Для подготовки основания под бетонную дорожку следует снять слой грунта на глубину до 15 см, утрамбовать дно траншеи и насыпать слой гравия или щебня толщиной в 5 см, который будет выполнять функцию дренажной подушки.
Далее в готовую опалубку необходимо вылить бетонную смесь слоем толщиной 5–10 см. Чтобы не появилось трещин, перед использованием нужно выдержать бетонный раствор во влажном виде не менее суток, а затем пролить водой основание дорожки — в этом случае грунт не будет интенсивно впитывать в себя воду из раствора. Также после того, как вы зальете бетон в опалубку, где он будет твердеть, в течение нескольких дней надо поддерживать его во влажном состоянии, время от времени поливая его водой. Можно укрыть бетон брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы он дольше сохранил влагу.
Для лучшей заполняемости всех трещин и неровностей следует в нескольких местах проткнуть залитый в опалубку бетон лопатой, а затем разровнять его рейкой с острым краем, пока на поверхности не выступит вода. Бетонная смесь должна доходить до краев опалубки.
Можно декорировать автомобильную площадку, сооруженную из фигурных бетонных блоков, отверстиями разных форм и размеров, которые в дальнейшем заполняют землей и засевают газонной травой. В итоге получится необычайно красивая комбинация бетона и газонной травы.
Чтобы дождевая или талая вода не застаивалась на бетонной дорожке, следует при ее строительстве сделать ее профиль выпуклым, имеющим небольшой уклон в обе стороны. А если вы не пожалеете сил и потратите время на то, чтобы основательно оборудовать систему дренажа на садовом участке, в итоге можно соорудить целую сеть водоотводящих каналов, в которые будет стекать вода с дорожек, в конечном счете попадая в одно место. Получится локальная канализационная система.
Садовые дорожки из монолитного бетона наиболее практичны и долговечны. Для заливки монолитных дорожек сначала следует сделать основание. Его глубина напрямую зависит от назначения дорожки. Так, для пешеходной дорожки глубина составляет 8–10 см, а для автомобильной — 40–50 см.
Сначала на участке производится разметка будущей дорожки. Затем снимают верхний слой грунта, а по краям образовавшейся траншеи устанавливают деревянную или пластиковую опалубку. Чаще опалубку делают из обрезной доски толщиной 20–40 мм таким образом, чтобы верхняя кромка доски выступала над уровнем земли на 3–6 см.
Если дорожка будет иметь небольшой уклон в одну сторону, то допустимо, чтобы одна из сторон опалубки была несколько ниже другой.
Далее на подготовленное утрамбованное основание следует уложить слой бетона толщиной 6 см. Для приготовления бетона нужно взять 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части мелкого гравия, а выложенный бетон надо разровнять с помощью рейки или доски.
Бетонное покрытие следует тщательно утрамбовать, в бетоне не должно остаться никаких пустот, так как в них в дальнейшем будет скапливаться вода, что со временем приведет к разрушению дорожки. Заливать бетоном следует сразу всю площадь.
Если вам кажется, что бетонные дорожки — это слишком скучно и неэстетично, то можно придать дорожкам декоративный характер, сделав на поверхности еще не до конца застывшего раствора какой-либо рисунок или узор. Например, круги или волнистые линии можно сделать при помощи пустой консервной банки или куска волнистой асбофанеры. Можно создать шероховатую поверхность дорожки, используя обычную щетку с жесткой щетиной.
Можно создать видимость , будто дорожка выложена из натурального камня. Для этого на следующий день после заливки бетона, когда он уже немного подсох, но еще не окончательно затвердел, на его поверхности проделывают щели таким образом, чтобы внешне это выглядело так, будто дорожка выложена из натурального камня. В бетоне нужно при помощи острого предмета выскрести щели глубиной 1,5–2 см и шириной от 0,5 до 3–5 см. Проделывая щели, следует делать их края неровными, а сами щели — разной толщины. Чтобы придать эффект законченности такой дорожке, можно в готовые щели залить раствор из белого или цветного цемента (рис. 23).
