• затяжной дождь при цветении – отрицательно (плохо опыляются цветки и плохо завязываются ягоды);
• продолжительные дожди во второй половине лета – отрицательно (снижается сахаристость урожая, растрескиваются ягоды, появляется гниль, ухудшается вызревание лозы);
• зимой снег – положительно (толщина снежного покрова 5 см повышает температуру земли на 4 °C, а толщина снега 20–25 см препятствует промерзанию земли).
Град. Стихийное бедствие на винограднике. Град повреждает побеги, грозди, разрывает ткань листьев. На зеленых ягодах появляются синевато-розовые вмятины, которые затем буреют, а созревающие ягоды растрескиваются и засыхают или, что бывает чаще всего, загнивают. Повреждение гребней и плодоножек ведет к увяданию и засыханию гроздей частично или полностью.
От града хрупкие молодые побеги ломаются. Полученные ранения служат воротами для возбудителей болезней, поэтому сразу же после градобития необходимо срочно опрыснуть виноградник, лучше всего бордоской смесью. В случае повреждения кустов градом все поврежденные побеги и другие части растения надо обрезать, чтобы стимулировать рост новой лозы для урожая следующего года.
Ветер. Сильный ветер иссушает почву, обрывает и ломает побеги и другие части растения, повреждает соцветия и гроздья. Зимой сдувает снег с виноградника. В сочетании с дождями и морозом ведет к обледенению лоз и гибели глазков.
Слабый ветер способствует опылению, проветривает кусты, что снижает поражение их болезнями.
Засуха. На легких и маломощных почвах длительный, засушливый период вызывает увядание и засыхание листьев вследствие нарушения ассимиляции от недостатка воды и питательных веществ. Легкий недостаток влаги вызывает слабое частичное или сплошное пожелтение краев листьев, иногда захватывающее межжилковое пространство. При острой недостаточности – засыхание, иногда почернение отмеченных выше зон. Более старые листья преждевременно желтеют, ткань по краям листьев и участков между жилками отмирает. Недостаток влаги в почве и сухость воздуха вызывают увядание ягод, начиная снизу грозди и распространяясь вверх, при этом гребень грозди тоже высыхает.
Высокоурожайные сорта испаряют много влаги и чаще всего страдают от воздушной и почвенной засухи.
Солнечный ожог. Ожог гроздей и листьев от действия прямых солнечных лучей наблюдается в жаркие летние месяцы (июль – август), когда температура воздуха достигает 30–32 °C и выше. Подвергаются ожогу грозди (как до созревания, так и в период созревания), чаще всего расположенные открыто с солнечной стороны куста и с нарушенным восковым налетом. Ягоды принимают уваренный вид, становятся бурыми у белых сортов винограда и синевато-бурыми – у красных, затем сморщиваются и быстро, в течение 4–5 дней, засыхают. Гребень и плодоножки тоже засыхают. Сухие грозди остаются висеть на кустах.
На листьях солнечный ожог вызывает образование крупных бурых пятен усохшей ткани. Ожоги могут происходить и тогда, когда на ягодах и листьях долго сохраняются капли воды после ночного дождя или капли раствора после опрыскивания. Солнечные лучи, попадая на такие капли, могут вызвать ожог ягод и листьев.
Меры борьбы. Начавшийся тепловой удар остановить нельзя. Если виноград созрел – собрать урожай. Предупредительная мера – применять формировки, слегка прикрывающие ягоды от прямого действия солнечных лучей.
Почвенно-климатические условия для винограда
Благодаря высокой адаптивной способности виноградное растение довольно хорошо развивается и плодоносит на самых разнообразных почвах, за исключением солонцов, солончаков, заболоченных или с очень близким залеганием грунтовых вод (менее одного метра) и белых известковых почв (мергелей).
