На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть. В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится.
Виноград в домашних условиях размножают и семенами. Сеянцы начинают плодоносить уже на 3–4-й год. Семена лучше брать от сортов южного происхождения с хорошими вкусовыми качествами и рыхлой кистью. Перед посевом их стратифицируют в холодильнике во влажных опилках в течение двух недель при температуре 0 °C. 3атем выбирают из опилок, помещают на влажную марлю и держат при температуре 15 °C. Через какое-то время некоторые семена сильно набухают. Именно их и высевают в марте – апреле на глубину 1 см в рыхлый субстрат, который составляют из выветрившегося торфа и листовой земли (2:1).
При появлении первых всходов, чтобы избежать излишнего их вытягивания, необходимо дополнительное освещение. На расстоянии 15–20 см от верхней точки роста располагают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. При семенном размножении винограда в домашних условиях в результате расщепления сортовые качества не всегда воспроизводятся полностью. Но отклонение нередко идет в положительную сторону, поэтому есть шанс самим получить новый сеянец винограда с отличными свойствами.
Выращивание винограда в домашних условиях возможно лишь на питательной, воздухопроницаемой и структурной почве. Для саженцев в возрасте до 3-х лет – дерновая, листовая земля, выветрившийся торф, речной песок (2:2:2:1). Для саженцев от 3-х до 10 лет – дерновая, листовая земля, перегной, выветрившийся торф и речной песок (4:2:2:1:1). Молодым растениям нужна более рыхлая почва. В ней они развивают мощную корневую систему, что очень важно для успешной культуры винограда в дальнейшем.
На дно горшка насыпают кирпичную крошку, керамзит или мелкие камешки, сверху – подготовленную почвенную смесь. Укоренившийся в опилках черенок аккуратно вынимают из пакета (нельзя его оттуда вытряхивать, пакет нужно разрезать). Полностью опилки с корней удалять не следует. Растение помещают в горшок, осторожно расправляют корни, а затем одной рукой поддерживая саженец, другой – насыпают субстрат, уплотняя его, чтобы не было пустот.
Уровень посадки для винограда не играет большой роли, но лучше корневую шейку саженца заглубить на 1–2 см по сравнению с предыдущим положением.
После посадки землю в горшке обильно поливают, не впитавшуюся воду через полчаса удаляют и ставят растение на 2–3 дня в светлое, но затененное от прямых лучей солнца место. Все лианы очень болезненно переносят пересадку, виноград – не исключение. Он долго привыкает к новым условиям, поэтому надо набраться терпения и не делать поспешных выводов. Тем не менее, до трехлетнего возраста его следует пересаживать ежегодно, стараясь как можно меньше треножить корневую систему.
Для выращивания винограда в домашних условиях подходит любая посуда, но в первые 3 года для молодых саженцев лучше брать керамические горшки, каждый раз лишь увеличивая объем. Трех-четырехлетнее растение пересаживают сразу в большую емкость – например, в полиэтиленовое или оцинкованное ведро объемом 8–10 л или в кадку. При этом необходимо сделать хороший дренаж и, конечно, не забыть о дренажных отверстиях в дне посуды.
Во время вегетации растения обильно поливают. В городе можно пользоваться водопроводной водой, дав отстояться ей в течение суток. Земляной ком должен как следует пропитаться влагой, иначе при пересушке корней надолго задерживается рост побегов.
Выращивание вегетирующих саженцев
В целях ускорения закладки виноградника и вступления его в плодоношение используют вегетирующие саженцы. Это привитые или корнесобственные растения стандартной или укороченной длины, предназначенные для посадки на постоянное место в вегетирующем состоянии в год окоренения. Выращивают их в теплицах или приспособленных помещениях, достаточно обеспеченных солнечным светом и теплом.
Стратифицированные прививки или черенки в конце марта – начале апреля высаживают в полиэтиленовые горшочки высотой 15–18 см, диаметром 8–10 см, без дна. Субстратом служит смесь перегноя, почвы и опилок или песка в соотношении 1:2:1. В качестве субстрата можно использовать и другие компоненты: дерновая земля, крупнозернистый песок, торф, перлит, вермикулит и др.