Рисунок 23. Дорожка из монолитного бетона с декоративными швами
Существует масса самых разнообразных способов декорирования бетонной дорожки. Их количество ограничивается лишь вашей фантазией. Можно с помощью нарезки сымитировать кирпичную или каменную кладку. Такая имитация выполняется специальными инструментами, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Готовую поверхность бетонной дорожки можно облицевать керамической плиткой или мрамором. Это кропотливая работа, зато результат превзойдет все ожидания.
В поверхность еще не до конца застывшего бетона можно вдавить гальку или гравий. Это удобно делать штукатурной щеткой. Также с ее помощью можно выровнять поверхность бетона и сделать дорожку идеально ровной и гладкой. Если вы креативно подходите к любому делу, можно очень быстро искусственно состарить совершенно новую бетонную дорожку. Для этого необходимо во влажный бетон втереть немного кефира или йогурта. Это поможет быстрому появлению на дорожке мха и лишайника, который прорастает на поверхностях очень старых камней.
Важным моментом при строительстве монолитной бетонной дорожки является устройство температурных швов. Еще их называют расширительными. Они делаются для того, чтобы при перепаде температур бетон не давал трещин и не оседал. Такие швы необходимо делать на каждых 2–3-х квадратных метрах, если это бетонная площадка, и через каждые 2–3 м, если это дорожка. Температурные швы не заполняют бетоном при первоначальной заливке дорожки или площадки. Они заполняются после того, как бетон затвердеет. Если вы строите дорожку летом, ходить по ней можно будет спустя 5 дней после ее сооружения, а зимой — через 10–14 дней.
ЗАБОРЫ
Заборы и дизайн участка
Забор — это стена, которая отделяет участок от внешнего пространства и выполняет несколько функций: обозначает границы участка, защищает территорию от посторонних глаз и проникновения.
Однако в стремлении огородиться от внешнего мира не следует чересчур увлекаться. В противном случае участок превратится в «каменный мешок» с затхлым, застоявшимся воздухом. Забор не должен препятствовать естественному проветриванию.
Высота забора зависит не только от личных предпочтений владельца участка, но также от установленных законом архитектурных норм и требований. Чаще всего высота фасадной части забора составляет 1,2–1,8 м. При желании надежно защитить свой участок от незаконного проникновения и укрыться от любопытных прохожих, по внешней границе участка возводят капитальную стену высотой от 1,5 до 3–5 м.
Капитальные стены строят из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, камня. По верху таких заборов сооружают венчающие карнизы из тех же материалов, что и сам забор, для отвода осадков.
Высота забора зависит от размеров участка. Так, небольшую по площади территорию не рекомендуется огораживать слишком высоким забором: из-за него участок будет казаться еще меньше, а пространство — замкнутым, «давящим».
Вместо капитальных стен можно построить боле изящные сегментированные заборы , которые состоят из опорных столбов, пролетов из основного материала и входа (ворот, калитки). Опорные столбы и прогоны возводят либо из одного и того же строительного материала, либо из разных. В качестве материалов для таких заборов используют металл, дерево, кирпич, камень, бетон, поликерамику, стеклофибробетон.
Выбирая материал для строительства забора, ориентируйтесь на ваши финансовые возможности, а также размеры участка и стиль его оформления. Забор должен вписываться в ландшафт и по возможности гармонировать с пейзажем.
Комбинированные заборы (из разных видов материалов) более экономичны. Кроме того, они дают больше простора для дизайнерских решений. По закону глухие стены разрешается возводить только со стороны фасада здания и проезжей части (улицы). Между соседними участками, как правило, строят только сетчатые или решетчатые «проницаемые» заборы, причем не выше 1,5 м, что позволяет избежать затенения.
Деревянные заборыДеревянные заборы — пожалуй, самая демократичная разновидность ограждений. Правда, они наименее долговечны и требуют специального ухода и регулярного ремонта. Однако затраты на покупку строительных материалов и возведение самой конструкции минимальны. К тому же такие заборы легче всего построить самостоятельно.