На маломощных, бедных почвах виноград страдает от недостатка влаги и питательных веществ, особенно в засушливые годы. При избыточном увлажнении наблюдается застой воды в почве и нарушение воздушного режима, что ведет к отмиранию корней винограда, в итоге кусты слабеют, замедляют рост, затем погибают. То же самое наблюдается и на сильно уплотненных, тяжелых почвах, где в результате недостатка воздуха происходит отмирание жизненно важных корней, и затем гибель растений.
Влияние избытка солей в почве наглядно проявляется во время летней засухи. При слабом засолении наблюдается хлороз и краевое засыхание листовой пластинки, нарушается созревание ягод. Сильная минерализация почв ведет к угнетению роста и развития растений, опадению листьев, гибели кустов. Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды вызывает у растений стресс, падение активности защитной системы (иммунитета) к возбудителям болезней, нарушение нормального хода обмена веществ.
Виноград – тепло– и светолюбивое растение, требующее для нормального развития и плодоношения определенного освещения и суммы температур. Температурные условия местности должны обеспечивать созревание плодов и достаточно полное вызревание древесины побегов. Для виноградного растения наиболее благоприятен субтропический и умеренно теплый с мягкой зимой климат.
Зона возделывания винограда ограничивается нижними пределами среднесуточных температур: 15 °C – в период цветения (начало июня); 20 °C – в период роста ягод (июнь – июль); 14 °C – для созревания урожая (август – сентябрь).
Для нормального плодоношения винограда в северных районах его возделывания определен необходимый минимум среднесуточной температуры самого теплого месяца (18–19 °C) и суммы активных температур за вегетационный период (от распускания почек до потребительской зрелости) для сортов очень раннего срока созревания – 2100–2300 °C, раннего – 2400–2500 °C, среднего – 2600–2800 °C и позднего – 2900–3300 °C.
Неблагоприятным фактором для виноградного растения являются низкие температуры в зимний период. У европейских сортов глазки повреждаются при температуре –15–19 °C, лозы —22 °C. Сложные европейско-американские гибриды выдерживают морозы –22–25 °C, европейско-амурские гибриды —25–28 °C. Для винограда очень опасны зимние оттепели, когда дневная температура поднимается до 10 °C и выше.
При таких условиях виноградное растение теряет закалку, после чего даже небольшие морозы (–5–10 °C) могут повредить глазки.
Вредное воздействие низких температур усугубляется незначительной высотой снежного покрова, а иногда и полным его отсутствием, что обусловливает глубокое промерзание почвы и снижение температуры в зоне массового распространения корней винограда до –7–9 °C. Поэтому в таких районах требуется глубокая посадка винограда (50 см), укрывка европейских сортов на зиму, а также подбор более морозоустойчивых сортов.
В районах с поздними весенними и ранними осенними заморозками у винограда значительно сокращается продолжительность вегетационного периода. В таких условиях следует предпочитать раннеспелые сорта с хорошим вызреванием лозы за более короткий период.
Виноград особенно чувствителен к освещенности. При недостатке света или выращивании даже в частично затеняемых местах у него резко снижается, вплоть до полной потери, величина гроздей, ягод и всех элементов урожая, ухудшаются вкусовые качества и окраска ягод, снижается устойчивость к грибным болезням и морозам.
Виноград считается относительно засухоустойчивой культурой. Сильно развитая корневая система позволяет ему произрастать в регионах с сухим климатом. Для выращивания столового винограда хорошего качества необходимо годовое количество осадков 300–600 мм.
Наибольшей потребностью во влаге виноград обладает в молодом возрасте и в период роста побегов.
Дождливая погода способствует развитию милдью и в период цветения обусловливает плохое завязывание ягод. Затяжные дожди во второй половине лета сдерживают накопление сахаров в ягодах и затягивают период их созревания, а также отрицательно воздействуют на процессы вызревания лозы и подготовки ее к зиме.
Чрезмерная сухость почвы зимой снижает сопротивляемость растений низким температурам, а летом неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности виноградного растения.
Зимние осадки и осенние влагозарядковые поливы увеличивают запасы влаги в почве и защищают ее от глубокого промерзания.