Перед посадкой простратифицированные прививки и черенки парафинируют на 3/4 длины (верхнюю часть). Глубина посадки – 10–12 см. Выращивают в течение 40–45 дней при температуре 20–25 °C, обеспечивая своевременный полив. Во второй половине мая – середине июня саженцы высаживают в открытый грунт в ямки на глубину 45–50 см, предварительно удалив пленку с корней без нарушения кома земли. Ямки заправляют удобрениями, как при посадке обычных саженцев.
Отводки
Для замены погибшего или смещения места расположения существующего куста, а также для получения саженцев в виноградарстве используются приемы окоренения лозы без отделения от материнского куста – отводки подземного и надземного видов.
Подземные отводки выполняются осенью или рано весной, до распускания почек, путем укладки вызревшей лозы или отдельного рукава в канаву, вырытую от куста к месту будущего куста с постепенным углублением до 50 см. На дно канавы вносят 1–2 ведра перегноя и 100–150 г суперфосфата. Лозу укладывают по дну канавы и, плавно изгибая, выводят верхушку на поверхность почвы в должном месте. Глазки по длине уложенной лозы удаляют, оставляя верхние два для развития побегов и образования нового куста. Канаву засыпают землей, хорошо поливают. На второй-третий год отводки отделяют от материнского куста.
Отводка винограда целым кустом
Эту работу можно выполнять и в июне – июле, используя длинные зеленые побеги. На месте будущего куста выводят верхушку побега с двумя – тремя листьями. Использование отводков возможно только на бесштамбовых или низкоштамбовых формировках куста.
Подземная отводка: а – вызревшим побегом; б – зеленым побегомДля получения саженцев трудноокореняемых дефицитных сортов используют метод китайской отводки. Выполняется весной до распускания почек. Побег укладывают в канавку глубиной 20–25 см, куда вносятся удобрения. Его пришпиливают в горизонтальном положении в нескольких местах. Канавку хорошо поливают и засыпают землей слоем 3–5 см. Из каждого глазка развивается побег, а на узлах образуются корни. Почву в канавке поддерживают во влажном состоянии. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.
Китайская отводкаТаким образом, от одного куста можно получить 10–20 саженцев. Чтобы не истощить маточный куст, ему снижают нагрузку побегами и урожаем, поливают и подкармливают.
Надземная отводка окучиванием головы куста
Вертикальные отводки: а – куст до окучивания; б – после окучивания; в – окоренившиеся побеги
Отводок рукавом (отгиб)
Отводковый саженец с увеличенной корневой системойС такой же целью используют и надземные отводки способом окучивания головы куста на приземной формировке. Все лозы на основаниях рукавов и на голове куста рано весной обрезают на 1–2 глазка. После того, как побеги достигнут длины 40–50 см, их окучивают рыхлой влажной землей слоем 10–15 см, поддерживая ее во влажном состоянии до августа. У основания побегов образуются корни. Осенью куст разокучивают и отделяют саженцы.
Перепрививка кустов на месте
При необходимости заменить куст другим сортом применяются различные методы перепрививки на месте.
Наиболее распространенные и простые в выполнении так называемые прививки в расщеп и зеленые.
Прививка в расщеп
Выполняется весной до распускания почек. Перепрививаемый куст раскапывают на глубину 20–25 см, очищают от коры и корешков подземный штамб и спиливают его на 5–10 см ниже уровня поверхности почвы. Срез тщательно зачищают. Острым ножом или долотом по диаметру штамба делают раскол (расщеп) на глубину 3–4 см.
Прививка в расщепПривойную лозу заранее нарезают на одно– или двухглазковые черенки и хранят в полиэтиленовой пленке при пониженной температуре (в холодильнике), чтобы не проросли глазки. Накануне прививки их обязательно вымачивают в воде в течение 12–20 часов.
В момент выполнения прививки под нижним глазком привойного черенка срезают острый клин длиной, равной глубине расщепа на подвое. С одной стороны клина срезают кору до древесины, а с другой – до сердцевины. Каждый срез должен выполняться одним движением ножа. Нож должен быть очень острым.
Привойную лозу заранее нарезают на одно– или двухглазковые черенки и хранят в полиэтиленовой пленке при пониженной температуре (в холодильнике), чтобы не проросли глазки. Накануне прививки их обязательно вымачивают в воде в течение 12–20 часов.
В момент выполнения прививки под нижним глазком привойного черенка срезают острый клин длиной, равной глубине расщепа на подвое. С одной стороны клина срезают кору до древесины, а с другой – до сердцевины. Каждый срез должен выполняться одним движением ножа. Нож должен быть очень острым.
Привой вставляют в расщеп подвоя так, чтобы нижний глазок был обращен наружу, а внутренние границы коры (где расположены слои камбиальных тканей) привоя и подвоя совпали. Это основное условие приживаемости прививки. Если позволяет диаметр подвоя, в расщеп можно вставить два черенка.
Место расщепа закрывают бумагой или пленкой и туго стягивают шпагатом. Прививку укрывают влажной землей так, чтобы верхний глазок был укрыт влажным слоем на 3–5 см. Во избежание подсыхания холмик следует укрыть влажными опилками или пленкой.
Уход за прививкой заключается в своевременной подвязке побегов, удалении порослевых побегов подвоя и поверхностных корней привоя (катаровка), рыхлении холмиков и разокучивании прививок в конце лета.
Побеги привоя интенсивно растут, так как питаются мощной корневой системой взрослого куста подвоя. Поэтому в течение текущей вегетации можно сформировать крону куста, применяя прищипывание и соответствующее расположение побегов на шпалере. На второй год после такой перепрививки куст может дать полноценный урожай.
Зеленые прививки
Менее трудоемкие и выполняются в более растянутые сроки, когда подвойное растение находится в вегетирующем состоянии. Привой может быть как вегетирующим, так и одревесневшим. Существует множество способов зеленых прививок. Здесь приводится описание наиболее распространенных и простых в выполнении.
Весной на кустах оставляют только те зеленые побеги, на которых будет выполняться прививка. На бесштамбовых формировках на кусте оставляют 5–6 хорошо развитых побегов, на высокоштамбовых – два. За два-три дня до проведения прививки на этих побегах удаляют листья, усики, соцветия, верхушки и пазушные глазки. Это обеспечивает направление питательных веществ на развитие только привитых побегов. В засушливую погоду перед прививкой и в последующее время кусты нужно поливать.
Привой заготавливают в день прививки. Используют узлы с хорошо выполненными или уже тронувшимися в рост пасынковыми глазками нижней и средней части зеленого побега. Сильно травянистые верхушки побегов не приживаются. Можно использовать одревесневшие прошлогодние одноглазковые черенки, хранящиеся до этого времени (конец мая – начало июня) в холодильнике и вымоченные накануне прививки.
Косая (простая) копулировка. Нарезанные одноглазковые зеленые или одревесневшие черенки длиной 5–7 см (1–2 см выше и 4–5 см ниже глазка) помещают в воду или влажный материал. На привое удаляют усики, соцветия и 2/3 листовой пластинки.
Зеленая прививка винограда: 1 – простая копулировка; 2 – прививка в расщеп; 3 – окулировкаНа междоузлии подвоя одним движением острого ножа делают косой срез длиной 2–3 см. Такой же срез делают и на привое ниже глазка и соединяют с подвоем. Для хорошего срастания прививочные компоненты должны быть одинаковой толщины, чтобы полностью совпадали камбиальные слои срезов. Место спайки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой шириной 1 см и длиной 30–40 см. Об удачно выполненной привике свидетельствуют капельки жидкости, появляющиеся через 20–30 минут на верхнем срезе привоя.
Через 10–15 дней прививка трогается в рост. Уход за прививками заключается в постоянном удалении поросли на подвое, послаблении, а потом и снятии обвязки, своевременной подвязке растущего привоя к колышку или на шпалеру, прищипывании его для ускоренного формирования куста и лучшего вызревания лозы.
Зеленая прививка в расщеп. Зеленая прививка в расщеп отличается от предыдущего способа только тем, что на подвойном побеге делают продольный расщеп до узла длиной, равной косому срезу на привое. Привой в этом случае срезают на клин, т. е. делают косые срезы с обеих сторон одноглазкового черенка, вставляют в расщеп и плотно обвязывают лентой.
Окулировка вприклад. Окулировка вприклад осуществляется на междоузлиях подвойного зеленого побега. Для этого на середине междоузлия вырезают отрезок тканей глубиной 2 мм и длиной 2–2,5 см. На привое срезают такого же размера отрезок лозы с глазком посередине (щиток), удаляют лист, вставляют в вырез на подвое и обвязывают полиэтиленовой лентой, оставляя свободным глазок и тщательно закрывая края срезов. Окулировка вприклад может выполняться в течение всего лета как прорастающим, так и спящим глазком. На одном подвойном побеге можно произвести несколько прививок. Наиболее пригодны для окулировки хорошо сформированные глазки 4–12-го узлов.
Прививки-окулировки, выполненные в июне, развиваются в побеги и остаются для последующей формировки куста. Заокулированные в июле – августе лозы филлоксероустойчивого подвоя осенью нарезают на черенки, которые следующей весной высаживают в школку для получения привитых саженцев.
Подвязка винограда
Весной, после обрезки винограда или одновременно с ней, проводится так называемая «сухая» подвязка, когда к нижней проволоке шпалеры или к опорам (тычкам) подвязывают плодовые ветки (реже – замещающие сучки). При этом в качестве материала для подвязки нельзя использовать крепкие «суровые» веревки или капроновую леску.
Лучшим материалом для подвязки винограда являются мочало, обрезки ткани и т. п. Нельзя опаздывать с проведением этой операции до начала роста зеленых побегов винограда, так как в начале роста они очень хрупкие и часто обламываются. Следует стараться при этом пригибать плодовые ветки к первой (нижней) проволоке шпалеры с тем, чтобы они располагались горизонтально – тогда будущие зеленые побеги винограда будут расти более равномерно. Подвязку нельзя делать, применяя большие физические усилия, т. к. это может привести к слому и высыханию плодовых веток. Из замещающих сучков подвязывают только те, которые расположены близко к проволоке, а остальные оставляют свободными (подвязывают потом зеленые побеги).
«Зеленая» подвязка. Первый раз проводится по достижению зелеными побегами длины 20–25 см и затем регулярно – один раз каждые 10–15 дней. Основная задача состоит в том, чтобы зеленые побеги винограда (особенно длинные) не оставались свободно свисающими, так как они могут сломаться даже при небольшом ветре. Подвязывают их свободной восьмеркообразной петлей, не применяя больших усилий (особенно, если подвязывают по направлению против угла прикрепления побега винограда), используя только мягкий материал. Не подвязанные побеги, кроме того, снижают эффективность опрыскиваний в борьбе с милдью и оидиумом.Инвентарь виноградаря
Ручной инвентарь
Для работ на приусадебном или малом винограднике (до 100–120 кустов) потребуется привычный садово-огородный инвентарь. «Арсенал» виноградаря имеет мало специализированных инструментов. На крупных виноградниках в него уже входят различные машины и механизмы, позволяющие применять интенсивные технологии виноградарства.
Ручной инвентарь в основном применяется при возделывании винограда на мелких приусадебных участках. Он подразделяется на группы по назначению: по уходу за почвой, за виноградным растением, для уборки урожая.
Для ухода за почвой прежде всего понадобятся лопаты: универсальная, предназначенная для работ по перекопке почвы, рытью ям и пр., и перекопочная – для работ на тяжелых каменистых почвах. Лопаты применяются для выкапывания ям при посадке винограда и привитых саженцев, для временной прикопки саженцев и черенков и на других работах. При перекопке и рыхлении почв лопаты могут заменяться перекопочными вилами. Для выравнивания почвы обычно используются грабли.
При ручных работах широко применяются мотыги, особенно для окучивания саженцев, во время рыхления холмиков на посадках привитых саженцев или черенков в школке, при проведении катаровок саженцев в школке и на винограднике. Для указанных целей применяются и различные рыхлители.
Лопаты предпочтительнее применять наиболее подходящие для данного типа почвы, прочные, из высококачественной стали, клепаной конструкции. Тогда они прослужат достаточно долго. Ширина рабочей части лопат выбирается с учетом прочности грунта. На тяжелых каменистых почвах используются специальные упрочненные лопаты. Легкие грунты можно обрабатывать перекопочными вилами.
Для выемки и переброски грунта при ленточном плантаже используются совковые лопаты.