Деревянные заборы — пожалуй, самая демократичная разновидность ограждений. Правда, они наименее долговечны и требуют специального ухода и регулярного ремонта. Однако затраты на покупку строительных материалов и возведение самой конструкции минимальны. К тому же такие заборы легче всего построить самостоятельно.
Деревянный забор — «классика жанра» для дачного участка. Из дерева можно построить стену вдоль внешней границы участка, а также перегородку между соседними участками.
Любители деревенского стиля могут отдать предпочтение плетню — забору, сплетенному из веток.
Кирпичные заборыКирпичные заборы надежны и долговечны, они не требуют специального ухода. Выбирая различные образцы кирпича и способы кладки, можно создавать стильные заборы с интересными узорами.
Конечно, кирпичный забор — один из самых дорогих видов ограждений. Но единожды потратив крупную сумму на его строительство, в дальнейшем вы сэкономите на обслуживании. Кирпичный забор не нуждается в регулярном ремонте, а прослужит не один десяток лет.
Такое сооружение отлично подходит для ограждения голландских садов и участков, оформленных в стиле модерн.
Бетонные заборыБетонные заборы по своим характеристикам сродни кирпичным: они недешевы, но надежны и долговечны. Кроме того, бетонные блоки гармонично сочетаются с тротуарной плиткой.
Сегодня в продаже можно найти бетонные блоки, окрашенные в разные цвета или стилизованные под натуральный камень. Только что выстроенные заборы из таких материалов смотрятся очень эффектно, однако со временем краска тускнеет и смывается.
Весьма интересны перфорированные бетонные блоки. Кроме того, за счет отверстий масса блоков уменьшается, и заборы из них получаются не такими тяжелыми, как конструкции из обычных бетонных блоков.
Такие заборы отлично вписываются в сад, оформленный в стиле модерн, впрочем, подходят они и для регулярных садов.
Каменные заборыКаменные заборы очень выгодны с точки зрения дизайнерского оформления сада. Стены из натурального природного камня превращают обычный участок в подобие средневекового замка.
Каменные заборы дороги, но надежны. Возводят их методом сухой кладки, т. е. для скрепления камней не используют цементный раствор, а щели между ними заполняют землей — чистой или смешанной с песком и цементом. Со временем там прорастают камнеломки и другие растения.
Такие заборы подходят для природных садов и участков, оформленных в стиле кантри.
Заборы из металлической сеткиЗаборы из металлической сетки-рабицы относительно надежны, долговечны и недороги, однако, в отличие от каменных, кирпичных и бетонных, они нуждаются в уходе, так как металл со временем ржавеет, сетка рвется, отсоединяется от опорных столбов. Тем не менее, этот вариант достаточно экономичен. К тому же забор из металлической сетки легко сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
Заборы из металлической сетки традиционно используют на дачных участках наряду с деревянными.
Деревянный забор
Деревянные заборы, конечно, уступают кирпичным и бетонным по долговечности, зато они достаточно дешевы и экологичны. Существует несколько разновидностей деревянного забора.
Частокол — забор из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу. Это одна из самых дешевых и простых в установке разновидностей деревянного забора, но и наименее долговечная — частокол прослужит вам максимум 5–10 лет. Чтобы продлить срок его службы, поперек кольев рекомендуется прибить жерди, что обеспечит жесткость конструкции. Кроме того, периодически частокол следует обрабатывать препаратами против гниения и красить.
Диаметр кольев должен составлять не менее 15 см, а высота — 2–2,5 м. Перед тем как вкопать кол, его нижний конец обмазывают разогретым битумом или обжигают на костре, пока верхний слой древесины не обуглится. Такая обработка защитит забор от гниения.
Дощатая изгородь — забор, который состоит из вертикальных опорных столбов и прикрепленных к ним досок. Обшивку можно выполнить по вертикали, горизонтали или диагонали и украсить резьбой.
