1–3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно – пострадает корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место.
Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку (под размер саженца) с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а вслед за ним и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см.
Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы 3–4 нижние почки оказались в почве. В случае гибели надземной части куста они проснутся и быстро восстановят растение. Яму, заполненную смесью, поливают теплой водой.
В жару высаженное растение укрывают влажной тканью, постоянно поддерживая ее в таком состоянии. Снимают ее, когда листья восстановят нормальный вид (это означает, что растение прижилось), после чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают 2–3 колышка.
Поливают растение только во время засухи (когда желтеет придорожная трава или у винограда начинают свисать лозы, как большие плети у огурцов при нехватке влаги). Под куст льют по 5–7 ведер. Если засуха продолжается, повторно поливают через 10–15 дней.
Через год, в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м, посадочную яму полностью засыпают почвенной смесью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает лучше прогреваться корневой системе винограда и стекать дождевой воде. К тому же закопанные почки делают виноград более живучим, увеличивается корневая система, сокращается период вегетации, что позволяет получать более ранний урожай.Секреты виноградарства
Методы размножения винограда
Виноградное растение размножается семенами и вегетативными органами.
Семенное размножение используется только в селекционной работе по выведению новых сортов, так как выросший из семени сеянец представляет собой новый организм со своим строго индивидуальным и специфическим набором признаков и свойств и никогда не повторяет родительские растения.
В практике виноград размножают вегетативно: черенками, отводками и прививкой. Вегетативное размножение обеспечивает сохранение всего биологического комплекса материнского растения в неограниченном количестве потомства. Оно базируется на свойстве регенерации, т. е. восстановления организмом утраченной части. Регенерация у винограда обеспечивает также зарастание ран и восстановление кустов после повреждений морозом.
Регенерационной способностью у винограда обладают все органы – корни, стебли, черешки листьев, ножки соцветий и ягод, однако образовать полное растение может только отрезок стебля с почкой или клетки верхушечной ткани в специальных искусственных условиях.
Выращивание саженцев
Основным способом размножения винограда является окоренение отрезков побегов-черенков. Окорененный черенок представляет собой готовый к посадке саженец. Саженцы могут быть корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивый подвой.
Для выращивания саженцев поздно осенью, до наступления морозов –5–6 °C заготавливают хорошо вызревшие лозы длиной 1–1,2 м, диаметром 6–10 мм. Главным визуальным критерием хорошего качества лозы служит соотношение общего диаметра лозы к диаметру сердцевины, которое должно быть не меньше двух. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает от разрыва пробковых волокон.
Нарезанную лозу вымачивают в течение одних-трех суток в воде, затем в течение двух часов при температуре 15 °C в 0,5 %-ном растворе хинозола для предохранения их от плесени. После этого лозу проветривают до удаления с ее поверхности капельной жидкости, заворачивают в слегка перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение. Хранить посадочный материал нужно в условиях температуры около 0 °C и не выше 7 °C, при влажности 90–95 %, периодически проверяя его состояние. При появлении плесени лозу следует промыть слабым раствором перманганата калия (марганец), при подсыхании – вымочить в воде в течение одних суток, проветрить и снова уложить на хранение.
Получение привитых саженцев включает несколько обязательных приемов и технологических этапов: подготовка лоз к прививке, прививка, стратификация, закаливание и выращивание в школке.
Подготовка лоз к прививке
Весной подвойную лозу нарезают на черенки так, чтобы его нижний срез был ниже узла на 3–5 см, а верхний – на 7–10 см выше верхнего глазка. Все глазки на подвое заслепляют, т. е. вырезают острым ножом. Затем вымачивают в течение 3–5 суток в воде при температуре 15–16 °C. Чтобы обеспечить хорошее корнеобразование, рекомендуется вымачивание проводить в таком растворе: на 10 л воды – 0,25 г янтарной кислоты и 3 г сульфата марганца. У хорошо вымоченных черенков на поперечном срезе при надавливании выступают капельки воды.
Для обеспечения одновременного образования каллюса на подвое и привое важно производить «подгон» подвойных черенков путем прогревания их верхней части при температуре 22 °C в течение 3–7 дней.
Привойную лозу нарезают на одноглазковые черенки с нижним срезом на 4–6 см ниже глазка, а верхним – на 1,5–2 см выше глазка. Верхний срез должен быть направлен в противоположную от глазка сторону. Предварительно проверяют степень сохранности глазков. Полноценным считается глазок, содержащий не менее двух здоровых почек.
Вымачивание привойных черенков производят в течение 12–14 часов при комнатной температуре.
Прививка
Привитой саженец состоит из двух частей: подвоя – черенка длиной 40–45 см филлоксероустойчивого сорта и привоя – одноглазкового черенка культурного сорта.
Прививка – это технологический прием соединения подвоя и привоя с целью их сращивания в единый организм. Выросшее из привоя растение в точности повторяет признаки и свойства того растения, с какого взят привой, а подвойная часть выполняет только функции снабжения питанием и водой.