Особенности посадки
Саженцы перед посадкой подготавливают путем обрезки корней и побегов. Известно, чем меньше обрезаны основные корни саженцев, тем лучше они приживаются после посадки и быстрее вступают в плодоношение. Оптимальная длина основных корней около 15–20 см. При посадке винограда под гидробур допускается укорачивание корней до 10–12 см. Подготовленные саженцы предварительно замачивают в воде 1–2 дня. К месту посадки саженцы подносят в ведрах, а корни их должны быть погружены в болтушку, состоящую из воды, глины и свежего коровьего навоза. Для механизированной посадки используют специальные виноградопосадочные машины.
В последние годы широко применяется гидромеханический способ посадки винограда. Посадочный агрегат состоит из цистерны любого назначения, в которой имеется насос для создания давления при откачке из нее жидкости, а также ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Вода из цистерны поступает к гидробурам под давлением 1,5–2 атм. Под действием размывной струи воды пробуравливаются скважины на всю глубину посадки. Скважины заполнены жижей, благодаря чему создаются все условия для укоренения саженцев. Посадка производится сразу в нескольких рядах. За посадочным агрегатом сначала идут гидробурильщики и бурят скважины в отмеченных при разбивке участка колышками местах, за ними идут сажальщики, затем рабочие засыпают скважины и делают холмики над саженцами.
При гидромеханической посадке можно производить одновременно и подкормку, для чего в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения из расчета по 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом в первые годы и раньше вступают в плодоношение.
Положительные результаты получены также при применении одновременно с посадкой саженцев органических и минеральных удобрений. При этом лучшим способом является посадка в ямки. Посадочные ямки делают несколько глубже, чем глубина посадки. На дно ямки насыпают холмик рыхлой земли, смешанной с перегноем (2–3 кг на каждый куст), затем в ямку ставят саженец и равномерно распределяют во все стороны корни саженца и засыпают его до половины землей, плотно утрамбовывают и поливают из расчета 5–6 л воды на каждый куст. Когда вода впитается в почву, саженец засыпают до уровня поверхности земли, а сверху насыпают холмик.
При всех способах посадки необходимо тщательно следить за тем, чтобы саженцы были высажены на определенную глубину, принятую для данного района, и чтобы головка у корнесобственных саженцев и место спайки у привитых находились в зоне укрывной культуры винограда на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – несколько выше поверхности земли.
Чтобы саженцы не подсыхали до начала укоренения, в южных районах над ними делают небольшие холмики, благодаря которым верхушка саженца прикрывается слоем земли не более 1–2 см. В районах виноградарства с высокой относительной влажностью воздуха в весенний период саженцы хорошо приживаются и без земляных холмиков.
Правильная глубина посадки во многом определяет создание высокопродуктивных и долговечных виноградных насаждений и зависит от климатических и почвенных условий данного района, рельефа местности, а также биологических особенностей сорта, главным образом морозостойкости его корней. На легких водопроницаемых хорошо аэрированных почвах, а также глубоко промерзающих, посадку надо проводить глубже, чем на тяжелых теплоемких, менее промерзающих.
Установлено, что глубина посадки виноградных кустов вместе с предпосадочной подготовкой почвы в определенной степени отражается на глубине залегания основных корней, отходящих от пятки подземного ствола.
Как показали многочисленные исследования, корни большинства европейских сортов винограда повреждаются в почве при температуре –5–6 °C, а подвойных сортов – при температуре –10–11 °C. Таким образом, весь комплекс агроприемов, в том числе и глубина посадки, должны быть направлены на то, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного ствола, располагались у европейских сортов на глубине, где температура почвы не опускается ниже –5 °C.
Глубина посадки зависит от климатических и почвенных условий отдельных природных зон. Так, например, при закладке виноградников саженцами, привитыми на филлоксеро-устойчивых подвоях, в основных районах Украины она должна быть около 40 см, а на песчаных почвах – 65–70 см. На Южном берегу Крыма виноградники садят на глубину 60–65 см, а на крутых склонах и скелетных почвах – до 75–100 см.
При закладке виноградников в плавнях или на ракушечных почвах Приазовья с высоким залеганием грунтовых вод глубина посадки для всех сортов не должна превышать 40 см.
Время посадки винограда зависит от климатических особенностей данной местности. В регионах с теплой зимой и при хорошем увлажнении почвы виноградники можно закладывать осенью и на протяжении всей зимы, а также весной до начала набухания глазков, что позволяет продлить период посадки. Однако при этом необходимо соблюдать следующие основные условия: своевременно подготавливать почву и проводить закладку до наступления устойчивых морозов, хорошо уплотнять почву вокруг корней саженцев и тщательно укрывать их на зиму, использовать высококачественный посадочный материал.
В степных районах с частыми сменами температур, и особенно, если в данном районе имеются случаи поражения винограда пятнистым некрозом, посадку лучше проводить весной. К посадке следует приступать по возможности раньше, как только позволит состояние почвы, и заканчивать не позднее конца апреля или в первых числах мая. На песчаных почвах, глубоко промерзающих зимой, высаживать надо виноград только весной и заканчивать не позднее середины мая.
Выращивание винограда в холодильнике
Эту технологию выращивания винограда можно с успехом применять, когда условия на участке не позволяют сажать его обычным способом.
Для этого понадобится старый неработающий холодильник. Болгаркой нужно срезать заднюю стенку, на которой располагается агрегат. Положить холодильник на землю местом среза – получится ларь с крышкой высотой около 40 см. Затем нужно выкопать прямоугольную яму – такую, чтобы ларь можно было опустить в нее и над поверхностью земли осталось бы не более 20 см. Если холодильник старой модели (то есть маленький), лучше задействовать два холодильника и вырезать у них по одной боковой стенке. Тогда и яма должна быть, соответственно, больше, чтобы холодильники в ней соприкасались местами вырезанных боковых стенок.
Затем необходимо заполнить почвой лари до уровня поверхности земли, обязательно сделав дренаж. В каждый ларь высаживают по одному саженцу винограда. И в первый год пусть саженец растет так, как ему хочется.
Осенью, когда опадет листва, укладывают тонкие веточки винограда на дно ларя и закрывают его крышкой. Укрывание ботвой и землей не требуется, поскольку холодильник – это не только устройство, которое дает низкую температуру, но еще и термостат, который любую температуру сохраняет. Весной, когда солнце днем прогреет воздух, можно приоткрывать крышку ларя, давая тем самым возможность лозе высохнуть и согреться. Ведь вновь закрыть ларь просто.
Обрезка лозы при столь необычной технологии выращивания винограда производится также нестандартным способом. Лоза – это, скорее, корень, чем ветви. Когда лоза окрепнет, плодоносившие летом побеги на зиму просто удаляют, оставляя на зимовку только прирост этого лета. Именно на нем в следующем году лоза даст урожай. Урожай не будет огромным, как в специализированных хозяйствах или у виноградарей-профессионалов, но семье достаточно 2–4 ларей, чтобы обеспечить себя виноградом на целый год. Еще и соседей угостить можно.
Способ выращивания винограда в холодильнике: 1 – крышка (дверка холодильника); 2 – земля в ларе (грунт); 3 – уровень земли; 4 – направление сдвигания ларей; 5 – разрезы в боковых стенках ларей
Виноград – активно растущее растение, дающее большой прирост зелени. Все верхние части растущих веток можно срезать для банных веников или делать заготовки листьев для приготовления долмы.
Посадка винограда в ларях защищает ветви от потравы мышами и от поздних весенних легких морозов, когда уже сняты все укрытия, пошли в рост почки и нет возможности при других способах посадки укрыть лозу.
Прогрессивная технология выращивания винограда
Данная технология выращивания винограда позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах.
Посадочную яму для винограда размерами 1×1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см (большие камни) – так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка – все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота (вместо костной муки) на яму. Калий из золы способствует лучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовили яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее (3–4 раза) водой.