Штакетник — самый популярный и широко распространенный вид деревянного забора. Он состоит из нескольких вертикальных досок, служащих опорами, и прикрепленных к ним горизонтальных досок. Для сооружения штакетника потребуется обрезная или строганая доска подходящей длины, бруски диаметром 40–45 мм и длиной 2–2,5 м, опорные столбы, анодированные или оцинкованные шурупы и гвозди, бетонный раствор для фундамента.
Сначала размечают место установки забора. Затем туда, где будут стоять опорные столбы, вбивают колышки и между ними натягивают веревку. Проверяют, чтобы опорные столбы стояли строго по прямой линии, а расстояние между ними равнялось длине прогонов.
Вокруг каждого колышка насыпают песок, чтобы отметить диаметр будущей скважины. По намеченным контурам роют ямы глубиной в четверть длины опорного столба. Затем нижние концы столбов обрабатывают средством против гниения, устанавливают их в ямы и фиксируют распорками. По верхнему срезу столбов натягивают веревку, с помощью которой проверяют, чтобы прогоны были установлены строго горизонтально.
Поликерамика и стеклофибробетон — это современные материалы, имитирующие натуральное дерево или природный камень. Заборы из них стоят относительно дешево, а разнообразие цветов и фактур дает простор для фантазии.
Следующий этап — изготовление панели из штакетин и поперечных прожилин. На штакетинах делают фигурный срез. К поперечным прожилинам крепят необходимое количество штакетин. Между поперечными прожилинами и верхним и нижним срезом штакетин оставляют примерно 20 см. Расстояние между штакетинами выбирают произвольно, однако следует помнить, что чем оно меньше, тем больше материала потребуется для строительства забора. Первую штакетину на данном этапе не прикрепляют. Готовую панель прибивают к опорным столбам за края прожилины. Когда все панели будут зафиксированы, в начале каждой из них можно будет прикрепить первую штакетину.
Ямки предварительно увлажняют, иначе почва высосет всю воду из бетонной смеси. Залитые ямки утрамбовывают.
Финальный штрих — сооружение калитки. Ее изготавливают так же, как прогоны для забора. К поперечным прожилинам слева или справа с помощью шурупов крепят петли. Вторую часть петли прибивают к опорному столбу с соответствующей стороны. Калитку приставляют к проему, примеряют и, если все сделано правильно, привинчивают к опорному столбу. Наконец, к ней крепят замок или щеколду.
Плетень — это забор, сплетенный из молодых гибких веток деревьев или кустарников.
Бамбуковая изгородь — особый вид забора, который изготавливают из сухого бамбука. Молодые стебли сплетают между собой, а затем просверливают в них дырочки, вставляют гвозди и прибивают к опорным столбам. Такие заборы отличаются высокой декоративностью, однако очень дороги и недолговечны.
Выбор и подготовка строительного материалаДля возведения деревянных заборов можно использовать древесину твердых и мягких пород хвойных и лиственных деревьев. Предпочтение следует отдавать кедру, сосне и лиственнице. Древесину для забора приобретают в виде бревен, брусьев и досок (в зависимости от конструкции).
Следует обратить внимание на качество материалов. Древесина должна быть прочной, плотной, без трещин, гнили и других изъянов, так как бракованный материал значительно уменьшает срок службы деревянного забора. Приобретенное дерево сортируют, подпиливают и обстругивают со всех концов.
Древесина подвержена воздействию множества природных факторов: влаги, ветра, ультрафиолетовых лучей. В ней могут завестись мхи, лишайники, различные плесневые и прочие грибки. Даже материалы высшего качества со временем портятся под натиском внешних факторов: растрескиваются, расслаиваются, разбухают. Внешний вид забора портится, конструкция становится менее надежной. Кроме того, необработанное дерево легко пачкается, особенно во влажном состоянии, а отчистить такие загрязнения очень сложно.
Таким образом, перед тем как приступить к возведению забора, настоятельно рекомендуется обработать материалы защитными составами, препятствующими гниению. В современных магазинах представлен широкий ассортимент препаратов, с помощью которых можно защитить древесину от атмосферных осадков и других опасностей. Многие средства против гниения придают древесине декоративный вид. Перечислим некоторые из них.