Прививка для получения привитых саженцев производится в зимний период в помещениях на изолированных от кустов черенках. В виноградарстве она получила название настольной прививки.
Соединение прививочных компонентов производится прививкой методом косой копулировки с язычком или при помощи специальных прививочных машин.
На 1,5 см ниже глазка привоя и на верхнем конце подвоя одним движением острого ножа делают косые срезы, не превышающие по длине полуторного диаметра черенка (примерно 1,5 см), зарезают язычки и соединяют подвой с привоем. Нарезка язычков должна производиться таким образом, чтобы они начинались выше сердцевины и равнялись 1/3 длины копуляционного среза. Основные требования к прививке – одинаковая толщина подвоя и привоя и прочное соединение компонентов.
Способы настольной прививки винограда: 1 – косая копулировка с язычком; 2 – на один шип; 3 – на два шипа; 4 – омегоподобная
Оптимальные сроки проведения прививки – с 20 марта по 20 апреля.
Стратификация и закалка прививок
Стратификация – это технологический прием с целью стимулирования срастания привоя с подвоем на основе раневого каллюсообразования. В оптимальных условиях, при постоянной температуре 25–26 °C во влажной среде, она проходит в течение 12–18 дней.
Для стратификации прививки укладывают в ящики, пересыпая хорошо увлажненными опилками. Сверху прививки присыпают мокрыми опилками толщиной 4–5 см и накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить испарение. Перед укладкой на стратификацию в целях предохранения от плесени и других грибковых заболеваний прививки окунают на 3–5 секунд в 0,5 %-ный раствор хинозола или слабый раствор марганцовки.
В производственных условиях, с миллионными объемами прививок используют и другие способы стратификации, так называемые открытые – без переслаивания субстратом: на воде, перлите, в интенсивно увлажненной воздушной среде с подачей кондиционированного воздуха.
В домашних условиях стратификацию прививок можно проводить следующим образом. Связанные по 15–20 штук в пучок прививки устанавливают на дно ведра или другой высокой емкости, куда предварительно насыпан слой мокрых опилок или торфа толщиной 10–15 см. Прививки засыпают влажными опилками, а верх прививок тщательно укрывают толстым слоем мокрой бумаги или ткани, сверху обворачивают полиэтиленовой пленкой. Емкость с прививками устанавливают в теплом месте – возле батареи или под электрической лампочкой, поддерживая постоянную температуру 25–28 °C. Бумага не должна подсыхать, каждые 3–4 дня ее смачивают в теплой воде или слабом растворе марганцовки. Через 10–12 дней на срезах прививок образуется каллюс. Теперь прививки можно укрывать одной пленкой, но следить, чтобы они не подсыхали. Температуру снижают до 20 °C, и стратификация продолжается еще 8–10 дней до образования хорошего каллюса по всему кругу прививки.
После стратификации прививки закаливают на открытом воздухе – первые 2–3 дня в затемненном месте, потом 10–15 дней на солнце, оберегая от заморозков.
Отличительной особенностью стратификации черенков для получения корнесобственных саженцев является то, что повышенная температура (20–26 °C) создается только для нижней части черенка, где образуются каллюс и зачатки корней. Верхняя часть черенка должна находиться в условиях температуры до 10 °C, чтобы за время образования каллюса почки не тронулись в рост. Поэтому стратификацию, которую в данном случае называют кильчеванием, проводят в прохладном помещении, специально обогревая только пяточную (базальную) часть черенка.
Цель кильчевания заключается в искусственном опережении развития корней до начала роста побегов, чем обеспечивается лучшая приживаемость черенка.
Оно проводится за 2–3 недели до посадки черенков в школку или на постоянное место.
Черенки длиной 50 см с обновленными срезами вымачивают в течение 2–3 суток и плотно устанавливают в емкость нижними концами вверх, пересыпая влажными опилками. Сверху присыпают слоем 1–2 см мокрых опилок и накрывают пленкой, на которую укладывают нагревательные элементы, способные создавать постоянную температуру в первые три дня 25–28 °C, в последующие – 22–24 °C. Очень важно в течение кильчевания (20–25 дней) поддерживать высокую влажность верхнего слоя опилок, периодически поливая их теплой водой. Кильчевание заканчивается образованием на пятках черенков желто-белого каллуса (зачатков будущих корешков) и набуханием или частичным распусканием верхних глазков.
Посадка черенков в школку
Участок земли, на котором выращивают виноградные саженцы, называют школкой.
Почву под посадку прививок или кильчеванных черенков в школку готовят с осени, нарезая борозды глубиной 30–40 см. Весной почву в бороздах хорошо рыхлят на глубину 10–15 см и вносят удобрения из расчета на один погонный метр: 3 кг навоза, разведенного в 10 л воды, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли. Вместо свежего навоза можно внести 10–15 кг перегноя. Борозды обильно заливают водой.
