцами, используя срезанные ветки), то каждый черенок должен иметь четыре почки. Две почки вы закапываете в землю под углом 45° , располагая подземную часть к югу, а другие две почки оставляете наверху (по принципу: ноги в тепле – голова в холоде). За лето из этих двух почек вырастут хорошие две ветки, которые вы, как и при посадке саженцами, обрезаете до трех почек три раза, точно так же, как описывалось выше. Таким образом, за два года у вас сформируется хороший куст, способный давать прекрасный урожай ягод.
Смородина красная и белая
Каждый начинающий садовод обязательно старается приобрести саженцы черной смородины и только после этого – красной, а затем уже – белой. Я думаю, это объясняется тем, что в черной смородине содержится больше витамина С, чем в других сортах. А знаете ли вы, что по урожайности красная смородина превосходит черную, а белая превосходит красную? О вкусовых качествах этих культур можно долго спорить, поскольку они очень разные. Красная смородина считается более кислой, чем черная, но она не имеет такого привкуса и терпкости, как черная, а отдельные сорта красной смородины гораздо вкуснее черной. Белая же смородина и вовсе самая сладкая и вкусная. Если учесть, что выращивание этих культур не очень трудоемко, то обидно, что из-за недооценки их качества они распространены мало. Особенно это касается белой смородины. Вероятно, не всем известно, что соки и морсы из красной и белой смородины улучшают аппетит у больных, а также способствуют снижению у них температуры. Желе из красной смородины можно приготовить даже без варки, и оно полностью сохраняет все витамины. А при заготовке малины, добавляя к ней красную смородину, можно добиться лучшего вкуса и более долгой сохранности продукта.
Итак, что же представляют из себя кусты красной и белой смородины? Внешне они почти не отличаются от черной. Если же сорвать листья белой и красной смородины и растереть между пальцами, то в отличие от черной они не имеют специфического запаха. Благодаря тому, что куст обновляется за счет прикорневых побегов, продолжительность жизни его может быть до 30 лет. В связи с тем, что у красной и белой смородины образуется меньше нулевых побегов, чем у черной, они меньше загущают куст и более долговечны. Каждая ветвь плодоносит в течение 6–8 лет, тогда как у черной смородины – всего 4–6 лет. Особенностью красной смородины является наличие на границе прироста букета разветвленных плодушек, которые во время плодоношения образуют гроздья ягод. В отличие от черной смородины большинство сортов красной и белой смородины плодоносят, не имея перекрестного опыления, поэтому их можно сажать по одному кусту. Однако имейте в виду, что, если сорт будет не один, урожайность ваших кустов увеличится. Красная и белая смородина гораздо более засухоустойчивы, чем черная, так как корневая система залегает глубже, однако она не так компактна, как у черной и расползается вокруг куста, превышая его диаметр в 1,5–2 раза.
Цветет смородина весной, чуть позже крыжовника. Продолжительность цветения около 10 дней. При попадании во время цветения под возвратные заморозки, смородина может сбросить цвет, оставив вас без урожая. Здесь нужно быть очень внимательным и по возможности вовремя принять соответствующие меры. Красная смородина, так же как и белая, – более теплолюбивое растение, чем черная смородина. Не любит переувлажненных почв и затенения. Хорошо растет на теплых, защищенных от ветра участках. Если вы приобретете сорта с разными сроками созревания, это поможет вам при любых погодных условиях остаться с урожаем.
Как же посадить и размножить красную и белую смородину? Если вы решили размножить красную и белую смородину черенками, то заготавливать и высаживать их нужно в августе, когда ягоды вызреют. Для укоренения используют срезанные побеги 2–3‑летних ветвей, толщиной 5–7 мм. Ветвь разрезают на черенки длиной не более 20 см. Нижний срез должен быть сделан над почкой. Если у вас есть черная пленка, то черенки укоренятся лучше. Размножая смородину горизонтальными отводками ранней весной, до распускания почек, выбирают несколько хорошо развитых прикорневых побегов, которые легко можно пригнуть к земле. Затем каждую выбранную ветвь пригибают к земле и укладывают в бороздки глубиной 5–7 см и пришпиливают к земле. Бороздки землей не засыпают, а оставляют открытыми до тех пор, пока не появятся вертикально растущие побеги. Чтобы побеги быстро укоренились, почву нужно постоянно увлажнять. Когда молодые побеги достигнут высоты 10 см, их нужно окучить на высоту 5 см, а затем, через 2 недели, – еще на 10 см. В конце сентября, когда рост побегов закончится, ветви, которые пригибали к земле для размножения, отрезают у основания куста секатором и выкапывают, а затем разрезают на количество укоренившихся отводков. Эти отводки служат хорошим посадочным материалом, и их сразу же сажают на постоянное место.
Существует еще один способ размножения смородины – делением куста. Этот способ применяют крайне редко. Как правило, куст делят тогда, когда его надо пересадить с одного участка на другой. В этом случае куст нужно разрубить на несколько частей.
Многие садоводы жалуются на то, что красную смородину очень трудно размножить зелеными черенками – они плохо приживаются. Это верно. В таком случае попробуйте еще один способ. Поздней осенью срежьте черенки красной смородины, предназначенные для посадки, и оставьте на земле около куста. Всю зиму они пролежат под снегом, а вот весной посадите их. Уверена, этот способ вам понравится и ваши черенки приживутся в тот же год.
Для посадки красной и белой смородины лучшими почвами являются плодородные суглинистые. Если учесть то количество плодовых и ягодных культур, которое мы сажаем на своем участке, то красной и белой смородины достаточно иметь по два куста, а это значит, что, скорее всего, вы будете размещать ваши кустарники одиночно в разных свободных местах участка, при этом не забывая, что эти культуры любят защищенные от ветра места. Рекомендую сажать смородину с единовременным внесением основных удобрений (если у вас есть такая возможность). Для этого в подготовленную посадочную яму вносят 10–15 кг навоза или компоста, 60 г фосфора, 40 г калия, 300 г суперфосфата или 140 г двойного суперфосфата, 100 г калийной соли. В дальнейшем, используя единовременную заправку почвы, вам достаточно будет вносить только азотные удобрения, а если вы сажаете рядом с кустами люпин, бобы или другие культуры из этого семейства, необходимость подкармливать кусты азотом вообще отпадет. Посадочную яму для смородины обычно копают глубиной 40 см и диаметром 50 см, но при единовременном внесении удобрений она может быть немного больше. Если у вас песчаные почвы, то яму копают чуть меньше и на дно нужно положить торф и глину. На таких почвах не стоит применять высокие дозы удобрений. Выкопав яму, наполовину ее заполняют почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями, а затем все это присыпают землей из ямы, делая небольшой холмик, на который и помещают саженец. Он должен стоять под наклоном 45° , а корни направлены к югу. При посадке саженец заглубляется примерно на десять сантиметров. Не забудьте при посадке хорошо увлажнить почву. Если вы приобретали посадочный материал в питомнике или в магазине, то перед тем, как сажать, нужно на 12 часов поставить его в воду. На участках, где близко расположены грунтовые воды, красную и белую смородину сажают на холмах или валах. При одиночном размещении кустарников их сажают не ближе 1,5–2 м от деревьев. Если вы хотите создать ряд из культур смородины, сажайте их, чередуя для лучшего переопыления, и на расстоянии не более 1 м друг от друга.