Прозрачный лак позволяет защитить древесину и сохранить естественный цвет и текстуру дерева, создавая на поверхности пленку, которая препятствует его истиранию и намоканию. Перед нанесением лака поверхность надо отшлифовать и очистить от пыли и загрязнений. В целях экономии для начала можно нанести слой грунтовки. Затем поверхность снова шлифуют, смахивают пыль и теперь уже наносят 1–2 слоя лака.
Бейцы, протрава или морилка — окрасочные составы для защиты и декоративной отделки дерева. Строго говоря, бейцы — это морилки, которые окисляют поверхность дерева. Однако этим термином называют также составы, содержащие цветные пигменты. Существует 2 разновидности бейцев: водные и неводные.
Водные бейцы предназначены для тонирования любых пород древесины и придания поверхности различных оттенков. Их цветовая палитра достаточно богата. Водные бейцы предназначены для внутренней отделки. При использовании их вне помещения поверхности необходимо дополнительно покрыть слоем лака. Сам водный бейц наносят в один или несколько слоев, при этом не следует торопиться: нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Только в этом случае будет понятно, требуется ли еще один слой.
Неводные бейцы предназначены для внешней отделки. Поверхности, покрытые таким составом, не нуждаются в дополнительной обработке лаком. В их состав входят органические растворители, синтетические смолы и красители. С помощью этих средств можно сымитировать текстуру различных пород деревьев. Неводный бейц хорошо впитывается, быстро сохнет, защищает древесину от разбухания и делает поверхность жаростойкой.
Особые виды бейцев — химические и масляные. В химических бейцах вместо красителей использованы растворимые металлические соли. При нанесении на деревянную поверхность они вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине, благодаря чему дерево окрашивается. Бейцы на масляной основе проникают вглубь древесины и эффективно защищают ее от гниения. Цветовая палитра таких средств разнообразна, но окрашивая поверхности, они сохраняют текстуру дерева.
Импрегнаты — это прозрачные или колорирующие водорастворимые и масляные пропитки, которые защищают древесину от влаги, солнца и других природных факторов, а также препятствуют развитию грибка и других микроорганизмов. Масляные препараты в этом отношении более эффективны, но в то же время более ядовиты, поэтому при работе с ними необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. После обработки импергнатом деревянный забор можно покрыть лаком или краской, а можно обойтись и без них.
Краска полностью скрывает текстуру дерева, так что ею целесообразно пользоваться лишь в том случае, если вы готовы пожертвовать естественным рисунком на поверхности древесины. Использовать ее можно только для наружных работ. Для повышения влагоустойчивости рекомендуется покрыть древесину битумом.
Помимо собственно древесины, для возведения забора понадобятся бетон, песок и щебень для устройства фундамента.
Строительство деревянного забораСуществует множество разновидностей деревянных заборов и вариантов их строительства. В качестве примера рассмотрим поэтапное возведение деревянного забора из досок.
Если опорные столбы деревянного забора зарывают в землю, рекомендуется пропитать древесину препаратом против гниения под давлением. Поскольку концы досок, упирающиеся в землю, быстро сгнивают, между досками и землей желательно оставлять 10-сантиметровый зазор.
На рисунке ниже (рис. 24) показана конструкция такого забора. Столбы А закапывают на глубину 90 см. Между ними на расстоянии 180 см друг от друга крепят 3 прогона брусьев В, которые должны располагаться симметрично по отношению к средней линии забора (середина надземной части опорных столбов). С обеих сторон к брусьям В прикрепляют доски D высотой 180 см. Сверху крепят доски навершия С, которые нужны для защиты торцевых поверхностей досок и столбов от дождя и снега.
Рисунок 24. Конструкция деревянного забора: а) брус для столбов 100 × 100 мм; б) брус 45 × 70 мм, в) доска 25 × 125 мм, г) крепление для прогонов (кронштейн или стальной уголок)
Кроме перечисленных материалов, для строительства забора данного типа требуются стальные уголки 40 × 90 × 90 мм и толщиной 3 мм, а также 3 вида саморезов: 4,5 × 50, 5 × 40 и 5 × 70 мм.
Укрепление столбов . Если забор будет стоять в одну линию, сначала устанавливают 2 крайних столба, если же он многоугольный, устанавливают все угловые столбы.
Роют две крайние ямы, а между ними натягивают веревку. Если высота забора 180 см, расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а расстояние между угловыми прогонами — 120 см. Чтобы облегчить работу и сэкономить время, ямы рекомендуется рыть не лопатой, а ручным буром, лопасти которого больше размеров лопаты. Глубина ям должна составлять 90–110 см. Для крайних столбов ямы делают глубже, так как на них ложится дополнительная нагрузка. Убирать из ямы лишнюю землю удобнее не лопатой, а специальным захватом.
В готовую яму устанавливают столб и фиксируют его в вертикальном положении с помощью укосин, которые должны быть закреплены струбцинами с винтовой фиксацией строго перпендикулярно друг другу. Чтобы придать столбу идеально вертикальное положение, струбцины ослабляют и меняют наклон укосин. Вертикальность столба проверяют уровнем, который приставляют к боковым плоскостям столба на разной высоте. После того как столб будет установлен и выровнен, яму засыпают грунтом. Предварительно на дно укладывают 10-сантиметровый слой гравия, смешанного с цементным раствором, и тщательно утрамбовывают. Оставшуюся часть ямы послойно заполняют землей, уплотняя каждый слой.
При использовании в качестве опор металлических труб их бетонируют. Для этого роют яму глубиной около 1 м, вертикально устанавливают туда трубу, заполняют яму гравием, щебнем, битым кирпичом, посыпают песком и заливают бетоном. Можно ограничиться более простым вариантом: вместо бетона залить яму обычной водой, но такой способ допустим, только если забор небольшой и относительно легкий.
Установка прогонов . После установки столбов между ними крепят прогоны, на которые впоследствии и нашивают доски. Направление крепления прогонов зависит от того, каким образом будут нашиты элементы обшивки. Если доски будут крепиться вертикально, прогоны располагают между столбами по горизонтали. Если обшивку будут прибивать горизонтально, то к боковым сторонам столбов крепят опорные бруски. При диагональной обшивке сооружают каркас из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, которые закрепляют на столбах.
Установка навершия . Как уже говорилось, забор необходимо защитить от атмосферных осадков. Особенно важны навершия для деревянных заборов, ведь даже после специальной обработки древесина по-прежнему остается более уязвимой к дождю и снегу, чем камень, бетон, металл и кирпич.
В первую очередь под удар попадают верхушки деревянных столбов, поэтому эту часть опиливают под углом 15°, а сверху крепят доски. Таким образом обеспечивается сток дождевой воды.
Помимо упомянутого, есть и другие варианты установки наверший:
• навершия монтируют к столбам под углом около 15°;
• для защиты отдельного столба к нему крепят крышку;
• вместо досок в качестве навершия используют листы кровельного железа, согнутые «домиком» под углом около 60°.
На рисунке ниже (рис. 25) показаны варианты конструкции наверший.
Рисунок 25. Варианты конструкции наверший: а) навершия-доски, установленные под углом 15°
Рисунок 25. Варианты конструкции наверший (продолжение): б) крышка и колпак для защиты отдельных столбов; в) навершие из листового железа, согнутого «домиком»
Обшивка забора досками. Для обшивки используют доски или штакетник, детали крепят вертикально, горизонтально или диагонально. На рисунке далее (рис. 26) показаны варианты обшивки прогонов.
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов: а) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов, при этом наполовину перекрывая друг друга; б) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов на каждой стороне забора (расстояние между досками 20–30 мм)
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): в) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов в «шахматном порядке» (доски на одной стороне крепят на расстоянии 20–30 мм от ближайшей соседней доски на противоположной стороне); г) доски крепят горизонтально по обеим сторонам вертикальных опор, наполовину перекрывая друг друга
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов: а) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов, при этом наполовину перекрывая друг друга; б) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов на каждой стороне забора (расстояние между досками 20–30 мм)
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): в) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов в «шахматном порядке» (доски на одной стороне крепят на расстоянии 20–30 мм от ближайшей соседней доски на противоположной стороне); г) доски крепят горизонтально по обеим сторонам вертикальных опор, наполовину перекрывая друг друга
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): д) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20–30 см друг от друга; е) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20–30 см друг от друга, как в предыдущем случае, но по центральной вертикальной оси прогона набивают рейку (она оказывается переплетена досками)
Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): ж) доски крепят под углом 45° к каркасу из горизонтальных прогонов и вертикальных опорных брусков
Выбор разновидности обшивки зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от рельефа участка. С участком, расположенным на ровной местности, проблем не возникнет. Но что делать, если он имеет сильный уклон?
Распространена ошибка, при которой доски одинаковой длины нашивают вертикально, повторяя при этом особенности ландшафта. Из-за перепадов уровня участка сверху забор получается неровным. В таких ситуациях правильно разделить склон на отдельные участки и сделать ступеньки, компенсировав тем самым перепады высот. Обратите внимание, что высота ступенек, а значит, и перепады между прямыми сегментами склона, не должна превышать 20 см.
Немаловажно также учесть направление ветра. Если поставить забор со сплошной обшивкой без зазоров с подветренной стороны или на участке, продуваемом сильными ветрами, ветер будет наталкиваться на непроницаемый забор, концентрироваться и усиленным потоком проникать на участок. При таких условиях предпочтительнее сделать забор с зазорами между досками. Ветер будет проходить через отверстия и рассеиваться, не создавая сильного потока.
Кирпичный забор
Кирпичный забор надежен и долговечен, и если он построен правильно, то срок его службы составит примерно 50 лет.
Сегодня на строительном рынке можно найти разные виды кирпича, отличающиеся по внешнему виду и цвету. Благодаря этому, очень легко внести разнообразие в дизайн забора: подобрать ту разновидность кирпича, которая лучше подойдет к оформлению вашего участка, выложить узор из разноцветных кирпичей и т. п.
Не все знают, что у цемента есть срок годности, после которого он начинает утрачивать свои свойства. После месячного хранения он теряет 10 % своей прочности, после трех месяцев — 20 %, после шести месяцев — до 30 %, после года — до 40 %, после 2-х лет — более 50 %.
Сделать забор из кирпича своими руками, не прибегая к помощи профессионалов, довольно-таки сложно. Нужны навыки строителя и каменщика. Забор из кирпича — массивное тяжелое сооружение, поэтому его обязательно строят на фундаменте. Чтобы возвести кирпичную стену, необходимо освоить технологию кладки кирпича. Ничего сложного в этом нет. Главное, работать аккуратно, не торопясь.
Словарь каменщикаЛожка — длинная боковая грань кирпича.
Ложковый ряд — продольный ряд кирпичей, уложенных длинной гранью (ложкой) вдоль стены.
Тычок — короткая боковая грань (торец) кирпича.
Тычковый ряд — ряд, состоящий из кирпичей, уложенных короткой боковой гранью (тычком) вдоль стены.
Постель — широкая грань кирпича, верхняя либо нижняя.
Усечка — ребро кирпича.
Перевязка — порядок укладки кирпичей, когда каждый кирпич последующего ряда располагается на 2–3-х кирпичах предыдущего ряда.
Половинки, четвертки, трехчетвертки — колотые кирпичи соответствующих размеров.
Необходимые инструментыКельма — отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка на пластмассовой или деревянной ручке. Нужна для разравнивания раствора по кирпичам, заполнения вертикальных швов и подрезки лишнего цемента, выступающего из швов.
Растворная лопатка — лопата совкового типа, которой перемешивают, подают и расстилают раствор по кладке.
Расшивка — изогнутый металлический стержень на деревянной или пластмассовой ручке, с помощью которого обрабатывают швы, разглаживают и уплотняют их с лицевой стороны, придают им желаемую форму.
Молоток-кирочка — инструмент для рубки целого кирпича на куски необходимой величины и для их тески.
Ящик каменщика — емкость для приема и подачи раствора к месту кладки. Для удобства транспортировки к нему сверху и с торца прикреплены скобы-ручки.
Отвес — приспособление для проверки вертикальности кладки. Представляет собой стальной конус на крученом шнуре с алюминиевой планкой. Отвесы массой 200–400 г используют для проверки кладки по ярусам, отвесы массой 600– 1000 г предназначены для проверки наружных углов.
Строительный уровень — инструмент для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Он представляет собой пластину из алюминиевого сплава, на которой закреплены 2 стеклянные изогнутые трубки, не до конца заполненные незамерзающей жидкостью: в них остается пузырек воздуха, который и показывает степень отклонения кладки от горизонтальной или вертикальной оси. В строго горизонтальном положении пузырек останавливается посередине между делениями трубки. Если он смещается влево или вправо, значит, кладка отклонилась от горизонтальной оси. Аналогичным образом проверяют вертикальность.
Прави́ло — инструмент для проверки лицевой поверхности кладки. Представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30 × 80 мм длиной 1,5–2 м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м.
Угольник предназначен для проверки прямоугольности углов. При каменных работах обычно используют металлические угольники из уголкового профиля.
Рулетка нужна для разметки оси и контрольных замеров кладки. Удобнее всего пользоваться малогабаритными ручными инструментами для измерений.
Причальные скобы — приспособления для закрепления причального шнура. Представляют собой скобы П-образной формы, изготовленные из листовой стали или из пруткового стального профиля с заостренными концами. Первые надевают на кирпич, лежащий плашмя, вторые закрепляют в швах кладки.
Промежуточные маяки — подкладки, которые временно устанавливают под причальный шнур, чтобы тот не провисал. Представляют собой сварную раму или прямоугольную коробку. Маяки устанавливают на кладке через каждые 4–6 см и фиксируют натянутый причальный шнур в горизонтальном либо вертикальном положении.
Причальный шнур, или шнур-причалка — крученый шнур толщиной 3 мм. Предназначен для обеспечения прямолинейного и горизонтального расположения рядов кладки и контроля равномерности толщины горизонтальных швов. Шнур-причалку натягивают при кладке верст между порядовками и маяками и ориентируются на него в процессе работы. Шнур позволяет определить, какое положение должен занимать каждый укладываемый кирпич.
Порядовки — это приспособления для крепления причального шнура и обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов кладки. Состоит из уголков, труб или деревянных реек с делениями: для одинарного ряда — 77 мм, для утолщенного кирпича — 100 мм. Порядовки бывают металлическими и деревянными.
Металлические используют в качестве угловых. Длина таких инструментов достигает 1,8 м. Их устанавливают по отвесу и крепят скобами с винтовым зажимом либо крюками, одним концом вставленными в отверстие для крепления шнура-причалки, а другим — в швы кладки. Этот инструмент позволяет контролировать вертикальность кладки. Порядовку устанавливают до начала кладки углов в месте примыкания двух стен и через каждые 10–12 м на протяженных участках. На рисунке показана схема крепления угловой порядовки.
Рисунок 27. Схема крепления угловой порядовки
Деревянные порядовки используют для разметки рядов кладки, фиксирования низа и верха проемов, перемычек, прогонов, перекрытий и других элементов кладки. Такие порядовки представляют собой деревянные рейки сечением 50 × 50 мм или 70 × 50 мм длиной до 3 м. Через каждые 77 или 100 мм на порядовку нанесены насечки, учитывающие высоту кирпича и толщину шва 12 мм.