Посадка школкиПеред посадкой прививки и черенки парафинируют, погружая их верхними концами на 1–2 секунды в расплавленный в кипящей воде слой парафина толщиной 1–2 см. К посадке приступают, когда почва на глубине 20–25 см прогреется до 10–13 °C (конец апреля – начало мая). Черенки высаживают в борозды на такую глубину, чтобы выше уровня почвы выступало 12–15 см прививки или черенка. С целью уменьшения глубины посадки черенки можно располагать наклонно. Основное требование при этом такое: весь черенок, за исключением запарафинированной верхушки, должен находиться в земле во избежание подсушивания. Расстояние между черенками в ряду – 8–10 см. Землю вокруг черенка слегка утрамбовывают, борозды обильно заливают водой и засыпают до уровня поверхности почвы. В случае отсутствия парафинирования и в засушливых погодных условиях рекомендуется черенки окучивать полностью до появления всходов.
В течение вегетационного периода школку хорошо поливают, периодически рыхлят почву, по мере потребности опрыскивают против милдью 1 %-ным раствором бордоской жидкости, удаляют сорняки.
Важным мероприятием на привитой школке является катаровка – удаление корешков, появившихся на месте спайки привоя с подвоем. Эту работу выполняют 2–3 раза за лето. Если школка была окучена, прививки разгребают и после удаления корешков снова окучивают. При последней катаровке (конец июля) холмики понижают для лучшего одревеснения побега и места спайки.
После опадания листьев или наступления заморозков (октябрь) школку выкапывают.
Качественные саженцы должны иметь на пятке не менее трех основных корней толщиной 1,5–2 мм, длиной не менее 8 см, 1–2 побега с длиной вызревшей части не менее 18 см и толщиной у основания выше 5 мм с 3–4 хорошо сформированными глазками, круговое и прочное сращивание привоя с подвоем.
Хранят выкопанные саженцы в подвалах при температуре не выше 3–5 °C. Корни и нижнюю часть ствола присыпают песком, который поддерживают во влажном состоянии до времени посадки саженцев на постоянное место.Заготовка черенков для весеннего размножения
Осенью, когда листья приобретают желтовато-бронзовую окраску, наступает время заготовки черенков для весеннего размножения. Листья аккуратно обрывают, а спустя неделю срезают черенки. Конечно, это можно сделать и непосредственно перед укоренением в феврале – марте, но лучше работы не откладывать, так как на оставленной до весны в домашних условиях лозе почки часто раньше времени трогаются в рост, и тогда черенки плохо укореняются. Осенняя обрезка винограда не является формирующей, поэтому безразлично, сколько останется почек на кусте перед зимовкой. Важно получить полноценные черенки винограда для весеннего размножения винограда в домашних условиях.
Как правило, верхний конец срезанного побега бывает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одревесневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 междоузлий, черенки (оптимальный размер для хранения). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диаметре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятся для укоренения. Это не совсем так. Просто из них получаются слабые растения, которым требуется больше внимания. Черенки винограда связывают в пучок капроновой ниткой и закрепляют этикетку с названием сорта и датой обрезки. Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3–5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению.
В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °C держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки).
В середине февраля – начале марта черенки винограда освобождают от упаковки, промывают в крепком растворе марганцовки и слегка обсушивают. До посадки нужно проверить их жизнеспособность. Для этого острым ножом аккуратно снимают тонкую полоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой. 3атем нарезают более короткие черенки с 2–3 почками (длинные не годятся для комнатной культуры, так как они развивают слишком большую корневую систему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на 2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. После этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают в воде, лучше снеговой, в небольшой кювете, которую ставят в комнате на подоконник. Такая процедура способствует укоренению и хорошему росту побегов.
Вымоченные черенки винограда в домашних условиях высаживают, предварительно сделав на нижнем конце 2–4 продольные царапины. Это стимулирует развитие более мощной корневой системы. В качестве посуды можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия для стока воды (излишняя влажность ведет к загниванию корней и основания черенка).
Как показал опыт, лучший субстрат для укоренения винограда в домашних условиях – опилки хвойных деревьев. Предварительно их следует продезинфицировать (например, прокипятить в течение 5–10 минут). Как только опилки остынут, ими набивают пакет или другую емкость. Черенок винограда сажают так, чтобы большая его часть находилась в субстрате, а на поверхности оставалась одна почка. После посадки растение обильно поливают раствором марганцовки розового цвета и для создания высокой влажности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом.
Для поддержания влажности субстрата желательно ежедневно смачивать его теплой (25–28 °C) водой и опрыскивать черенок. Оптимальная температура субстрата – 25 °C. Если нет теплички, емкости с черенками можно поставить в узкий поддон и поместить его на батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необходимая температура в домашних условиях, нетрудно, подкладывая под дно подноса куски фанеры или небольшие деревянные брусочки.
На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть. В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится.